Просмотр полной версии : Замена масла в АКПП
Страницы :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
[
15]
16
17
18
19
20
21
Так про них и речь, от штекера "Мама" идет каса проводов к ЭБУ Акпп, она что в Масле??? Влага на них не попадает???
Масло до ЭБУ в салоне от АКПП как добирается?
Я вот тоже думаю, что менять их целесообразно только лишь при замене двух внутренних жгутов с разъёмами.
Но... на 100% утверждать не могу, ибо самостоятельно эти разъёмы пока не разбирал и внутренности не анализировал :biggrin:
добавлю к вашей мысли, что возможно виной еще и уплотнительные резинки между корпусом (пластмассой) и проводом. Возможно , в них дело. Я читал , на каким мерсовском форуме, что дело было именно в этих уплотнениях. Масло через них попадало в герметичный корпус соединения "Папа-Мама" и далее, по капиллярному явлению шло до блока АКПП
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Масло до ЭБУ в салоне от АКПП как добирается?
я не про то , как оно добирается ввиду бракованного шлейфа, я говорю, если явление отсутствует, т.е. штекеры чистые, масла в эбу нет и прочее, т.е. масло не проникает из АКПП в проводку. Я не говорю про случай проникновения масла путем капиллярного эффекта (ввиду отсутствия масла).
У вас оно есть?
Может я не правильно выразился просто.
У вас оно есть?
Внешне штекеры сухие, что внутри еще не смотрел.
Внешне штекеры сухие, что внутри еще не смотрел.
Я тоже посмотрел, все сухо, от акпп до блока управления - но белый провод с красной полоской (не помню на каком штекере) когда отодвинул оплетку гофрированную - был с зеленоватым налетом.
Вот думаю, проинспектировать на факт гниения и окисления эти провода.
Не спорю, может рано и панику создавать, но все же
Сергей (Изотоп)
07.04.2016, 18:52
Внешне штекеры сухие, что внутри еще не смотрел.
Внешне и у меня сухие :wink:
А внутри беда... :biggrin:
Надо бы ещё найти, откуда масло поднимается по жгуту аж до блока управления двигателем, и это на такую-то высоту :eek: :biggrin:
Значит полезу смотреть что там и как:biggrin:
Спасибо, судя по всему, реагентам на дорогах зимних:biggrin:
Так про них и речь, от штекера "Мама" идет каса проводов к ЭБУ Акпп, она что в Масле??? Влага на них не попадает???
ознакомился бы с последними постами - не задавал бы глупых вопросов...:biggrin:
Внешне и у меня сухие :wink:
А внутри беда... :biggrin:
Надо бы ещё найти, откуда масло поднимается по жгуту аж до блока управления двигателем, и это на такую-то высоту :eek: :biggrin:
не зря приговаривают к замене эти 2 соединительных провода, которые вы указали на схеме.
на мой взгляд, уплотнительные резинки не помогут, ведь масло то внутри штекерного соединения, значит проблема кроется не снаружи, а внутри http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=71157&page=5
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
ознакомился бы с последними постами - не задавал бы глупых вопросов...:biggrin:
мы уже на Ты?
извините, если не правильно поняли мою мысль, я имел ввиду разрез ситуации, относящуюся не к вашему случаю, а к случаю , у кого все сухо от АКПП до ЭБУ АКПП
я ознакомился и четко выразил свою мысль.
Надо бы ещё найти, откуда масло поднимается по жгуту аж до блока управления двигателем, и это на такую-то высоту :eek: :biggrin:
от разъема впускной заслонки...:yes:
Сергей (Изотоп)
07.04.2016, 19:00
Спасибо, судя по всему, реагентам на дорогах зимних
Анн..нет :biggrin:
У нас-то ведь реагентов не сыплют :tongue:
А проблемы те же :yes:
Даже соль и ту давныым-давно не рассыпают.
То ли и тут уже экономят, то ли сами поганцы едят её родимую :mlol:
Други, кто масло уже менял, подскажите, новые пробки (сливная и заливная) и прокладки под них обязательны или со старыми все ок?
Игоряныч
08.04.2016, 11:40
Други, кто масло уже менял, подскажите, новые пробки (сливная и заливная) и прокладки под них обязательны или со старыми все ок?
Резинки (прокладки) лучше поменять :yes:
А пробки... если аккуратно отворачивать, то не испортишь :smile:
Там внутренние шестигранники :bomba:
Други, кто масло уже менял, подскажите, новые пробки (сливная и заливная) и прокладки под них обязательны или со старыми все ок?
зависит от состояния....
ни на одной машине никогда не менял.... никогда не текло...
если пред.хозяин с руками не дружил, мог и пробку слизать.... и резинку убить
Отлично, значит попробую без смены на новые, а там по ситуации!
Други, кто масло уже менял, подскажите, новые пробки (сливная и заливная) и прокладки под них обязательны или со старыми все ок?
Резинки менять, пробки по состоянию внутреннего шестигранника.
Но купленные мной новые оригинальные пробки позже заменил на старые, они за одну зиму покрылись каким то налетом, которого на старых не было за все предыдущие годы:biggrin:
Видимо качество металла упало:smile:
Други, кто масло уже менял, подскажите, новые пробки (сливная и заливная) и прокладки под них обязательны или со старыми все ок?
пробки менять по состоянию - купите , на всякий заливную, т.к. бывают проблемы в откручиванием - закисает. сливная идет не под шестигранник, а под ТОРКС по-моему 30 или 35. Под нее идет металлическое (алюминиевое) колечко, как под сливную пробку с ДВС, но другого размера.
Я обычно делаю так : если провожу полную замену (т.е. слил, заменил фильтр, прокладку, уплотнительное кольцо фильтра - залил новое, проехал 500 км, слил, залил новое) прокладку заливной пробки меняю на второй раз, сливной - постоянно.
Игоряныч
08.04.2016, 13:56
САМОЕ ГЛАВНОЕ !!!
Сначала сорвать с места обе пробки, а потом уже сливать масло...
Мне масло слили, а заливную пробку открутить не смогли:mad: :mad:
Ух я по...трахался:wacko: :wacko: :wacko: :negative:
:drinks:
barmay2099
09.04.2016, 04:58
САМОЕ ГЛАВНОЕ !!!
Сначала сорвать с места обе пробки, а потом уже сливать масло...
Мне масло слили, а заливную пробку открутить не смогли:mad: :mad:
Ух я по...трахался:wacko: :wacko: :wacko: :negative:
:drinks:
+1
Вот мой опыт:
Снял разъёмы, все сухо.. Пробрызгал вд-шкой, просушил, поставил на место.
Толчки и вправду ушли... но потом все вернулось на круги своя... Все сейчас иак же как и раньше. Ни луче, ни хуже..
Какие будут мнения? Проехал около 1000 км, постепенно стали проявляться... ещё через 1000 все по прежнему...
barmay2099
11.04.2016, 03:33
Вот мой опыт:
Снял разъёмы, все сухо.. Пробрызгал вд-шкой, просушил, поставил на место.
Толчки и вправду ушли... но потом все вернулось на круги своя... Все сейчас иак же как и раньше. Ни луче, ни хуже..
Какие будут мнения? Проехал около 1000 км, постепенно стали проявляться... ещё через 1000 все по прежнему...
Как у вас с погодой? Сыро, влажность лужи или все высохло?
Сергей (Изотоп)
11.04.2016, 09:53
Пробрызгал вд-шкой, просушил, поставил на место.
WD-40, как показало время, весьма гидроскопична. Старые автослесари обходят её стороной, современные используют, дабы всё проще откручивалось и в основном на чужих машинах :wink: В последствии, при сборке, обработанные вд-шкой резьбовые соединения требуют дополнительного смазывания уже правильной смазкой, например графитовой. Для обработки контактных групп WD-40 чревата последствиями в будущем, понятно какими.
Очиститель контактов разъедает резиновые уплотнения разъёмов.
Поэтому оптимальный вариант --- очиститель тормозов .
Толчки и вправду ушли... но потом все вернулось на круги своя... Все сейчас иак же как и раньше. Ни луче, ни хуже..
Какие будут мнения? Проехал около 1000 км, постепенно стали проявляться... ещё через 1000 все по прежнему..
Десять дней назад почистил и просушил разъёмы, но не сделал сброс адаптаций, а следовало бы. :yes:
По итогу пару-тройку дней катался --- ждал... Изменений не увидел. Но после недели, ради эксперимента, немного изменив стиль разгона на 2-ой и 3-ей передачах, почувствовал положительную динамику. Двойное переключение временами стало пропадать. Посоветовавшись по этим вопросам, узнал, что после чистки разъёмов необходимо либо сразу же произвести сброс адаптаций, либо до получения конечного результата, проехать примерно тысячу километров для полной самостоятельной адаптации.
Это я про 1000км.
Возможно совпадение, а возможно и нет ... :russian_ru:
а есть у кого ссылка (номерок) этого самого очистителя тормозов???
Игоряныч
11.04.2016, 11:19
а есть у кого ссылка (номерок) этого самого очистителя тормозов???
Да их куча разных :wacko:
Яндекс забиваешь и.. вуаля :hi:
Добавлено через 51 секунду
Я выбираю Российское
http://www.electroklad.ru/product_63717.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5yd TvQkNGB0YLRgNC-0YXQuNC8IEFDLTQzMDYg0J7Rh9C40YHRgtC40YLQtdC70Ywg0Y LQvtGA0LzQvtC30L7Qsiwg0LDRjdGA0L7Qt9C-0LvRjDtZS3NfUTc3QVVWUVBoU0ZIOUJTSE9BOw&ymclid=60358958718630088714001
:smile:
Добавлено через 53 секунды
В Экзист:
http://www.exist.ru/catalog/goods/7/311/aa809119
Добавлено через 48 секунд
ВОООТТТ:
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/311#&&F=1_16_24193)
:drinks:
barmay2099
11.04.2016, 16:43
Я почему спросил про погоду :smile: у нас лужи по колено. Пока приедешь, все брюхо у машины мокрое. Вд 40 долго в контактах не живёт. Имхо При попадании влаги на проводку начинаются чудеса. Я поэтому силиконил контакты.
Я почему спросил про погоду :smile: у нас лужи по колено. Пока приедешь, все брюхо у машины мокрое. Вд 40 долго в контактах не живёт. Имхо При попадании влаги на проводку начинаются чудеса. Я поэтому силиконил контакты.
Интересно, а чем силикон отличается от ATF? и то и другое диэлектрик, и то и другое отталкивает влагу. По сути и силикон попав в разъем на контакты может ухудшить характеристики соединения.
По порядку:
Все было проделано перед поездкой Чебоксары - МСК -Чеб. Решил что так коробка адаптируется лучше...
barmay2099, с погодой было все супер... выезд +6, по дороге до МСК постепенно до +16. Было сухо.
Добавлено через 8 минут 16 секунд
Очиститель контактов разъедает резиновые уплотнения разъёмов.
Поэтому оптимальный вариант --- очиститель тормозов .
С этим понятно.. Но смысл как раз в том, чтобы контакты немного деоксидировать... По приезду планировал еще одну ревизию...
Десять дней назад почистил и просушил разъёмы, но не сделал сброс адаптаций, а следовало бы. :yes:
По итогу пару-тройку дней катался --- ждал... Изменений не увидел. Но после недели, ради эксперимента, немного изменив стиль разгона на 2-ой и 3-ей передачах, почувствовал положительную динамику. Двойное переключение временами стало пропадать. Посоветовавшись по этим вопросам, узнал, что после чистки разъёмов необходимо либо сразу же произвести сброс адаптаций, либо до получения конечного результата, проехать примерно тысячу километров для полной самостоятельной адаптации.
Это я про 1000км.
Возможно совпадение, а возможно и нет ... :russian_ru:
При спокойном умеренном разгоне по прямой, коробка переключается нормально, даже нет двойной третьей...
При активном разгоне (не кикдаун), тоже в основном все норм, иногда 1-2 с подрывом небольшим.. и 90% двойная третья. Думаю это нормально, коробка разгружает мотор.. Я так думал, у кого как кстати переключает акпп при активном разгоне.
И самое интересное, хороший рывок при вялом ускореннии.. когда газ придавлен совсем чуть-чуть, 2-3 при этом тоже подергивает... Так же подергивает при переключении задняя-первая, если делать короткую паузу, точнее не делать ее практически...
Либо я просто придумываю, и она должна так работать??? Сравнить не с чем... Только НФ, но на нем этого нет, может почти новый, или моя старая :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Я почему спросил про погоду :smile: у нас лужи по колено. Пока приедешь, все брюхо у машины мокрое. Вд 40 долго в контактах не живёт. Имхо При попадании влаги на проводку начинаются чудеса. Я поэтому силиконил контакты.
Да куда уж там??? Данный разъем должен выдерживать полное погружение в воду на длительный срок, он пылевлагозащищенным считается. Там в каждом проводке силиконовая прокладка стоит.
Данный фактор исключаю...
http://www.touareg-club.net/gallery/files/2/4/9/5/7/19.jpg
А если как вариант более полного слива старого масла - отсоединять трубки от термостата и сливать масло с радиатора? А можно его еще и воздухом продуть?
Интересно, а чем силикон отличается от ATF? и то и другое диэлектрик, и то и другое отталкивает влагу. По сути и силикон попав в разъем на контакты может ухудшить характеристики соединения.
Силикон - изолятор, ток не проводит, и силиконовая смазка не рекомендуется для контактной части разъемов. Это по науке! Мнения могут быть различные... Им обычно рекомендуют обработку герметичной части разъема - Резинки, ибо он для нее безвреден и имеет дополнительную водоотталкивающую функцию...
Добавлено через 12 минут 8 секунд
http://www.touareg-club.net/gallery/files/2/4/9/5/7/19.jpg
А если как вариант более полного слива старого масла - отсоединять трубки от термостата и сливать масло с радиатора? А можно его еще и воздухом продуть?
Обычно все так и делают :smile:
eugeny800
12.04.2016, 00:26
а есть у кого ссылка (номерок) этого самого очистителя тормозов???
пользовался универсальным очистителем ликви моли и очистителем тормозов бернер- оба отлично смывают масло и через 10 сек испаряются.
надо на выходных тоже инспекцию провести,а то начитаешься тут:smile:
http://www.touareg-club.net/gallery/files/2/4/9/5/7/19.jpg
А если как вариант более полного слива старого масла - отсоединять трубки от термостата и сливать масло с радиатора? А можно его еще и воздухом продуть?
тему не читаем??? :biggrin:
Ни чего ни у кого не получится. Только замена жгутов. Больше ни как. Хоть что вы делайте. Изотоп, ты же умный мужик. Как то ты говорил про капилярность масла , или как то там другое умное слово, не помню..Это когда мало идет внутри проводов. То что мы тут видим снаружи коробки-масло в разъёмах , так это уже финишь:yes: . Вы же видели эти проводки при снятом поддоне,когда они ещё к соленоидам подключены.. Так вот там и начинается весь этот гнусный процесс.. Посмотрите на эти жгуты когда они сняты, или на новые посмотрите. Вот те самые концевики по хорошему ещё с завода надо изолировать по уму. А там нет . Даже если бы там силиконом было бы залито, то не было бы этой проблемы вообще. Я же уже говорил , что заменил на своём Туре. А до этого когда ждал жгуты на заказ , мне тоже обрабатывали эти разъёмы . На сухо там все вытирали , выдували. Так один хрен подпинывала и подбуксовывала. :hi:
Ни чего ни у кого не получится. Только замена жгутов. Больше ни как. Хоть что вы делайте. Изотоп, ты же умный мужик. Как то ты говорил про капилярность масла , или как то там другое умное слово, не помню..Это когда мало идет внутри проводов. То что мы тут видим снаружи коробки-масло в разъёмах , так это уже финишь:yes: . Вы же видели эти проводки при снятом поддоне,когда они ещё к соленоидам подключены.. Так вот там и начинается весь этот гнусный процесс.. Посмотрите на эти жгуты когда они сняты, или на новые посмотрите. Вот те самые концевики по хорошему ещё с завода надо изолировать по уму. А там нет . Даже если бы там силиконом было бы залито, то не было бы этой проблемы вообще. Я же уже говорил , что заменил на своём Туре. А до этого когда ждал жгуты на заказ , мне тоже обрабатывали эти разъёмы . На сухо там все вытирали , выдували. Так один хрен подпинывала и подбуксовывала. :hi:
если не делали дреннаж, то конечно разъем заполнится опять и будет пинаться...:yes: :wink:
Только замена жгутов. Сколько бы вы не химичили. ни чего не получится все равно.:yes:
Только замена жгутов. Сколько бы вы не химичили. ни чего не получится все равно.:yes:
Вы забыли вставить перед предложением "я думаю" :cool:
Сергей (Изотоп)
12.04.2016, 12:42
Изотоп, ты же умный мужик.
Спасибо Андрей, конечно, приятно, что хоть кто-то оценил :biggrin:
Но не будь, дружище, столь категоричен к людям.
В одном ты абсолютно прав :yes:
Чтобы окончательно победить этот недуг, само собой необходимо заменить жгуты с разъёмами в сборе. Но ведь такая задача пока не стояла. Всему своё время. И я тоже к этому обязательно приду, рано или поздно...
Речь пока о временной припарке, которая, кстати, на удивление, многим помогла :wink:
Так же, как и замена маслосъёмных колпачков решает проблему дымности при запуске и уменьшает расход масла. НО ВРЕМЕННО !!! Тоже припарка. А проблему будем решать убирая первопричину, а именно менять направляющие втулки клапанов. Но делать это будем только тогда , когда уже в мотор по-серьёзному лезть придётся. А до тех пор обойдёмся временной припаркой и она не только поможет, но и даст выиграть ещё какое время беззаботной и уютной езды :yes:
Вот я о чём.
Надеюсь, что ты меня правильно понял :wink:
Спасибо Андрей, конечно, приятно, что хоть кто-то оценил :biggrin:
Но не будь, дружище, столь категоричен к людям.
В одном ты абсолютно прав :yes:
Чтобы окончательно победить этот недуг, само собой необходимо заменить жгуты с разъёмами в сборе. Но ведь такая задача пока не стояла. Всему своё время. И я тоже к этому обязательно приду, рано или поздно...
Речь пока о временной припарке, которая, кстати, на удивление, многим помогла :wink:
Так же, как и замена маслосъёмных колпачков решает проблему дымности при запуске и уменьшает расход масла. НО ВРЕМЕННО !!! Тоже припарка. А проблему будем решать убирая первопричину, а именно менять направляющие втулки клапанов. Но делать это будем только тогда , когда уже в мотор по-серьёзному лезть придётся. А до тех пор обойдёмся временной припаркой и она не только поможет, но и даст выиграть ещё какое время беззаботной и уютной езды :yes:
Вот я о чём.
Надеюсь, что ты меня правильно понял :wink:
Конечно.:hi:
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Изотоп, А заменить направляющие на клапанах, только со съёмом ГБЦ,или и не снимая можно??? Это так , для общего развития .:hi:
barmay2099
12.04.2016, 19:17
Спасибо Андрей, конечно, приятно, что хоть кто-то оценил :biggrin:
Но не будь, дружище, столь категоричен к людям.
В одном ты абсолютно прав :yes:
Чтобы окончательно победить этот недуг, само собой необходимо заменить жгуты с разъёмами в сборе. Но ведь такая задача пока не стояла. Всему своё время. И я тоже к этому обязательно приду, рано или поздно...
Речь пока о временной припарке, которая, кстати, на удивление, многим помогла :wink:
Так же, как и замена маслосъёмных колпачков решает проблему дымности при запуске и уменьшает расход масла. НО ВРЕМЕННО !!! Тоже припарка. А проблему будем решать убирая первопричину, а именно менять направляющие втулки клапанов. Но делать это будем только тогда , когда уже в мотор по-серьёзному лезть придётся. А до тех пор обойдёмся временной припаркой и она не только поможет, но и даст выиграть ещё какое время беззаботной и уютной езды :yes:
Вот я о чём.
Надеюсь, что ты меня правильно понял :wink:
Я поддержу!!! Сдаться на милость официалам и выложить кучку килорублей мы всегда успеем!
Я поддержу!!! Сдаться на милость официалам и выложить кучку килорублей мы всегда успеем!
Я без официалов обошолся:hi:
Но не скрою все равно не дешево.
Сергей (Изотоп)
12.04.2016, 19:41
А заменить направляющие на клапанах, только со съёмом ГБЦ,или и не снимая можно??? Это так , для общего развития
Думаю, как раз о том, как воплотить это в жизнь да ещё и без особого вандализма :biggrin:
Я без официалов обошолся:hi:
Но не скрою все равно не дешево.
Если я правильно понял, конкретно у тебя, после замены жгутов все стало в норму? Какой пробег после замены жгутов? как полет???
Цену жгутов кто-то знает актуальную? Или номера?
И все-таки, кто пожертвует старыми жгутами ради науки????:mad:
Или все повыкидывали их нах...
Добавлено через 7 минут 43 секунды
Тут в отчетах есть фото жгута с отвалившимся проводом...
Думаю причина в этом кроется. Причина отвалившегося провода, экономия на проводах... мне только не понятно что это у немцев имеет место быть...
Проходили уже... Суть такая, из-за того, что проводка со временем дубеет, изоляция начинает трескаться как раз на входе в разъемную часть из-за вибрации... Следствие - подадание воды или соли... провод отгнивает... Слышал что на первых турах проводка гмо, на рестайлах таже лабуда получается???
Все таки должна быть причина.... Не просто же так после замены жгутов все становиться в норму???
Еще раз: У кого есть эти самые жгуты??? Куплю, если разумных денег попросите...
Хочется докопаться до истины...
Если я правильно понял, конкретно у тебя, после замены жгутов все стало в норму? Какой пробег после замены жгутов? как полет???
Цену жгутов кто-то знает актуальную? Или номера?
И все-таки, кто пожертвует старыми жгутами ради науки????:mad:
Или все повыкидывали их нах...
Добавлено через 7 минут 43 секунды
Тут в отчетах есть фото жгута с отвалившимся проводом...
Думаю причина в этом кроется. Причина отвалившегося провода, экономия на проводах... мне только не понятно что это у немцев имеет место быть...
Проходили уже... Суть такая, из-за того, что проводка со временем дубеет, изоляция начинает трескаться как раз на входе в разъемную часть из-за вибрации... Следствие - подадание воды или соли... провод отгнивает... Слышал что на первых турах проводка гмо, на рестайлах таже лабуда получается???
Все таки должна быть причина.... Не просто же так после замены жгутов все становиться в норму???
Еще раз: У кого есть эти самые жгуты??? Куплю, если разумных денег попросите...
Хочется докопаться до истины...
Жгуты сразу скажу даже не забирал из сервиса. Посмотрел на них и в мусорный бак отправил.
Заказывал через знакомого, у него свой магаз автозапчастей. фильтр 3500. прокладка 4740. шлейфы 25200 и того 33440. Масло брал у друга он у оф.дилера работает . Он мне по 1000 р за литр продал.(8 литров). Замену делала в сервисе у ребят которые раньше у оф.дилера работали, Тоже кстати давно знакомы, хорошие ребята. За работу взяли с меня 2000р. Ну вот общий ценник получился 43440 .:hi:
Проехал уже 3000 км. Все идеально:good:
Васей зайти в блок 02 Электроника КП, открыть Базовые параметры 04, прочитать группу 001 и увидеть такую картинку
https://lh6.googleusercontent.com/-BqnOCGATc7I/U6gE5WQrq1I/AAAAAAAACQg/sK-reMADIts/w635-h457-no/14.JPG
Этого достаточно.
есть более подробное описание этой процедуры?
И еще вопрос знатокам, задумался купить кабель и Васю, но увидел предложения от 1050₽ до 7000₽, какова разница и стоит ли платить больше?
есть более подробное описание этой процедуры?
Да, я делаю через Васю так:
Выезжаю за город, желательно на дороги где мало машин, но хорошая дорога, прогрев АКПП должен быть от 60-80 градусов
Зажигание включено, двигатель выключен.
Сначала захожу в блок 01 Двигатель, Базовые установки, группа 063, Пуск. После пуска начинается адаптация положения педали газа и нужно выдавить ее до упора по команде.
Далее заходим в блок 02 АКПП, Базовые установки, и по очереди активируем группы 001 и 002. Просто нажимаем пуск на каждый и там появляется зеленая надпись что настройки сброшены к заводсикм.
Все, выходим, заводим авто. Из положения P включаем положение D и ждем 5 сек. Так повторяем 5 раз. Затем из P в положение R на 5 сек и тоже 5 раз.
Далее в режиме D очень плавно (25-30% мощности если по компу смотреть) разгоняемся до 80 км/ч отпускаем газ и не более одной минуты выкатываемся до полной остановки. Повторить 10 раз.
Все, после этого адаптация АКПП считается выполненной.
Потом еще пару дней можно поездить в максимально спокойной режиме.
А заменить направляющие на клапанах, только со съёмом ГБЦ,или и не снимая можно??? Это так , для общего развития .:hi:
Только со сьемом, по другому никак. Направляющие втулки клапанов, если имеете в виду.
Если маслосьемные то без.
Сергей (Изотоп)
13.04.2016, 11:16
Только со сьемом, по другому никак. Направляющие втулки клапанов, если имеете в виду.
Если маслосьемные то без.
Понятно, что втулка выбивается снизу на снятой голове и при снятом клапане, так ведь это наверняка всегда так, ничего нового :wink:
Вопрос в том, можно ли, изготовив кустарную приспособу, подцепить её и аккуратно выбить вверх, не погнув подвешенного клапана и не повредить при этом поверхность самой головы.
Не так уж и крепко там втулки эти сидят, судя по опыту на других моторах. Самостоятельно я, наверно, не решился бы на нашей голове, но вчера звонил старикам...
На отрез не отказали, хотят посмотреть предметно.
Чешут репы :russian_ru: :biggrin:
Тема интересная и весьма актуальная, но к сожалению не по этому профилю :redface: :biggrin:
Понятно, что втулка выбивается снизу на снятой голове и при снятом клапане, так ведь это наверняка всегда так, ничего нового :wink:
Вопрос в том, можно ли, изготовив кустарную приспособу, подцепить её и аккуратно выбить вверх, не погнув подвешенного клапана и не повредить при этом поверхность самой головы.
Не так уж и крепко там втулки эти сидят, судя по опыту на других моторах. Самостоятельно я, наверно, не решился бы на нашей голове, но вчера звонил старикам...
На отрез не отказали, хотят посмотреть предметно.
Чешут репы :russian_ru: :biggrin:
Тема интересная и весьма актуальная, но к сожалению не по этому профилю :redface: :biggrin:
В какую тему шагать по этому профилю???:russian_ru: :hi:
Сергей (Изотоп)
13.04.2016, 12:56
В какую тему шагать по этому профилю???:russian_ru: :hi:
Тем, где касаются ГБЦ и конкретно замены маслосъёмных колпачков, причём с подробными фотоотчётами тут, конечно, мама не горюй... :biggrin:
Но я бы, наверно, всё-таки начал отсюда : http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=63774 и, соответственно отсюда
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=32405 :wink:
Проверил состояние разъемов АКПП, внешне все сухо.
https://f-a.d-cd.net/47e34e6s-960.jpg
Внутри тоже.
https://g-a.d-cd.net/57e34e6s-960.jpg
Так как читал про перетертые провода то осмотрел свои на предмет потертостей, все нормально. Но непонятные пластиковые защелки, стоящие на концах пластиковых каналов
http://www.touareg-club.net/gallery/files/1/8/5/3/2/imag2008.jpg
вполне способны эти провода перетереть. Поснимал их нафик
https://b-a.d-cd.net/cfe34e6s-960.jpg
И замотал изолентой, что в принципе и сами немцы местами делают без вопросов
https://g-a.d-cd.net/134e6s-960.jpg
http://www.touareg-club.net/gallery/files/1/8/5/3/2/imag2014.jpg
Все разъемы обработал Electronic-Spray — Спрей для электропроводки.
Ну вот и у меня свершилось! На выходных сменил масло. Спасибо всем , кто проявлял активность в этой ветке, т.к. начитавшись толковых постов поменял вообще без проблем имея лишь не глубокую яму в гараже. В итоге хватило 13 литров масла (чуть менее 1 литра еще осталось). Залил Mobil 3309. Менял методом вытеснения, сначала сняв и почистив поддон с магнитами, заменив фильтр и прокладки, в том числе и колечки термостата, сам термостат. после сливал старое масло через патрубки идущие с коробки, заводив двигатель. Чистое масло пошло после того, как слилось в общей сложности 12 литров. Пробки оставил старые, уплотнения на них поменял. Сливная открутилась с достаточно большим усилием.
Заливал через шланг, который подобрал по диаметру (если не ошибаюсь 20 мм) в гараже, в итоге, было очень удобно вставлять с небольшим усилием один конец в заливное отверстие, второй конец через штуцер был подсоединен к 5-ти литровой прозрачной баклашке из-под незамерзайки. Она мягкая и можно сжимая ее, создавать давление, чтобы ускорить процесс заливки масла в коробку. Причем еще одно удобство в том, что не надо сливать масло на землю. Просто надавив на баклашку загоняешь масло в коробку с излишком, а потом этот излишек по тому же шлангу стекает опять в баклашку, если опустить ее ниже уровня АКПП.
Комплект JS Asakashi JT134K - содержит фильтр, прокладку фильтра, прокладку поддона в комплекте с втулками, т.е. все необходимое для смены в комплекте есть. Термостат поставил Mahle Kolben TO 9 75, в коробке пришел оригинальный Behr со сточенным номером VAGа и 1 в 1 с оригиналом. Так и не смог сообразить во время сгона старого масла с какого патрубка надо сливать, чтобы наполнить радиатор маслом через термостат, поэтому в итоге сливал с открученных патрубков с коробки, с радиатора остатки старого выгнал под давлением компрессором, а потом все подключил и прокатился, прогрев коробку до 90*С, чтобы термостат открылся, а после уже остудил коробку и долил масло до необходимого уровня.
Разъемы с коробки снимал, дабы посмотреть что там. Оказалось и внутри сухо. Брызгать ничем не стал ибо лучшее, враг хорошего :biggrin:
Конечно же после всей проделанной работы кажется, что коробка стала работать еще мягче и машина просто летит :biggrin: Но вот только терзают смутные меня сомнения, что это в большей степени психологический эффект, а может сказывается и то, что и до смены нареканий к работе коробки не было. Бывает и после мойки машина будто с десяток лошадей прибавляет.:biggrin: Но для себя сделал вывод, что менять масло в АКПП надо, потому как прежний владелец на 60 тыс. км масло менял, сейчас машина пробежала еще почти столько же и слитое старое масло было мутное и более густое, чем свежее. Поэтому, думаю, того интервала замены в 60 т. км, который уже устоялся среди клубней, и надо придерживаться.
Ну вот и у меня свершилось! На выходных сменил масло. Спасибо всем , кто проявлял активность в этой ветке, т.к. начитавшись толковых постов поменял вообще без проблем имея лишь не глубокую яму в гараже. В итоге хватило 13 литров масла (чуть менее 1 литра еще осталось). Залил Mobil 3309. Менял методом вытеснения, сначала сняв и почистив поддон с магнитами, заменив фильтр и прокладки, в том числе и колечки термостата, сам термостат. после сливал старое масло через патрубки идущие с коробки, заводив двигатель. Чистое масло пошло после того, как слилось в общей сложности 12 литров. Пробки оставил старые, уплотнения на них поменял. Сливная открутилась с достаточно большим усилием.
Заливал через шланг, который подобрал по диаметру (если не ошибаюсь 20 мм) в гараже, в итоге, было очень удобно вставлять с небольшим усилием один конец в заливное отверстие, второй конец через штуцер был подсоединен к 5-ти литровой прозрачной баклашке из-под незамерзайки. Она мягкая и можно сжимая ее, создавать давление, чтобы ускорить процесс заливки масла в коробку. Причем еще одно удобство в том, что не надо сливать масло на землю. Просто надавив на баклашку загоняешь масло в коробку с излишком, а потом этот излишек по тому же шлангу стекает опять в баклашку, если опустить ее ниже уровня АКПП.
Комплект JS Asakashi JT134K - содержит фильтр, прокладку фильтра, прокладку поддона в комплекте с втулками, т.е. все необходимое для смены в комплекте есть. Термостат поставил Mahle Kolben TO 9 75, в коробке пришел оригинальный Behr со сточенным номером VAGа и 1 в 1 с оригиналом. Так и не смог сообразить во время сгона старого масла с какого патрубка надо сливать, чтобы наполнить радиатор маслом через термостат, поэтому в итоге сливал с открученных патрубков с коробки, с радиатора остатки старого выгнал под давлением компрессором, а потом все подключил и прокатился, прогрев коробку до 90*С, чтобы термостат открылся, а после уже остудил коробку и долил масло до необходимого уровня.
Разъемы с коробки снимал, дабы посмотреть что там. Оказалось и внутри сухо. Брызгать ничем не стал ибо лучшее, враг хорошего :biggrin:
Конечно же после всей проделанной работы кажется, что коробка стала работать еще мягче и машина просто летит :biggrin: Но вот только терзают смутные меня сомнения, что это в большей степени психологический эффект, а может сказывается и то, что и до смены нареканий к работе коробки не было. Бывает и после мойки машина будто с десяток лошадей прибавляет.:biggrin: Но для себя сделал вывод, что менять масло в АКПП надо, потому как прежний владелец на 60 тыс. км масло менял, сейчас машина пробежала еще почти столько же и слитое старое масло было мутное и более густое, чем свежее. Поэтому, думаю, того интервала замены в 60 т. км, который уже устоялся среди клубней, и надо придерживаться.
Поздравляю с проделанной работой!
Еще, для лучшей работы АКПП, советую почистить сендвич радиаторов, в жару, сразу заметите разницу в работе АКПП
Поздравляю с проделанной работой!
Еще, для лучшей работы АКПП, советую почистить сендвич радиаторов, в жару, сразу заметите разницу в работе АКПП
Спасибо за совет. Эту процедуру я тоже спланировал. Выберу время и сделаю.
Буду благодарен если кто подскажет, где в Питере есть сервис в котором грамотно могут поменять масло в коробке.:hi:
AndrewSkull
18.04.2016, 22:41
дык тут уже писали. в том числе, и я. mtl-garage. у них в отчетах даже мой табурег засветился
vavantuz
18.04.2016, 23:35
тоже у них менял
Vlad13,"Так и не смог сообразить во время сгона старого масла с какого патрубка надо сливать, чтобы наполнить радиатор маслом через термостат, поэтому в итоге сливал с открученных патрубков с коробки, с радиатора остатки старого выгнал под давлением компрессором...."
Так там же на новом термостате даже стрелочки есть, как масло проходит ))
А вообще не критично, главное все получилось...
Мои поздравления!
Вот, для общего развития:
https://pp.vk.me/c630930/v630930361/25b15/W3TQI0ZdHS8.jpg
- Циркуляция ATF идет с 1 через термостат сразу на 4 если масло холодное.
Как только масло нагревается термостат открывается и ATF течет по кругу 1 - 2 - радиатор - 3 - 4.
При замене масла:
1)снимаем патрубки 2, 3 продуваем воздухом через 2 т.к. в радиаторе он находиться сверху, 3 - снизу.
2) с патрубка 1 сливаем старую жижу, пока не потечет чистая (при этом нужно кому-то подливать ее через заливное) - это в идеале, и еще луче, если кто-то третий заведет и заглушит мотор по команде.
3) ставим термостат
4) заливаем уровень и греем масло до рабочей температуры с открытой заливной пробкой, затем доливаем до уровня, когда откроется термостат.
Как то так!
А еще какой нибудь сервис в Питере где меняют масло в коробке есть?:redface:
vavantuz
19.04.2016, 11:17
А еще какой нибудь сервис в Питере где меняют масло в коробке есть?:redface:
Конечно есть. Наберите в Яндексе, и выбирайте который вам понравится.
Конечно есть. Наберите в Яндексе, и выбирайте который вам понравится.
Главное что бы потом машине понравилось:russian_ru:
barmay2099
20.04.2016, 03:29
Главное что бы потом машине понравилось:russian_ru:
:rolleyes:
Юрий 1982
20.04.2016, 06:41
Мы с братом на двух машинах меняли масло в АКПП в 2 приема, первый раз слили, залили свежее потом повторили операцию через пару тыш. В принципе после замены прошли где то по 30 т, полет нормальный. Мой совет, меняй масло, чтоб потом на гидроблок не прилипнуть. У меня тур V8 4,2 бенз, у брата ку 7 V8 4,2 дризель.
Игоряныч
20.04.2016, 12:57
Мы с братом на двух машинах меняли масло в АКПП в 2 приема, первый раз слили, залили свежее потом повторили операцию через пару тыш. В принципе после замены прошли где то по 30 т, полет нормальный. Мой совет, меняй масло, чтоб потом на гидроблок не прилипнуть. У меня тур V8 4,2 бенз, у брата ку 7 V8 4,2 дризель.
Что лили? Оригинал или...?:russian_ru:
- Циркуляция ATF идет с 1 через термостат сразу на 4 если масло холодное.
Как только масло нагревается термостат открывается и ATF течет по кругу 1 - 2 - радиатор - 3 - 4.
При замене масла:
1)снимаем патрубки 2, 3 продуваем воздухом через 2 т.к. в радиаторе он находиться сверху, 3 - снизу.
2) с патрубка 1 сливаем старую жижу, пока не потечет чистая (при этом нужно кому-то подливать ее через заливное) - это в идеале, и еще луче, если кто-то третий заведет и заглушит мотор по команде.
3) ставим термостат
4) заливаем уровень и греем масло до рабочей температуры с открытой заливной пробкой, затем доливаем до уровня, когда откроется термостат.
Как то так!
Верно, так и делал. Но без прогрева АТФ до открытия термостата похоже наполнить радиатор никак не удастся.
Похоже ты попутал нумерацию патрубков на картинке. Это видно и по стрелкам на термостате. В реальности мягкие резиновые трубки идут от коробки, жесткие алюминиевые - подключаются к радиатору. Масло из коробки подается по верхней резиновой трубке, на рисунке обозначена цифрой 3. Патрубок под цифрой 4 - это обратка в коробку. Поэтому если дунуть воздухом в 2 или в 3 то масло выгонишь в коробку. Чтобы выгнать масло из радиатора, необходимо продувать металлические патрубки, идущие в радиатор под номерами 4 и 1.
На холодную термостат закрыт и АТФ, поступающая через трубку 3 свободно проходит только в обратку 2, потому как сопротивление в этом направлении минимально. А вот на горячую открывается путь 3-4 и АТФ проходит в радиатор и возвращается в обратку через 1-2.
+1...
всё видно...:yes:
накупил и я себе комплект для замены масла...
взял в раздатку бутыль VAG G052515A2
в мосты купил три литра LIQUI MOLY (* 3979) LiquiMoly 75W90 Hochleistungs-Getriebeoil
а в коробку - 12 литров LIQUI MOLY (* 8040) ATF 1200 Top Tec
и комплект MEYLE 1001370002 (Фильтр АКПП 100 321 0010 + прокладка поддона 100 136 0002)
теперь жду болты для поддона КП VAG WHT 000 326 A (10 изи 16 шт), на всякий случай
и прокладки на сливную и заливную пробку VAG 09D321379 и 09D321181B,
хотя почитав https://www.drive2.ru/l/5184852?/?utm_source=DRIVE2&utm_medium=recomendation&utm_campaign=member, понял, что с прокладками я не совсем угадал))
:crazy:
и прокладки на сливную и заливную пробку VAG 09D321379 и 09D321181B,
хотя почитав https://www.drive2.ru/l/5184852?/?ut...ampaign=member, понял, что с прокладками я не совсем угадал))
Почитал бы тут (http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=83892)
Уплотнительное кольцо сливного болта АКПП
09D 321 181 B
Уплотнительное кольцо контрольного болта АКПП
09D 321 379
Так что ты угадал:biggrin:
Почитал бы тут (http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=83892)
Уплотнительное кольцо сливного болта АКПП
09D 321 181 B
Уплотнительное кольцо контрольного болта АКПП
09D 321 379
Так что ты угадал:biggrin:
стресс, как ругой сняло)) :wink:
не хочу пока менять термостат, тк думаю через некоторое время масло ещё раз освежить
оттого и вопрос- как бы лучше продуть радиатор с термостатом от остатков старого масла?
оттого и вопрос- как бы лучше продуть радиатор с термостатом от остатков старого масла?
выше написано, пост 3562
выше написано, пост 3562
да, видел...
уточняю) возможно ли продуть, не снимая переднего бампера ?!
да, видел...
уточняю) возможно ли продуть, не снимая переднего бампера ?!
я продул;)
на подъемнике или в яме все видно и доступно, как на фото выше
ссори за спам, но последний вопрос... напиши, плиз как?
:hi:
продувал из коробки по магистрали?
или у термостата трубки скидывал?
ссори за спам, но последний вопрос... напиши, плиз как?
:hi:
продувал из коробки по магистрали?
или у термостата трубки скидывал?
Надо снимать термостат, т.к. он закрыт при температуре менее 90 градусов.
я термостат снимал, чтоб поменять его
Бампер вообще снимать не требуется, вполне себе нормальный доступ к патрубкам и к самому термостату есть снизу, если снять защиту. Чтобы продуть радиатор придется откручивать патрубки с термостата (металлические трубки с гайками на концах). Чтобы веселее текло лучше подать сжатый воздух в одну из трубок. Вот только брызгать начинает сильно из открытой трубки, поэтому лучше надеть шланг и опустить второй его конец в какую нибудь тару.
Похоже ты попутал нумерацию патрубков на картинке. Это видно и по стрелкам на термостате. В реальности мягкие резиновые трубки идут от коробки, жесткие алюминиевые - подключаются к радиатору. Масло из коробки подается по верхней резиновой трубке, на рисунке обозначена цифрой 3. Патрубок под цифрой 4 - это обратка в коробку. Поэтому если дунуть воздухом в 2 или в 3 то масло выгонишь в коробку. Чтобы выгнать масло из радиатора, необходимо продувать металлические патрубки, идущие в радиатор под номерами 4 и 1.
На холодную термостат закрыт и АТФ, поступающая через трубку 3 свободно проходит только в обратку 2, потому как сопротивление в этом направлении минимально. А вот на горячую открывается путь 3-4 и АТФ проходит в радиатор и возвращается в обратку через 1-2.
Да, ребят, извиняйте, на автомате подписал... В первоисточнике поправил, чтобы народ не смущать...
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Vlad13,
Удали плиз фотку в своем сообщении, чтобы народ не вводить в заблуждение...
Спасибо!
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
накупил и я себе комплект для замены масла...
взял в раздатку бутыль VAG G052515A2
в мосты купил три литра LIQUI MOLY (* 3979) LiquiMoly 75W90 Hochleistungs-Getriebeoil
а в коробку - 12 литров LIQUI MOLY (* 8040) ATF 1200 Top Tec
и комплект MEYLE 1001370002 (Фильтр АКПП 100 321 0010 + прокладка поддона 100 136 0002)
теперь жду болты для поддона КП VAG WHT 000 326 A (10 изи 16 шт), на всякий случай
и прокладки на сливную и заливную пробку VAG 09D321379 и 09D321181B,
хотя почитав https://www.drive2.ru/l/5184852?/?utm_source=DRIVE2&utm_medium=recomendation&utm_campaign=member, понял, что с прокладками я не совсем угадал))
:crazy:
Моя пробка после замены капала, прокладку менял.. Пришлось новую в итоге заказывать и менять... Один плюс: уровень проверил:biggrin: :biggrin:
Videowolf
21.04.2016, 02:05
Кто знает где в Беларусии можно поменять масло в АКПП? Что бы человек с руками был.... В районе Барановичи - Лида...
Позавчера полностью поменял все рабочие жидкости в Туре NF, пробег 130 т. км, было поменяно: жидкость в коробке 14 л, жидкости в раздатке 1л., и во всех мостах по литру, не помню точно)), масло в двигателе 7,5 л.)) И того я заплатил за работы и материалы (ещё прокладки и фильтра в двигатель и коробку) 33 рубля.. За то теперь спокоен)) Обслуживал не у дилера, в хорошем сервисе в Пскове, называется Мотор..
Позавчера полностью поменял все рабочие жидкости в Туре NF, пробег 130 т. км, было поменяно: жидкость в коробке 14 л
Напиши, каким способом меняли масло в коробке, - со снятием поддона, слил-залил, или на автомате методом замещения ? И какое масло лили ? :hi:
ApxapaGrey
21.04.2016, 14:40
Вчера сьездил приценился к ОД. Работаю в группе компаний, поэтому ценник на все запчасти = закуп+10%
Масло в коробку 8 л + в раздатку + дифференциал + фильтр коробки + еще что-то там по расходникам
вылезло в 31 300
Стоимость масла за литр 2600.
+работы
Сижу и думаю, может правда в коробку проще тойотовское масло купить? Оно 1150 за литр.
Масло в коробку 8 л
Стоимость масла за литр 2600.
8*2600=20800 руб.
Top Tec ATF 1200
20 л. 15 614 руб. (в фирменно магазине, у меня еще скидка 10 %:smile: , т.е. 14050 руб.)
А так каждый решает сам что заливать.:hi:
ИМХО нет смысла лить в АКПП оригинал за 2600 руб., если на форуме есть уже масса исключительно положительных примеров применения неоригинальных АТФ. На неоригинал ценник начинается от 550-600 рублей за литр. Вообще 8 литров будет мало. В коробке еще 4 литра старого грязного масла останется. Уж если лезть в коробку и менять, то полный объем в 12 литров. И, думаю, лучше поменять полный объем на неоригинал, чем развести в коробке старое и отработавшее свое масло оригиналом в объеме 8 литров.
Вопрос в том, можно ли, изготовив кустарную приспособу, подцепить её и аккуратно выбить вверх, не погнув подвешенного клапана и не повредить при этом поверхность самой головы.
Это только проктологам будет под силу. Тамещё разворачивать втулки приходится, стружка в цилиндры...... Я както на двадцатиклапаннике поршень забыл выпести в верх и клапан уронил на поршень:wacko: , вот было занятие его в направляющую назад вставить, но вставлял во втулку в которой он ходил, а в новую????? Клапана не все одинаково изношены, нужно развернуть, вставить, ещё немного развернуть, опять проверить....... Титанический труд будет. но если оба коллектора снять, держать поршень на уровне чтобы часть клапана с канавками не упала ниже седла, думаю реально. поскольку существуют приспособы выпресовывать втулку в вех а не выбивать снизу, только надо на нее "гайку" со стороны отверстия коллектора накручивать.
Сергей (Изотоп)
22.04.2016, 14:36
Гера1, благодарю, что поучаствовал, тема на данный момент весьма актуальна для многих ребят. Колпачки, к сожалению, по всем известным причинам со временем становятся расходником, сами копеечные, а вот их регулярная замена -- процедура трудоёмкая.
Титанический труд будет. но если оба коллектора снять, держать поршень на уровне чтобы часть клапана с канавками не упала ниже седла, думаю реально. поскольку существуют приспособы выпресовывать втулку в вех а не выбивать снизу, только надо на нее "гайку" со стороны отверстия коллектора накручивать.
Простое, как правило, легко не даётся :wink:
Но всё же вариант есть. И риск -- допустимый :yes:
Это радует :biggrin:
Осталось покумекать над приспособой...
Walekman
22.04.2016, 15:28
Всем привет!
Тоже отпишусь тут - у меня GP 3.0 дизель CASA 240 л.с. 2009г., пробег 120000 км, масло АТF никто не менял. Для замены приобрел:
1) Комплект, фильтр АКПП + прокладка поддона АКПП - Meyle - 2700р.
2) Болт с шестигранной головкой (надо 16шт) - VAG - 28р.*16 = 448р.
3) Пробка заливная поддона картера акпп (Большая) - VAG - 400р.
4) Пробка сливного отверстия - VAG - 160р.
5) Кольцо уплотнительное сливной пробки поддона акпп - VAG - 130р.
6) Масло трансмиссионное TOYOTA ATF TYPE T -IV 4L (Япония) - 2400р. (за 4литра) и 600р. за 1литр
* Для двойной смены надо 13литров!!! Т.е. 2400*3 = 7200 + 600р. = 7800р. По факту литрушка осталась не у дел, можно было не покупать.
Двойная смена - это снять поддон и слить все масло из поддона, поставить поддон обратно и залить столько же масла сколько слилось (6-7 литров). Покататься на машине 20 минут. Затем опять снять поддон, слить масло, заменить масляный фильтр, заменить прокладку поддона, поставить поддон обратно, залить масло и при работающем двигателе при определенном температурном режиме выставить уровень масла.
За работу по замене в Питереотдал 6000р.
Пинков не было до замены. Состояние масла слитого - не ужасное, темное да, но не криминал. Стружки практически нет на магнитах.
Сейчас второй день потихоньку обкатываю, прислушиваюсь к переключениям - замечаний нет, всё плавно переключает. Читал что в период адаптации коробка дико пинается, у меня такого не было.
kuba1976
22.04.2016, 17:11
Езжу третий день после замены масла, вроде бы все хорошо, но хотелось бы уточнить. Переключение со 2й на 3ю проходит то вообще не заметно, бывает чувствуется. Пинком я это не назову, но рывком или просто ощутимым переключением могу назвать. На остальных передачах все отлично или практически не ощутимо. Это мои придирки или она все же должна переключаться совсем незаметно?:russian_ru:
У меня так-же. Заменил масло, на пару дней вроде бы стало лучше, сейчас помоему так-же. Короче х.з., провёз друга, говорит, отстань от коробки. Нормально говорит работает, можно попробовать обновить прошивку. Одно скажу, раз при смене масла и фильтра была разница, значит коробка опять зачем-то так адаптировалась. Бывает что при сильном торможении, как будто кто-то под жопу подталкивает. Если ездить нормально, это практически не чувствуешь.А вообще она работает как хочет, понял одно ньюансов много, + машина чипована, тут где-то вычитал, что при чипе 3-я два раза переключается, а я думал это ненормально...Резюме, езди...
Добавлено через 1 час 24 минуты 6 секунд
Поверьте, уровень при 35 градусах и 50 гр. не сильно отличается.:yes:
Не парьтесь. Разница 30-50 гр. не более.:smile:
Это не может повлиять на работу АКПП
Вообще-то когда уровень проверяют, то после откручивания пробки масло должно капать или течь "тонкой струйкой" - так никогда не установишь ТОЧНЫЙ уровень.
Всегда будет небольшой +\- 20-30 мл.... это нормально :wink:
:drinks:
+1
Добавлено через 16 минут 56 секунд
Как же быть господа? Кто пишет менять после 80т.км иначе после 150т.км можно проститься с АКПП, а кто на весь срок службы. Как принять правильное решение? Мой Тур из США пробег 68т.км.
Проблема в небольших толчках при переходе с 2 на 3, правда наблюдается не всегда. Вот и "гоняю"
менять или как??? Подскажите други.
По мнению японских инженеров, масло залито на весь период эксплуатации. Но никто не пишет, что японцы под этим понимают 200000 км, или 7 лет эксплуатации. Судя по всему, инженеры вага лукавят, в случае чего можно сослаться на японцев. Да и потом, гарантии то уж и нет. Сам менял масло на 190000 тыщ. С виду масло было ничего, хотя конечно следы работы коробки на магнитах были. Думаю, что масло надо менять, на 150000 тыщ, или через 5 лет,ИМХО.
Операция не сложная, заливать лучше вдвоём, один работает селектором, другой доливает. Что касается температуры....На мой взгляд, главное что-бы коробка была остывшей, там изюм в закрытии термостата.Будет 30 или 37, на мой взгляд не существенно.:russian_ru:
Единственное, и об этом никто не пишет, при откручивании картера может свернутся болт. У меня так было, оказалось был криво закручен на сборке. Как определил? Прокладка была не выжата в этом месте. Поэтому, сразу подготовьте дрель, сверло на 6, мечик. Можно, вставить болт насквозь, если нет мечика или не хочется заморачиваться. Там приливы отличные, видимо япошки сталкивались)))))))
Walekman,
А где в Питере масло в коробке меняли?
kuba1976, да нет,, ошибаетесь. Поломка болтов крепления поддона акпп это частое явление и тут частников об этом пишут. Еще, бывает, закисиют пробки масло сливного и масло заливной отверстий.
Сделал замену масла на 69000 км пробеге, заливал Mobil 3309 около 6,7 литров. Плавность работы коробки сразу заметил!))
AndrewSkull
25.04.2016, 14:55
а у меня прошло примерно 800км после сброса адаптации. вот так буднично, днем вышел, завел, а машина каааак поехала. я, конечно, уже подзабыл, как было до сброса, но сейчас просто валит :) ну плюсом кодировка от ку7 стоит... в общем, сброс адаптации после замены масла вполне себе полезное действие. пока была сброшена, на несильном газе задумывалась, не всегда переключала передачу вниз, из-за чего карму себе неплохо подпортил. перестраиваюсь в потоке, а машин не ускоряется нормально :)
Игоряныч
25.04.2016, 17:03
Сделал замену масла на 69000 км пробеге, заливал Mobil 3309 около 6,7 литров. Плавность работы коробки сразу заметил!))
Мне ОЧЕНЬ интересно:yes:
А что было ранее залито? Оригинал?
Как Мобил с оригиналом смешались?:russian_ru:
Как Мобил с оригиналом смешались?
Да нормально они смешиваются, не переживай:biggrin: :hi:
Еще ни у кого не сворачивались жидкости при смешивании:smile:
а у меня прошло примерно 800км после сброса адаптации. вот так буднично, днем вышел, завел, а машина каааак поехала. я, конечно, уже подзабыл, как было до сброса, но сейчас просто валит :) ну плюсом кодировка от ку7 стоит... в общем, сброс адаптации после замены масла вполне себе полезное действие. пока была сброшена, на несильном газе задумывалась, не всегда переключала передачу вниз, из-за чего карму себе неплохо подпортил. перестраиваюсь в потоке, а машин не ускоряется нормально :)
соглашусь...
позавчера кинул обратно 4456 вместо 0504 Кукушной...
без всяких адаптаций заметно туповатое поведение.... всё как ты описываешь...
поставлю обратно...:yes:
Игоряныч
25.04.2016, 17:54
Да нормально они смешиваются, не переживай:biggrin: :hi:
Еще ни у кого не сворачивались жидкости при смешивании:smile:
Что-то я очкую:redface:
:crazy:
Что-то я очкую:redface:
:crazy:
лей не очкуй! на пассате менял на мобил 3309 все ГУД!!!
Игоряныч
25.04.2016, 21:10
лей не очкуй! на пассате менял на мобил 3309 все ГУД!!!
Соглашусь
Если полностью заменить, то можно не волноваться.
А если только половину?
Я переживаю за СМЕШИВАЕМОСТЬ
dmitrii44
25.04.2016, 21:21
Соглашусь
Если полностью заменить, то можно не волноваться.
А если только половину?
Я переживаю за СМЕШИВАЕМОСТЬ
Все нормально СМЕШИВАЕТСЯ, заливал-
НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 -7 литров
Мне ОЧЕНЬ интересно:yes:
А что было ранее залито? Оригинал?
Как Мобил с оригиналом смешались?:russian_ru:
Да оригинал был с завода:) Цвет одинаковый по крайней мере, да нормально смешались, я будто выехал на новой машине:russian_ru:
соглашусь...
позавчера кинул обратно 4456 вместо 0504 Кукушной...
без всяких адаптаций заметно туповатое поведение.... всё как ты описываешь...
поставлю обратно...:yes:
Просветите, как на Кушную перейти? Вроде ваг-комом можно? Подскажите где подробности посмотреть, ради интереса попробовать что ли :smile:
AndrewSkull
25.04.2016, 22:50
в мультимедии есть прикрепленная тема ;)
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
соглашусь...
позавчера кинул обратно 4456 вместо 0504 Кукушной...
без всяких адаптаций заметно туповатое поведение.... всё как ты описываешь...
поставлю обратно...:yes:
да сам тащусь. что-то заинтересовался чиповкой... пошел искать приличную контору с питере :)
Соглашусь
Если полностью заменить, то можно не волноваться.
А если только половину?
Я переживаю за СМЕШИВАЕМОСТЬ
да все там нормально!!! я не полностью менял а двумя частичными с промежутком 3т.км.
Вы 0504 в чистом коде используете, т.е. прописываете в кодировке 0000504 или добавляете к ней региональные настройки?
Вы 0504 в чистом коде используете, т.е. прописываете в кодировке 0000504 или добавляете к ней региональные настройки?
я чистоганом...:yes: 0000504
я чистоганом...:yes: 0000504
+1
Если полностью заменить, то можно не волноваться.
А если только половину?
Я переживаю за СМЕШИВАЕМОСТЬ
Менял частично оригинал на 3309, слил, снял поддон, заменил фильтр, залил 3309, через 1000 км. сливал для повторной замены, все было норм.
И об этом здесь уже неоднократно писалось.
Так что переживать не за что.
Алексей 154
26.04.2016, 18:13
+1
чистоганом... 0000504
Извиняюсь. А что измениться в поведении коробки?
чистоганом... 0000504
Извиняюсь. А что измениться в поведении коробки?
изменится после чего???:wink:
изменится после чего???
После смены кодировки:biggrin:
А что измениться в поведении коробки?
Появляется ощущение, что едешь на Q7:biggrin:
touareg rulezz
26.04.2016, 19:06
Извиняюсь. А что измениться в поведении коробки?
изменятся режимы переключения
на одной прошивке раньше, на другой позже
так-же при бьющем при переключениях гидроблоке, путем подбора прошивок можно избавиться от толчков
по моему самая мягкая это и есть кодировка 504
Алексей 154
26.04.2016, 19:15
: Васей получиться сделать ? Хочу на ку покататься:biggrin: :biggrin: :biggrin: :rolleyes:
: Васей получиться сделать ?
Им и делается.
Игоряныч
26.04.2016, 23:43
У нас вроде АКПП сама настраивается/перестраивается под стиль вождения.
Даже если новую прошивку залить, то она перестроится.
Или не так?:russian_ru:
Алексей 154
27.04.2016, 03:33
Скиньте ссылку , как подробно это сделать .
изменятся режимы переключения
на одной прошивке раньше, на другой позже
так-же при бьющем при переключениях гидроблоке, путем подбора прошивок можно избавиться от толчков
по моему самая мягкая это и есть кодировка 504
Подскажите, смена прошивки от Q7 только на дизеля положительно влияет? Есть кто менял на 3,2? VAS PC можно это сделать?
Dmitry42
27.04.2016, 06:57
это не прошивка, это кодировка
Скиньте ссылку , как подробно это сделать .
Если речь о кодировке, то вот как кодировать VAG-com'ом и его клонами:
Всем привет!
Поменял себе на туареге 2008 г. кодировку АКПП, вместо туареговской поставил кодировку для AUDI Q7, авто поехало интереснее, пропало чувство ватной педали, передачи стали переключаться быстрее и при чуть более высоких оборотах, поэтому разгон стал ровнее (как на вариаторе), пропал небольшой толчок при переходе с 1 на 2 передачу. Пока нравится, как отразится на расходе пока не знаю, еще статистики не накатал....
Кодировать так:
02-электроника КП ------> Кодирование ------> в первом поле вводим код 0000504 ------> Выполнить
Стандартная кодировка блока была 0004200
Тема вот: http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=16249&page=87
У нас вроде АКПП сама настраивается/перестраивается под стиль вождения.
Даже если новую прошивку залить, то она перестроится.
Или не так?:russian_ru:
только это долго будет длиться..... и на старый стиль вождения наложится новая кодировка...:yes:
а при адаптации всё заново...:wink:
Долго тянул, но наконец собрался с силами и возможностью
закупился жидкостями и произвел замену в агрегатах
в раздатку залил оригинал VAG G 052 515 A2
ёмкость тары — 850 мл, которого хватает, но впритык
в дифференциалы залил синтетическое трансмиссионное масло LiquiMoly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90
купил 3 банки объемом в 1 литр (арт. 3979), по факту использовал порядка 2.3 литров на два диффа
в АКПП залил НС-синтетическое трансмиссионное масло LiquiMoly Top Tec ATF 1200
закупил две 5л банки (артикул 8040) и две 2л банки (арт. 7502)
перед зимой видимо поменяю ещё разок… потому что осталось после замены ещё порядка 4,5 литров масла))
замену Масла в АКПП можно производить двумя способами:
— замещением (подключается аппарат и старое масло, так сказать, проталкивается новым из КП)
— частичной заменой (снимается поддона АКПП, чистится от всякого осадка, в частности на закрепленных на нём магнитах, так же производится замена прокладки и фильтра АКПП)
я меняю вторым способом,
не смотря на то, что часть масла остаётся в радиаторе охлаждения АКПП и термостате
прокладку и фильтр использовал MEYLE 100 137 0002
(комплект состоит из фильтра 100 321 0010 и прокладки 100 136 0002)
не будут лишними и следующие детальки:
Уплотнительное кольцо VAG 09D 325 443
Пробка заливная АКПП VAG WHT 000 323 A
Кольцо уплотнительное заливной пробки VAG 09D 321 379
Пробка сливная АКПП VAG WHT 000 206 A
Кольцо уплотнительное сливной пробки VAG 09D 321 181 B
Болты крепления поддона АКПП VAG WHT 000 326 A — 16 шт.
здесь можно подробнее ознакомиться с технологией замены
www.drive2.ru/l/8782366/,
а таким способом проверить уровень масла
www.drive2.ru/l/6637547/
фотки выкладывать не буду, с вашего позволения)
ибо ЛюклиМолли можно найти по указанным артикулам, а оригинал детали — по парт номерам, соответственно
результат эксплуатации меня приятно удивил
КПП переключает существенно мягче и в целом работает более эластично
вообщем буде считать, что отчитался))
ZAlek и Garya, СПАСИБО! :vawe:
В электрике вроде не профан... Понимаю и не мало...
Вот подскажите мне... Кто-то менял просто жгуты без замены масла???????? И как-то это спасло от тычков??????
Как может масло влиять на проводимость сигналов в жгуте???
Занимаюсь системами электронного впрыска не один год (правда нашими - ГАЗ), и вроде не пионер. Даже там нет таких глюков, хотя в жгутах наших ГАЗелей чего только нет.
Понятно, что блок управления АКПП это тоже сложный мозг, не уступает мозгу двигателя, но логику пока я не обнаружил...
Вот клапан сервотроника тоже глючит, но там хотябы понятно, соль, грязь.. И то вроде замена проводов помогает... А тут чего???
Появились у меня эти самые тычки 1-2, 2-3... Заменил масло в АКПП, помогло не на долго, делал адаптацию, 100 - 200 км и все на круги своя...
В жгуты не лазил еще, но видимо придется... ради эксперимента..
!!!Просьба:
есть у кого снятые жгуты? Можно их пощупать, замерить, проверить???? С возвратом если нужно...
Может у кого есть совсем на раздербан, чтобы порезать, просмотреть, проверить. Есть ли там какие-то обломы изоляции, или напротив обломы провода внутри изоляции. Как изменилось сопротивление провода со временем, ну хоть что-нибудь найти....
Отчет обещаю!
если вы электрик, то должны знать , масло это сопротивление , а тут пары масла играют на сигнал
Карлыч, WAT??!!
Если Вы учили физику в школе, то должны знать, что ток пойдет по пути наименьшего сопротивления - т.е. по медной жиле провода, и масло ему что в виде "паров", что в виде капель - побоку:yes:
barmay2099
28.04.2016, 06:11
Проверил состояние разъемов АКПП, внешне все сухо.
https://f-a.d-cd.net/47e34e6s-960.jpg
Внутри тоже.
https://g-a.d-cd.net/57e34e6s-960.jpg
Так как читал про перетертые провода то осмотрел свои на предмет потертостей, все нормально. Но непонятные пластиковые защелки, стоящие на концах пластиковых каналов
http://www.touareg-club.net/gallery/files/1/8/5/3/2/imag2008.jpg
вполне способны эти провода перетереть. Поснимал их нафик
https://b-a.d-cd.net/cfe34e6s-960.jpg
И замотал изолентой, что в принципе и сами немцы местами делают без вопросов
https://g-a.d-cd.net/134e6s-960.jpg
http://www.touareg-club.net/gallery/files/1/8/5/3/2/imag2014.jpg
Все разъемы обработал Electronic-Spray — Спрей для электропроводки.
Изменения почувствовали в поведении коробки? Я после чистки контактов коробку не узнаю. Доволен, как слон :biggrin:
Изменения почувствовали в поведении коробки? Я после чистки контактов коробку не узнаю. Доволен, как слон :biggrin:
Так он контакты то и не чистил, внутри было все сухо.
Изменения почувствовали в поведении коробки? Я после чистки контактов коробку не узнаю. Доволен, как слон :biggrin:
Так как у меня в контактных парах все было Ок, то особых изменений в поведении коробки я не заметил.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Так он контакты то и не чистил, внутри было все сухо.
Все разъемы обработал Electronic-Spray — Спрей для электропроводки.
:hi:
Ksusha040
03.05.2016, 22:20
4 литра при правильном выставлении уровня на запущенном двигателе ?
Нее...:biggrin:
5 литров --- без снятия поддона и фильтра !
6,5 литров --- со снятием таковых !
7,5 литров --- при отсоединении магистралей !
9 - 9,5 литров --- при сухом радиаторе и магистралях !
Приблизительно так... :hi:
Меняли при мне влезло 6.7 литра с заменой фильтра)))):good:
Меняли при мне влезло 6.7 литра с заменой фильтра)))):good:
Это не полная замена, остаток старого масла в количестве 12л(полный объем коробки)-6,7л(поменяли Вам)=5,3 литра осталось внутри коробки в гидротрансформаторе, радиаторе и магистралях. Выходит просто разбавили старое масло свежим примерно 50 на 50.
Это не полная замена, остаток старого масла в количестве 12л(полный объем коробки)-6,7л(поменяли Вам)=5,3 литра осталось внутри коробки в гидротрансформаторе, радиаторе и магистралях. Выходит просто разбавили старое масло свежим примерно 50 на 50.
выходит, что 56% масла все-таки заменили.
и это хорошо :yes:
Игоряныч
04.05.2016, 13:06
Это не полная замена, остаток старого масла в количестве 12л(полный объем коробки)-6,7л(поменяли Вам)=5,3 литра осталось внутри коробки в гидротрансформаторе, радиаторе и магистралях. Выходит просто разбавили старое масло свежим примерно 50 на 50.
Не надо пугать человека :smile:
В АКПП вполне достаточно просто обновить/освежить масло :yes:
Как вариант - через 300-500 км пробега ещё раз частично заменить методом слил\залил :yes:
И это даже будет лучше, чем сразу полностью менять 12 л. методом вытеснения (ИМХО :hi: )
Не пугал - не было такой цели. Просто констатировал факт, как есть :)
ruslan1989
09.05.2016, 22:39
Тур 2008 года 2.5 bpe пробег 110 тыщ.пробег реальный.масло ни разу не меняли в кпп.стоит ли менять теперь.или уже не стоит во избежании проблем.спасибо.
Игоряныч
09.05.2016, 22:54
Тур 2008 года 2.5 bpe пробег 110 тыщ.пробег реальный.масло ни разу не меняли в кпп.стоит ли менять теперь.или уже не стоит во избежании проблем.спасибо.
Меняй конечно:yes:
vavantuz
09.05.2016, 23:45
Тур 2008 года 2.5 bpe пробег 110 тыщ.пробег реальный.масло ни разу не меняли в кпп.стоит ли менять теперь.или уже не стоит во избежании проблем.спасибо.
2.5.ВРЕ.2008г. 100тыш. пробег. Замена полная с вытеснением всё ОК. Меняй конечно не бзди(извеняюсь за грубость)ну конечно у рукастых ребят.
energetik510
10.05.2016, 13:13
Привет всем! Подскажите - обязательна ли замена фильтра АКПП? ...или его можно просто промыть?
Игоряныч
10.05.2016, 13:20
Привет всем! Подскажите - обязательна ли замена фильтра АКПП? ...или его можно просто промыть?
Он металлический :hi:
Уверен, что хорошо промоешь? - тогда можно и не менять :yes:
Но есть риск (маааааааленький) поломки АКПП ...:wacko:
Готов рискнуть?:crazy:
energetik510
10.05.2016, 15:35
может его вообще не стоит трогать? некоторые пишут, что это не фильтр, а маслоприемник. Не хочется платить деньги за ненужные расходники:crazy:
Grisha.hm
10.05.2016, 15:55
Тур 2008 года 2.5 bpe пробег 110 тыщ.пробег реальный.масло ни разу не меняли в кпп.стоит ли менять теперь.или уже не стоит во избежании проблем.спасибо.
Аналогичный вопрос, только пробега уже под 150...
может его вообще не стоит трогать? некоторые пишут, что это не фильтр, а маслоприемник. Не хочется платить деньги за ненужные расходники:crazy:
Тут есть отчеты с фото этого фильтра, можно посмотреть если интересно.
Игоряныч
10.05.2016, 17:01
может его вообще не стоит трогать? некоторые пишут, что это не фильтр, а маслоприемник. Не хочется платить деньги за ненужные расходники:crazy:
ИМХО - твой путь такой:
Просто сначала ОБНОВИТЬ масло.
Слить без вскрытия 6-7 литров и залить такого же оригинального.
После принимать окончательное решение.
:hi:
Добавлено через 47 секунд
Аналогичный вопрос, только пробега уже под 150...
И тебе так же :wink:
Уважаемый Игоряныч. Разъясни ситуацию. Прогрел АКПП до 35 градусов, открутил пробку, масло начало быстро капать, где-то 37-38 градусов масло потекло тонкой струйкой, подождал до 40 закрутил пробку, несмотря на то что струйка продолжала течь. Вопрос: Нужно ли ждать когда мосло перестанет теч, не смотря на температуру 40-41 градус?
Игоряныч
14.05.2016, 22:07
Уважаемый Игоряныч. Разъясни ситуацию. Прогрел АКПП до 35 градусов, открутил пробку, масло начало быстро капать, где-то 37-38 градусов масло потекло тонкой струйкой, подождал до 40 закрутил пробку, несмотря на то что струйка продолжала течь. Вопрос: Нужно ли ждать когда мосло перестанет теч, не смотря на температуру 40-41 градус?
Мне закручивали пробку АКПП на РАБОТАЮЩЕМ двигателе :yes:
Масло текло тооооненькой струйкой :smile:
Повторюсь - уровень СОВСЕМ ТОЧНО установить невозможно. :negative:
Это значит, что +\- 50 гр (мл) масла в АКПП не играют большой роли :hi:
Разница в рассширении жидкости при 37-38 градусов и 40-41 градус совсем незначительна :wink:
:hi:
П.С.
Как-то мне пришлось целый день (около 100 км) проехаться с уровнем на 1,5-2 литра БОЛЬШЕ (!!!) нормы :wacko: :negative: :mad:
Никаких изменений в работе АКПП тогда не почувствовал...:crazy:
... но это уже совсем другая история :redface:
Если рассказать - будете смеяться :rolleyes:
Приветствую всех!
Народ, стоит ли масло Febi в коробку заливать или лучше лики моли?
vavantuz
15.05.2016, 14:19
Приветствую всех!
Народ, стоит ли масло Febi в коробку заливать или лучше лики моли?
Видимо тему не читали,а сразу вопросы??? Милиёнписятраз в теме всё расписано.
Видимо тему не читали,а сразу вопросы??? Милиёнписятраз в теме всё расписано.
Еду за маслом сейчас, задаю вопрос с телефона, на который хочу получить ответ. Чтобы купить то что нужно.
Просьба не умничать а ответить если можете. Нет времени с телефона лопатить всю тему из десятка страниц.
P.S По острить за компот и я могу, когда времени куча.
Не обессудьте, ничего личного.
Приветствую всех!
Народ, стоит ли масло Febi в коробку заливать или лучше лики моли?
народ говорит можно заливать масло febi
перед попадаловом на 50 - 150 тыс.руб можно и уделить время на прочтение...:wink:
народ говорит можно заливать масло febi
Спасибо за ответ друг!:hi:
Поздно увидел твоё сообщение, купил уже лики моли топ тек1200.
Вроде много уже кто у нас такое заливал тут и ZAlek и DUX, на сколько помню довольны.
P.S Молодняк на форуме слов понабрались тут и учить собрались старожил, что читать...:mlol: :mlol: :mlol:
Спасибо за ответ друг!:hi:
Поздно увидел твоё сообщение, купил уже лики моли топ тек1200.
Вроде много уже кто у нас такое заливал тут и ZAlek и DUX, на сколько помню довольны.
P.S Молодняк на форуме слов понабрались тут и учить собрались старожил, что читать...:mlol: :mlol: :mlol:
пож-та друг.
"молодняк" это те кто недавно на форуме зарегистрировались? или кто недавно родился?
пож-та друг.
"молодняк" это те кто недавно на форуме зарегистрировались? или кто недавно родился?С телефона писал Т9 мать его...:biggrin:
energetik510
16.05.2016, 02:48
подскажите замену для оригинального масла в раздатку (G055515A2), весь мозг уже сломал, 850 мл этой жидкости стоят 3000 руб, у меня глаза на лоб вылезли!!! неужели нет ему никакого аналога??? помогите товарищи!
barmay2099
16.05.2016, 05:51
подскажите замену для оригинального масла в раздатку (G055515A2), весь мозг уже сломал, 850 мл этой жидкости стоят 3000 руб, у меня глаза на лоб вылезли!!! неужели нет ему никакого аналога??? помогите товарищи!
Можно слить с трофейного Тигра или Пантеры бесплатно :smile:
Если серьёзно я залил мобил GL-5 sae 75w90. Год назад 800руб. За литр.
подскажите замену для оригинального масла в раздатку (G055515A2), весь мозг уже сломал, 850 мл этой жидкости стоят 3000 руб, у меня глаза на лоб вылезли!!! неужели нет ему никакого аналога??? помогите товарищи!
ну если покурить темы про замену в раздатке и диференциалах, а не в теме про АКП, то можно увидеть аналог:biggrin:
по памяти что помню, кастрол трасмакс Z, и у равенола есть (на сайте равенола смотри, как правильно называется не помню), еще были какие то бренды, но не помню их названия, себе кастрол залил:redface:
vavantuz
16.05.2016, 09:39
В прошлом году менял все жидкости,мастера сказали что идёт только оригинал, платил 2500р за литр.Про аналог даже не намекнули,видимо им так выгоднее.
vavantuz, мой знакомый мастер тоже советовал только в раздатку оргинал лить, хз почему...
Игоряныч
16.05.2016, 11:30
В раздатку - только оригинал :cool:
Есть тема про это на форуме. Не справляются заменители:negative:
В мосты можно заменить другим маслом :yes:
В раздатку - только оригинал :cool:
Есть тема про это на форуме. Не справляются заменители:negative:
В мосты можно заменить другим маслом :yes:
Можно по подробнее про "не справляются заменители". Сколько форумы листал ни разу такой информации не попадалось. Пол года назад менял, залил оригинал, месяц назад менял сальник и подшипник в раздатке залил Castrol, пока полет нормальный. При том что когда сливал оригинальное масло оно было черного цвета хотя пробег был всего 10 т.км. устройство раздатки простое, цепь, шестеренки, набор фрикционных дисков и маслонасос.
Игоряныч
17.05.2016, 12:42
Можно по подробнее про "не справляются заменители". Сколько форумы листал ни разу такой информации не попадалось. Пол года назад менял, залил оригинал, месяц назад менял сальник и подшипник в раздатке залил Castrol, пока полет нормальный. При том что когда сливал оригинальное масло оно было черного цвета хотя пробег был всего 10 т.км. устройство раздатки простое, цепь, шестеренки, набор фрикционных дисков и маслонасос.
Поверь, когда себе менял масло ... так же изучал тему и облазил интернет :hi:
Была инфо, что не надо - я и не стал рисковать.
Залил в раздатку оригинал, а в мосты (там можно) Равенол.
Готовы рискнуть - дело ваше. Авто - ваш. Поломки и т.д... за ваш счёт :redface:
П.С.... :hi: Предлагаю не торопиться, а ещё поизучать тему замены оригинального масла в раздатке. Если мне где-то попадётся инфо, то я обязательно выложу :drinks:
Поверь, когда себе менял масло ... так же изучал тему и облазил интернет :hi:
Была инфо, что не надо - я и не стал рисковать.
Залил в раздатку оригинал, а в мосты (там можно) Равенол.
Готовы рискнуть - дело ваше. Авто - ваш. Поломки и т.д... за ваш счёт :redface:
П.С.... :hi: Предлагаю не торопиться, а ещё поизучать тему замены оригинального масла в раздатке. Если мне где-то попадётся инфо, то я обязательно выложу :drinks:
Недельки через две три, полезу проверять как поживает новый сальник, (кстати тоже не оригинал, а подобранный по размеру :smile: ) и для пробы солью немного масла, при разборе раздатки в нее кстати влезает 950 мл.
Поверь, когда себе менял масло ... так же изучал тему и облазил интернет
Была инфо, что не надо - я и не стал рисковать.
Была информация, что нет заменителей оригинала для раздатки.
Однако масла с допусками, рекомендуемыми для раздатки VAG имеются в продаже, и опыт их использования на форуме есть.
Я себе, по рекомендации представителей Liqui Moly, залил Liqui Moly Top Tec ATF 1700.
Посмотрю что из этого выйдет.
Игоряныч
17.05.2016, 13:02
Была информация, что нет заменителей оригинала для раздатки.
Однако масла с допусками, рекомендуемыми для раздатки VAG имеются в продаже, и опыт их использования на форуме есть.
Я себе, по рекомендации представителей Liqui Moly, залил Liqui Moly Top Tec ATF 1700.
Посмотрю что из этого выйдет.
Вот и я о том же... :yes:
И я не стал рисковать (менял года 2 назад) :smile:
:drinks:
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Про раздатку и мосты - инфа не в этой теме!!!
Надо на форуме найти тему про раздатку...
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Вот сразу на поиске:
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=26652&highlight=%EC%E0%F1%EB%EE+%F0%E0%E7%E4%E0%F2%EA%F3 +%EC%EE%F1%F2%FB
и
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=22370&highlight=%EC%E0%F1%EB%EE+%F0%E0%E7%E4%E0%F2%EA%F3 +%EC%EE%F1%F2%FB
и
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=50455&highlight=%EC%E0%F1%EB%EE+%F0%E0%E7%E4%E0%F2%EA%F3 +%EC%EE%F1%F2%FB
Изучайте... я убегаю работать...:wink:
:hi:
Я себе, по рекомендации представителей Liqui Moly, залил Liqui Moly Top Tec ATF 1700.
Посмотрю что из этого выйдет.
А как понять подошло оно или нет? Вскрывать механизм и оценивать износ? Но тогда как определить что именно привело к износу. Чтобы понять подходит не подходит ИМХО надо проводить испытания сравнивая результаты до и после. А так получится уж очень субъективная оценка, основанная в том числе и на домыслах.
Вот и я о том же... :yes:
И я не стал рисковать (менял года 2 назад) :smile:
:drinks:
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Про раздатку и мосты - инфа не в этой теме!!!
Надо на форуме найти тему про раздатку...
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Вот сразу на поиске:
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=26652&highlight=%EC%E0%F1%EB%EE+%F0%E0%E7%E4%E0%F2%EA%F3 +%EC%EE%F1%F2%FB
и
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=22370&highlight=%EC%E0%F1%EB%EE+%F0%E0%E7%E4%E0%F2%EA%F3 +%EC%EE%F1%F2%FB
и
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=50455&highlight=%EC%E0%F1%EB%EE+%F0%E0%E7%E4%E0%F2%EA%F3 +%EC%EE%F1%F2%FB
Изучайте... я убегаю работать...:wink:
:hi:
Все это читал, нигде там даже подозрения на какие-то неисправности не было из за не оригинала в раздатке. При это очень хорошо знаю мир маркетинга, и как один и тот же продукт продается за разные деньги.
А как понять подошло оно или нет? Вскрывать механизм и оценивать износ?
По состоянию сливаемого масла при заменах.
Добавлено через 50 секунд
Вот сразу на поиске:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...EC%EE%F1%F2%FB
и
http://www.touareg-club.net/forum/sh...EC%EE%F1%F2%FB
и
http://www.touareg-club.net/forum/sh...EC%EE%F1%F2%FB
Изучайте... я убегаю работать...
Спасибо:hi: Эти темы я изучал, особенно хорошо собственный отчет:biggrin:
Игоряныч
17.05.2016, 23:20
ZAlek, так ведь понятно, что я не для тебя это писал, а для seml
Это он размышляет что залить...
:hi:
mcgragor
18.05.2016, 12:29
239 т.к. вчера сделал первую подмену со снятием поддона и заменой фильтра. Масло ни разу не менялось. Посторонних включений, стружки и мазуты толстым слоем в поддоне не было. Масло темное, но видно что красного цвета. Одна из фишек проводов к коробке "сопливая". Заменил фильтр почистил поддон, заменил прокладку и пробки в поддоне.Масло LM Top Tec 1200. Брал 10 литров. Ошущения после замены положительные. Пинки ушли. Переключения не чувствую. Шнурком скинуть на базовые настройки коробку почему то не получилось. Выдает ошибку. Коробка стала более лучше откликаться на педаль ку. Ощущения только положительные. Термостат не менял. Разъем почистили. Менять пока не буду. Чуть позже сделаю еще 2 подмены без снятия поддона. Спасибо всем за рекомендации. Перед сменой все важное выписал на листочек и изучил :biggrin:
Буду разбераться с мозгами коробки... или забью на это :biggrin: и так все хорошо работает...
Игоряныч
18.05.2016, 12:52
mcgragor, забей.
Она сама адаптируется:yes:
Только через некоторое время:smile:
Videowolf
18.05.2016, 12:59
Кто может подсказать грамотный сервис или человека в Белорусии? Оптимально район Барановичи... Хочу поменять масло в коробке и раздатке.
Только в Могилеве знаю толковых ребят...:vawe:
Videowolf
30.05.2016, 01:15
А это далеко?
Привет комрады!
Почитал эту тему, соседние, касающиеся замены масла в акпп, посмотрел запчасти и возник вопрос:
1) какое масло все таки лучше: LiquiMoly Top Tec ATF 1200, Mobil 3309 ATF или оригинальное? (Думаю что febi и swag не те "масляные фирмы" чтобы на них всерьёз обращать внимание, если планируешь сам ездить на машине после замены.)
2) есть информация что прокладка поддона акпп MEYLE потеет, это правда? Кроме оригинала есть ещё Vaico (V10-0436, 1322руб) и Hans Pries (113 393 786, 1547руб). Кто-нибудь с ними имел дело? Или все же лучше оригинальную за 4464руб?
:russian_ru:
Алексей 154
07.06.2016, 10:41
У меня стоит комплект прокладка ,фильтр фирмы Vaico , масло LiquiMoly Top Tec ATF 1200.. Пробег 20 т км всё ок, ни чего непотеет работает отлично. Масло это смешивается с оригиналом на отлично . Мобил тоже самое.
mcgragor
07.06.2016, 15:04
У меня стоит комплект прокладка ,фильтр фирмы Vaico , масло LiquiMoly Top Tec ATF 1200.. Пробег 20 т км всё ок, ни чего непотеет работает отлично. Масло это смешивается с оригиналом на отлично . Мобил тоже самое.
Аналогичный комплект (фильтр, прокладка и масло).... Полет нормальный
Привет комрады!
Почитал эту тему, соседние, касающиеся замены масла в акпп, посмотрел запчасти и возник вопрос:
1) какое масло все таки лучше: LiquiMoly Top Tec ATF 1200, Mobil 3309 ATF или оригинальное? (Думаю что febi и swag не те "масляные фирмы" чтобы на них всерьёз обращать внимание, если планируешь сам ездить на машине после замены.)
2) есть информация что прокладка поддона акпп MEYLE потеет, это правда? Кроме оригинала есть ещё Vaico (V10-0436, 1322руб) и Hans Pries (113 393 786, 1547руб). Кто-нибудь с ними имел дело? Или все же лучше оригинальную за 4464руб?
:russian_ru:
Если бы откинуть время назад, вместо Top Tec залил бы Motule синтетику.
И менять, если менять, то нужно покупать как минимум литров 15-18, если хотите по большей части обновить масло АКПП. Комплкт от Мейли вполне нормальный, не течет и фильтр соответствует оригиналу. Правда, я на всякий случай покупал оригинальное кольцо фильтра АКПП, тк от Мейли мне показалось грубоватым.
mcgragor
07.06.2016, 20:57
а Motule который подходит по нашей спецификации???? MULTI ATF???? возможно ли на него перейти с Top Tec 1200? Как у них со смешиваемостью? возможно ли на него перейти подменами?
а Motule который подходит по нашей спецификации???? MULTI ATF???? возможно ли на него перейти с Top Tec 1200? Как у них со смешиваемостью? возможно ли на него перейти подменами?
да , возможно, узнавал.
подходит по нашей спецификации.
alex618, а почему именно MOTUL? Какие у него преимущества есть? TopTec1200 тоже синтетика...
mcgragor
08.06.2016, 16:12
Serzhh,
не совсем синтетика. Top Tec ATF 1200 - создана на базе высококачественных масел HC-синтеза и специального пакета присадок.
HC-синтез (Hydro-Craking-Synthese-Technology) – это ни что иное как маркетинговое
название технологии создания Гидрокрекинговых масел.
Гидрокрекинговые (или как их ещѐ называют – «Эйч-Си-Синтетические») масла - это
самый молодой класс базовых масел. Термин «Гидрокрекинг» происходит от слов «Hydro» –
«водород» и «crack» – «расщеплять , разламывать». Дословный перевод этого термина по
сути уже раскрывает самые важные аспекты производства этих масел – расщепление
тяжелых углеводородных молекул нефтяного сырья в присутствии водорода для получения
базовых масел с нужными свойствами. По сути если при производстве синтетических базовых
масел из легких углеводородных молекул как из кирпичиков собираются – «синтезируются»
необходимые искусственные молекулы базового масла, то при производстве
гидрокрекинговых масел происходит обратный процесс.
Почему же «гидрокрекинг» по качеству и потребительским свойствам практически
соответствует «синтетике» (и даже по некоторым параметрам ее даже превосходит), а по
цене ближе к «минералке»? Гидрокрекинговое масло ближе к минеральному не только по
цене, но и по способу получения. Оно тоже производится из нефти, причем, зачастую, из
достаточно недорогих «тяжелых» сортов, в отличие от синтетики, сырьем для которой служат
исключительно дорогие чистые фракции первичного бензина.
Рассмотрим разницу в процессах получения минерального и гидрокрекингового масел.
При производстве обычного минерального масла разнообразными физико-химическими
методами из нефти удаляются нежелательные примеси, вроде соединений серы или азота,
тяжелые фракции и ароматические соединения, которые усиливают коксование и
зависимость вязкости от температуры. Депарафинизацией удаляются парафины,
повышающие температуру застывания масел. Однако понятно, что удалить все ненужные
примеси таким методом невозможно — грубо говоря, это и служит причиной худших свойств
«минералки». Остались еще ненасыщенные углеводороды, которые ускоряют старение масла
из-за окисления, да и примеси тоже остались. Гидроочистка (воздействие водородом при
высокой температуре и давлении) превращает непредельные и ароматические углеводороды
в предельные, что увеличивает стойкость масла к окислению. Таким образом, масло,
прошедшее гидроочистку, обладает дополнительным преимуществом.
Гидрокрекинг – это еще более глубокий вид обработки, когда одновременно протекает
сразу несколько реакций. Удаляются серные и азотистые соединения, Длинные цепочки
разрываются (крекинг) на более короткие с однородной структурой, места разрывов в новых
укороченных молекулах насыщаются водородом (гидрирование). Следует отметить, что
улучшение качества базовых масел происходит не за счет удаления вредных компонентов, а
путем преобразования их в полезные. Ещѐ один важный фактор — экологическая чистота как
самих технологических процессов (без применения токсичных растворителей), так и
получающихся базовых масел (высокоиндексных, малосернистых).
Итак, гидрокрекинговые масла — это продукты перегонки и глубокой очистки нефти.
Гидрокрекинг отбрасывает все «ненужное», необходимые свойства придаются с помощью
присадок. Гидрокрекинговое масло получается близким по качеству к «синтетике» - оно
обладает высоким индексом вязкости, противоокислительной стойкостью и стойкостью к
деформациям сдвига, а от износа может защищать даже лучше, чем синтетическое. С другой
стороны, «синтетика» более однородна в смысле линейности углеводородных цепей, что дает
преимущество в температуре замерзания, большую стойкость к термическому и
механическому разрушению, что и объясняет еѐ более высокую стоимость.
К какому классу относить такие масла? В соответствии с классификацией API они
относятся к III группе – базовые масла нефтяного происхождения высшей категории качества.
По требованиям к наименованию материалов многих стран мира, в том числе Германии,
«полностью синтетическими», «100%-синтетическими» или просто «Синтетическими» они
называться не могут, так как такое название могут носить базовые масла, состоящие только
из искусственно созданных молекул. Но ведь по потребительским свойствам эти масла идут
вровень, а иногда и превосходят синтетические. Поэтому чтобы выделить эти масла из ряда
полусинтетических и минеральных, а также подчеркнуть их высокие потребительские
свойства, маркетологи большинства маслопроизводящих компаний изобрели целую гамму
названий: HC-синтез, НС-синтетика, High-Tech-Synthese-Technology, VHVI, XHVI, ExSyn т.д.
В соответствии с Российским таможенным законодательством основным критерием
отнесения продуктов к той или иной группе товаров по ТН ВЭД является содержание в
продукте «нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород». Если содержание
данных продуктов 70% и более, то смазочные материалы относятся к «группе 27», в
противном случае смазочные материалы относятся к «группе 34». В соответствии с
примечанием 2 к группе 27 правил интерпретации ТН ВЭД, термин "нефть и нефтепродукты,
полученные из битуминозных пород" означает «не только нефть и нефтепродукты,
полученные из битуминозных пород, но и полученные любым способом аналогичные
нефтепродукты, включая состоящие главным образом из смешанных ненасыщенных
углеводородов, при условии, что масса неароматических составных частей превышает массу
ароматических». Как раз в эту категорию и попадают гидрокрекинговые масла. Смазочные
материалы на основе гидрокрекинговых масел для обеспечения тех или иных свойств
содержат в себе различные присадки, в том числе синтетического происхождения, а так же
могут содержать добавку синтетических базовых масел. Таким образом по
регламентируемому составу они ближе всего к полусинтетическим смазочным материалам, и,
как и последние, могут попадать как в группу 27 так и в группу 34 в зависимости от
содержания синтетических компонентов.
Покупая гидрокрекинговое масло, потребитель получает продукт высочайшего уровня
качества сопоставимого с синтетическим, но полученный из доступного природного сырья по
экологически чистым технологиям. Поэтому, в последние годы производители автомобилей
все чаще особо рекомендуют эти масла к применению, а покупатели голосуют кошельком
Игоряныч
08.06.2016, 16:32
Мотюль тоже не синтетика:yes:
mcgragor
08.06.2016, 16:35
Мотюль тоже не синтетика:yes:
У них на сайте в тех характеристиках написано
"...100% синтетическое высокотехнологичное масло, специально разработанное для любых
современных автоматических трансмиссий (ручной режим, последовательный режим,
электронный контроль) в т.ч. с блокировкой гидротрансформатора.
Рекомендуется для АКПП американских производителей: GM, FORD, CHRYSLER..., азиатских:
HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, SSANGYONG, SUBARU, TOYOTA..., европейских: BMW,
CITROEN, FIAT, MB, PEUGEOT, RENAULT... Также применяется для АКПП предыдущего
поколения, систем гидроусилителя руля, реверсов кораблей, гидростатических трансмиссий,
гидравлических/механических систем в которых предусмотрено использование жидкостей,
соответствующих нормам Dexron (кроме Dexron VI) или Mercon...."
Где же истина????
Игоряныч
08.06.2016, 17:05
Истина, как обычно, посередине
ЧИСТОЙ синтетики не бывает.
Все эти масла для АКПП примерно одного качества
Гидрокрекинговое масло получается близким по качеству к «синтетике» - оно
обладает высоким индексом вязкости, противоокислительной стойкостью и стойкостью к
деформациям сдвига, а от износа может защищать даже лучше, чем синтетическое. С другой
стороны, «синтетика» более однородна в смысле линейности углеводородных цепей, что дает
преимущество в температуре замерзания, большую стойкость к термическому и
механическому разрушению, что и объясняет еѐ более высокую стоимость.
Гидрокрекинговое лучше защищает от износа. Синтетика более устойчива к термическому и механич разрушению масла.
Что же для нашей коробки важнее?..сдаётся мне что при исправном или заглушенном термостате акпп (температурный режим не разрушает масло), гидрокрекинг более предпочтителен:smile:
Не. Маленько не так. Термостат тут не при чем. Важны характерисики самого масла. Оно должно превосходно отводить тепло от деталей , подверженных трению. Так же , не маловажное свойство это не изменять своих физических свойств (сохранять свойства при воздейсвии сил сжатия)во время работы акпп , точнее ее органов (гидротрансформатора, насоса и т.д.).
alex618, не согласен:smile:
Причина замены масла-его старение, считай разрушение от перегрева и накопление продуктов износа самих деталей акпп. Перегрев возникает из-за закисшего термостата. Если его исключить, или считать исправным, то риск перегрева исключаем. Значит на первый план выходит способность масла предотвращать износ трущихся деталей, и как следствие образования стружки и засорения каналов гидроблока. А как раз лучше предохраняет от износа, более стабильно к механическим воздействиям как раз гидрокрекинговое масло.
Это лишь мои рассуждения, на истину в последней инстанции не претендую, но и другие мнения выслушаю с большим интересом! Ведь только в споре рождается истина:smile:
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Да и индекс вязкости у LM немножко повыше чем у MOTUL, значит оно меньше меняет свои свойства при перепадах температуры
mcgragor
09.06.2016, 07:42
даааа.... лишний раз убеждаюсь, что Лучшее - враг хорошего :) продолжаем ездить на LM и наслаждаться работой коробки :)
alex618, не согласен:smile:
Причина замены масла-его старение, считай разрушение от перегрева и накопление продуктов износа самих деталей акпп. Перегрев возникает из-за закисшего термостата. Если его исключить, или считать исправным, то риск перегрева исключаем. Значит на первый план выходит способность масла предотвращать износ трущихся деталей, и как следствие образования стружки и засорения каналов гидроблока. А как раз лучше предохраняет от износа, более стабильно к механическим воздействиям как раз гидрокрекинговое масло.
Это лишь мои рассуждения, на истину в последней инстанции не претендую, но и другие мнения выслушаю с большим интересом! Ведь только в споре рождается истина:smile:
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Да и индекс вязкости у LM немножко повыше чем у MOTUL, значит оно меньше меняет свои свойства при перепадах температуры
Вы что, считаете , что вся проблема в перегрева масла в акпп из за термостата? А забитые напрочь соты радиатора? Да кто ж вам запрещает использовать данное масло. Это мое рассуждение и выбор. Просто зимой коробка на синтетике быстрее адаптируется чем на полусинтетике. И люди, которые перешли на синтетику испытывают только положительные эмоции. Хозяин барин
alex618, вообще да, хозяин барин:smile:
Но! Если внимательнее прочитать мой пост, то риск перегрева масла я исключил и рассматривал способность масла уменьшать износ трущихся деталей.
А по поводу вязкости при низких температурах...нужно цифры смотреть. У LM вязкость при -40 указана, а у MOTUL нет. На официальных сайтах производителей.
Верить субъективному мнению людей, которые перешли с одного масла на другое...а вдруг им кажется?:smile: или перешёл на более дорогое масло, а разницы нет, не скажет же что он лоханулся:smile: будет говорить что разница есть и она колоссальна!:smile:
А с другой стороны пока не попробуешь-не узнаешь...:hi:
Заменил масло в АКПП, пробег 170.000 км, ранее масло никогда не менялось. Масло Mobil 3309, фильтр и прокладка JS Asakashi JT134K, пробки и уплотнительные кольца оригинал. Масло меняли по схеме слил-залил, вошло 7.8 литра. После замены проехал 500 км, пока полет норм.:good:
Добрый день Всем! Люди добрые поскажите пожалуйста!!! почему масло в коробку влезло всего 5.5 литра? и вытекает и больше не хочет добавляться!!!
Добрый день Всем! Люди добрые поскажите пожалуйста!!! почему масло в коробку влезло всего 5.5 литра? и вытекает и больше не хочет добавляться!!!
если просто сливали, то так и есть. остаальное масло находится в гидроблоке и радиаторе
Спасибо!!!!А то я распериживался потому-что гдето видел что 7-8 литров лезит!!! МНЕ ПРОСТО СЛИВАЛИ!
Спасибо!!!!А то я распериживался потому-что гдето видел что 7-8 литров лезит!!!
Сколько слил, столько и залил.
Спасибо!!!!А то я распериживался потому-что гдето видел что 7-8 литров лезит!!! МНЕ ПРОСТО СЛИВАЛИ!
Влезает 12л. ,но для этого надо старое все слить и из системы выгнать, заместив его новым.
добрый вечер! кто знает можно ли на 4.2 поставить гидроблок от 5.0 дизель ? обе дорестайл
touareg rulezz
02.07.2016, 00:46
гидроблоки должны быть с одинаковыми номерами
добрый вечер! кто знает можно ли на 4.2 поставить гидроблок от 5.0 дизель ? обе дорестайл
Нужно искать гидроблок согласно номеру АКПП на 4.2.
Всем привет, вот недавно сменил масло, пробег у меня был 255000км. До меня походу туда никто не лазил, менял масло полностью ушло 14 литров в общем, заменил термостат с уплотнениями, фильтр прокладку пробки, масло заливал тойотовское, на упаковке изготовитель написан Mobil. Раньше были не большие тычки при переключении, сейчас коробку не узнать, переключения не чувствуются вообще, увидеть можно только по тахометру, авто стало кушать меньше литра на 1,5. Однозначно масло надо менять!
В раздатке и дифференциалах тоже менял, там вообще было что то похожее на гудрон)
Всем привет! Ребята, заливать масло то же через сливное отверстие? или кудой? спасибо
Игоряныч
22.07.2016, 12:50
Всем привет! Ребята, заливать масло то же через сливное отверстие? или кудой? спасибо
Снизу 2 отверстия и пробки
Маленькое - для слива
Большая - для залавки
Снизу 2 отверстия и пробки
Маленькое - для слива
Большая - для залавки
У вопрошающего NF:hi:
https://www.youtube.com/watch?v=OMKhS4lcaDg
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
https://www.youtube.com/watch?v=aAJ_H_5GeQc
https://www.youtube.com/watch?v=klRTgRhRxQc
Добавлено через 22 минуты 40 секунд
https://www.youtube.com/watch?v=dw550_XOu24
https://www.youtube.com/watch?v=OMKhS4lcaDg
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
https://www.youtube.com/watch?v=aAJ_H_5GeQc
https://www.youtube.com/watch?v=klRTgRhRxQc
Добавлено через 22 минуты 40 секунд
https://www.youtube.com/watch?v=dw550_XOu24
Может какие нибудь комментарии стоит добавить?:biggrin:
Собственно комментировать то нечего,просто сначала заменил жидкость, а потом наткнулся на эти видео, вот и выложил. Может кому то пригодится.
Вопрос: кто что думает про жидкость FEBI.
Игоряныч
22.08.2016, 22:49
Вопрос: кто что думает про жидкость FEBI.
Почему-то не льют её :russian_ru:
В ЭКЗИСТе пробивается как заменитель оригинала. :yes:
Даже Мобил, Равинол, Мотюль и т.п. не предлагает, а Феби есть.
Имхо - можно смело лить. Тем более, что цена на оригинал уже совсем :wacko:
:hi:
Dmitry42
23.08.2016, 06:14
Посмотрел видео. Давно мучаюсь вопросом: при замене масла стоит ли снять гидроблок, разобрать его, прочистить, промыть от наслоений? Насколько там все приспособлено к тому, чтоб вскрыть его и потом собрать обратно. Смотрю там мелкие клапана есть, может там еще шарики, какие-нибудь, пружинки. Кто-нибдуь разбирал сам для профилактики и чистки ?
Khmealeksandr77
23.08.2016, 15:09
Вот в помощь вам с соседнего форума: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/promyvka-gidrobloka-akpp-tr60d-otchjot.428008/
Вот ещё:http://dinamitry.eniko.ru/exp/touareg/bk_change.htm
Видео по гидроблоку:https://www.youtube.com/watch?v=8kuFs1KgZNw
Dmitry42
24.08.2016, 12:09
вот это видео и вызвало у меня вопросы ))
Всем доброго!
Весь FAQ по АКПП перечитал, в целом ситуация понятна.
Все же осмелюсь задать вопрос.
Купил тур 2009 3.0 CASA, пробег 230к, масло предыдущим владельцем менялось на 160к(на 100к был пригнал из Германии, подразумеваю что это была первая замена). Проблем с АКПП до меня не было. У меня их также нет.
Специалисты из туарег-сервиса говорят однозначно, чтобы избежать проблем — менять, остальное на свой страх и риск. Планирую проездить не более 50к. Знакомые мехи из оф. Ауди говорят — не лезь пока нет тревожных симптомов(пинки и тд), сами ездят на Q7,GP,NF.
Я так полагаю чтобы отъездить спокойно свои 50к, стоит всё же поменять уже сейчас? Плюс мойка радиаторов, проверка работы термостата АКПП до замены?
Спасибо.
Dmitry42
09.09.2016, 05:39
Думаю на 50 Тк тебе хватит того что есть
Игоряныч
09.09.2016, 12:03
Всем доброго!
Весь FAQ по АКПП перечитал, в целом ситуация понятна.
Все же осмелюсь задать вопрос.
Купил тур 2009 3.0 CASA, пробег 230к, масло предыдущим владельцем менялось на 160к(на 100к был пригнал из Германии, подразумеваю что это была первая замена). Проблем с АКПП до меня не было. У меня их также нет.
Специалисты из туарег-сервиса говорят однозначно, чтобы избежать проблем — менять, остальное на свой страх и риск. Планирую проездить не более 50к. Знакомые мехи из оф. Ауди говорят — не лезь пока нет тревожных симптомов(пинки и тд), сами ездят на Q7,GP,NF.
Я так полагаю чтобы отъездить спокойно свои 50к, стоит всё же поменять уже сейчас? Плюс мойка радиаторов, проверка работы термостата АКПП до замены?
Спасибо.
Тоже думаю, что на 50.000 км хватит.
И всё же...
Если точно знаешь какое именно масло залито, то я бы посоветовал его просто "обновить". Без снятия поддона АКПП слей старое и залей такое же новое. Должно войти около 6,5-7 литров. Заодно и уровень масла в коробке проверишь\подрегулируешь :yes:
:hi:
Andrey I.
10.09.2016, 12:49
Приветствую всех!
Мой случай:
1. 90000 км - частичная замена -слито масло , снят поддон, поменян фильтр, очищены магниты (легкий налет)
2. 95000 - частичная замена, слито масло, добавлено свежее
3. 100000 - частичная замена, слито масло, добавлено свежее
Следующая смена планируется через 50-60 т
Коробка работает нормально, термостат не менялся.
Все делается в обычном сервисе, можно даже самому в гараже при наличии ямы
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Да, ремарка, масло оригинал взял у диллеров
Mihalyich
10.09.2016, 23:44
Планирую проездить не более 50к. Знакомые мехи из оф. Ауди говорят — не лезь пока нет тревожных симптомов(пинки и тд).
Если цель отъездить не более 50, а симптомов нет, то абсолютно поддерживаю мнение механов. Лучшее - враг хорошему. Работает - не трожь.
Если цель отъездить не более 50, а симптомов нет, то абсолютно поддерживаю мнение механов. Лучшее - враг хорошему. Работает - не трожь.
Мужики Dmitry42, Игоряныч, Mihalyich, спасибо за ответы! Ну а не будет ли это "езда на пороховой бочке", вдруг там уже куча стружки и масло в говно? В планах повозить семью по ближайшему подмосковью на выходных, не скажется ли эта экономия хреново?
Я конечно прикололся ценником замены масла в коробасе, 25к, до "курсов" думаю было вполне не накладно, а сейчас кажется дороговато. Но учитывая остальное беспроблемное состояние тура, думаю все-таки поменять масло в АКПП и редукторах+раздатке, еще 15к. Недешевая конечно машина :)
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Мужики Dmitry42, Игоряныч, Mihalyich, спасибо за ответы! Ну а не будет ли это "езда на пороховой бочке", вдруг там уже куча стружки и масло в говно? В планах повозить семью по ближайшему подмосковью на выходных, не скажется ли эта экономия хреново?
Я конечно прикололся ценником замены масла в коробасе, 25к, до "курсов" думаю было вполне не накладно, а сейчас кажется дороговато. Но учитывая остальное беспроблемное состояние тура, думаю все-таки поменять масло в АКПП и редукторах+раздатке, еще 15к. Недешевая конечно машина :)
Ну и еще. А вдруг я на NF не успею заработать(:)))) и захочу на GP сотку отъездить. Двигатель не бзднет от 330к(это оффтоп конечно уже), коробас выдержит, при замене масла конечно, или к 300к там уже начнут подходить более серьезные ремонты?
VMaksimV
11.09.2016, 07:45
Странный подход к авто „отьездит - и ладно„
Надо делать то, что надо.
Dmitry42
11.09.2016, 10:44
А это только ваш риск.
Вы же озвучили стартовые условия. Масло менялось, все нормально, через 50 тысяч продам машину. С 95% вероятностью откатаете эти 50 тысяч без проблем.
Может быть что угодно, мы же не экстрасенсы с машину ваше не видели в глаза. Может там и стружка, может и масло подсолнечное залито ))) А может вы завтра в ДТП попадете (не дай бог) или угонят ее (тоже не дай бог), то вообще зачем масло менять ?)))
А это только ваш риск.
Вы же озвучили стартовые условия. Масло менялось, все нормально, через 50 тысяч продам машину. С 95% вероятностью откатаете эти 50 тысяч без проблем.
Может быть что угодно, мы же не экстрасенсы с машину ваше не видели в глаза. Может там и стружка, может и масло подсолнечное залито ))) А может вы завтра в ДТП попадете (не дай бог) или угонят ее (тоже не дай бог), то вообще зачем масло менять ?)))
Я понял, спасибо большое за мнение! Наверное всё же поменяю, здесь мне близка позиция VMaksimV, надо, значит надо. Просто мнения расходятся, что лучше не трогать пока всё нормально. Ну и вдруг он у меня задержится дольше.
Всем спасибо.
Dmitry42
12.09.2016, 05:34
Да поменяй и езди спокойно. Сам будешь спокоен и если продавать будешь - не стыдно будет об этом сказать, дополнительный плюс.
Mihalyich
12.09.2016, 22:10
Ну а не будет ли это "езда на пороховой бочке", вдруг там уже куча стружки и масло в говно?
если это предположить, то при полной замене масла эта стружка может забиться так, что после замены коробас попросту не поедет....нередки случаи, когда на старых коробасах меняют полностью масло, а потом машина встает.....в интернетах сторонников полной замены масла на старых коробках примерно столько же, сколько и их противников.....если не уверен, то, как предлагали выше, можно поменять методом просто слил/залил.
если это предположить, то при полной замене масла эта стружка может забиться так, что после замены коробас попросту не поедет....нередки случаи, когда на старых коробасах меняют полностью масло, а потом машина встает.....в интернетах сторонников полной замены масла на старых коробках примерно столько же, сколько и их противников.....если не уверен, то, как предлагали выше, можно поменять методом просто слил/залил.
ну так это... фильтр же хочется поменять, если уж менять :)
Mihalyich
13.09.2016, 02:21
ну так это... фильтр же хочется поменять, если уж менять :)
фильт менять смысла нет, его достаточно просто промыть.
Сергей (Изотоп)
13.09.2016, 07:47
если это предположить, то при полной замене масла эта стружка может забиться так, что после замены коробас попросту не поедет....нередки случаи, когда на старых коробасах меняют полностью масло, а потом машина встает.....в интернетах сторонников полной замены масла на старых коробках примерно столько же, сколько и их противников.....если не уверен, то, как предлагали выше, можно поменять методом просто слил/залил.
Всем день Добрый :hi:
Коробки при полной замене ATF встают не из-за стружки.
Когда пакеты фрикционов уже порядком изношены, АКПП ещё более менее работает только в паре с той густой жижей, которая состоит из неоднократно перегретой субстанции вперемешку с частичками тех самых фрикционов. Плотность такой жижи больше в разы и менять её необходимо с умом, а именно, только частично, последовательно и относительно пробега :yes:
При полной замене, имея такой износ, ATF обновляется на свежую и сравнительно жидкую.
По итогу фрикционы начинают пробуксовывать и машинки встают :hi:
VMaksimV
13.09.2016, 10:11
Всем день Добрый :hi:
Коробки при полной замене ATF встают не из-за стружки.
Когда пакеты фрикционов уже порядком изношены, АКПП ещё более менее работает только в паре с той густой жижей, которая состоит из неоднократно перегретой субстанции вперемешку с частичками тех самых фрикционов. Плотность такой жижи больше в разы и менять её необходимо с умом, а именно, только частично, последовательно и относительно пробега :yes:
При полной замене, имея такой износ, ATF обновляется на свежую и сравнительно жидкую.
По итогу фрикционы начинают пробуксовывать и машинки встают :hi:
С умом как?
На заглушенной слить с контрольного отверстия, по состоянию слитого решать. Если негорелая, прозрачная - смело меняем, если гутолин - довести до уровня свежей жидкостью. Наблюдать. Если все ок, через тысячу повторить. Если появятся "баги", замены прекратить.
Так?
Mihalyich
13.09.2016, 13:22
Коробки при полной замене ATF встают не из-за стружки.
спорить встают ли они из-за стружки или из-за её отсутствия - не буду, мне как потребителю интересен результат, а это то, что они встают.
Плотность такой жижи больше в разы и менять её необходимо с умом, а именно, только частично, последовательно и относительно пробега
При полной замене, имея такой износ, ATF обновляется на свежую и сравнительно жидкую.
По итогу фрикционы начинают пробуксовывать и машинки встают
С умом как?
здесь видимо имеется ввиду, что очищать жижу от стружки не следует, иначе жижи не хватит плотности.....т.е. какое количество стружки слил, такое же количество стружки должен и залить, иначе будет хуже, так?
С умом как?
На заглушенной слить с контрольного отверстия, по состоянию слитого решать. Если негорелая, прозрачная - смело меняем, если гутолин - довести до уровня свежей жидкостью. Наблюдать. Если все ок, через тысячу повторить. Если появятся "баги", замены прекратить.
Так?
все верно, но не всегда можно понять без снятия поддона износ масла, т.к. при сливе, вся муть остается на дне поддона. При сливе , даже при пробеге 20 000 км после замены жидкость никак не будет прозрачной))). В общем, каждый должен решить сам менять или нет относительно состояния масла. Я - за регулярные замены масла в АКПП. В любом случае, если пробеги на авто велики, и замены АТФ ранее не производились, требуется освежать жидкость, постепенно доводя ее до удовлетворительного состояния.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
спорить встают ли они из-за стружки или из-за её отсутствия - не буду, мне как потребителю интересен результат, а это то, что они встают.
здесь видимо имеется ввиду, что очищать жижу от стружки не следует, иначе жижи не хватит плотности.....т.е. какое количество стружки слил, такое же количество стружки должен и залить, иначе будет хуже, так?
стружка вся оседает на магнитах и фильтре, а в масле присутствует фрикционная пыль. Если идет фундаментальное разрушение акпп , то стружка будет везде и коробка точно уж не будет пригодна для эксплуатации. Вы сами это заметите
Сергей (Изотоп)
13.09.2016, 15:41
alex618 всё грамотно, подробно и, главное, вполне доступно разъяснил.
Извините, повторюсь...
Ни о какой стружке речь, конечно же, идти не может. Она вся на дне поддона и магнитах и,следовательно, на работу АКПП в принципе влиять никак не может.
Независимо от метода замены поддон необходимо иногда мыть, так же, как и фильтр.
Дальше визуально оценить состояние слитой жидкости.
Залить после установки поддона 6,5 литров свежей ATF.
А вот следующую частичную замену по пробегу делать в зависимости от состояния слитой.
Если без запаха гари и мелких частиц на просвет или капельную пробу --- достаточно проехать от 500 до 2000км и повторить процедуру уже без снятия поддона.
А вот если "жопэ", то раньше 25тыс.км по пробегу я бы туда не лазил.
Просто я никогда не довожу до края и стараюсь заранее предостеречь себя от возможных попадосов в будущем.
Образ мышления типа "будем решать проблемы по мере их возникновения" я, к сожалению, себе позволить не могу.
Поэтому все замены произвожу на пробеге от 35 до 60 тысяч км. сам, своими собственными руками.
Но это моё личное мнение и навязывать его кому-либо я не собираюсь :hi:
Mihalyich
13.09.2016, 17:07
Образ мышления типа "будем решать проблемы по мере их возникновения" я, к сожалению, себе позволить не могу.
Поэтому все замены произвожу на пробеге от 35 до 60 тысяч км. сам, своими собственными руками.
респект:good: ...многие как раз не могут этого позолить себе.
Игоряныч
13.09.2016, 18:17
Зачем поддон снимать?
Ранее у него жижа менялась.
Сначала слить масло и посмотреть его состояние
А там уж и решение принимать.
Если масло норм, то просто обновить.
Если плохое, то снимать поддон и менять более 7 литров
Зачем поддон снимать?
Ранее у него жижа менялась.
Сначала слить масло и посмотреть его состояние
А там уж и решение принимать.
Если масло норм, то просто обновить.
Если плохое, то снимать поддон и менять более 7 литров
А сам как думаешь? что там за 70 т.км на поддоне твориться?
не , хозяин-барин. Человек спросил, как лучше сделать, грамотно посоветовали. Для себя же делаешь.
Зачем поддон снимать?
Ранее у него жижа менялась.
Жижа менялась на 160 тыс., как менялась не прозвучало вроде.
Сейчас пробег 230 тыс., интервал 70 тыс.
Сначала слить масло и посмотреть его состояние
А там уж и решение принимать.
Если масло норм, то просто обновить.
У меня масло при пробеге менее 60 тыс. слилось не совсем плохое, а вот магниты все были в грязи. И если это не отмыть с поддона, то все это останется в АКПП.
Сергей (Изотоп)
13.09.2016, 18:42
У меня масло при пробеге менее 60 тыс. слилось не совсем плохое, а вот магниты все были в грязи. И если это не отмыть с поддона, то все это останется в АКПП.
Полностью согласен.
У меня была аналогичная ситуация на 60-ти тыс. пробега :yes:
P.S.
Прикиньте, если там на 160 тысячах просто была сделана частичная замена в один этап(слил-залил), поддон могли не снимать, ну и,соответственно, не мыть, а машинка после этого здесь ещё 70 тысяч пробежала...
Что же там на дне, да и не только на дне ??? :bad:
Жижа менялась на 160 тыс., как менялась не прозвучало вроде.
Сейчас пробег 230 тыс., интервал 70 тыс.
У меня масло при пробеге менее 60 тыс. слилось не совсем плохое, а вот магниты все были в грязи. И если это не отмыть с поддона, то все это останется в АКПП.
Нашел заказ-наряды на замену ATF на 160тыс. 7 литров ATF + фильр + прокладка ну и по мелочи там что-то. Правильно ли я понимаю что это частичная замена масла со снятием поддона?
И еще вопрос, что нужно сделать чтобы проверить состояние ATF? Щуп или пробку открутить? Какое-то там контрольное отверстие вроде есть? (конечно надо бы пойти FAQ по теме почитать, но уж, так чтоб долго не искать). Спасибо.
Mihalyich
15.09.2016, 01:45
Правильно ли я понимаю что это частичная замена масла со снятием поддона?
правильно
Щуп или пробку открутить?
открутить пробку, щупа нет
Сергей (Изотоп)
15.09.2016, 09:11
пробку открутить? Какое-то там контрольное отверстие вроде есть?
Для проверки уровня жидкости необходимо будет при запущенном двигателе и температуре ATF желательно не выше 33 гр.С (в начале процедуры) поработать селектором с задержкой секунд по пять в каждом положении, поставить на паркинг и открутив пробку заливного отверстия (та, что больше), долить при необходимости недостающее количество ATF.
Две тонкости :
1. Начинать процедуру необходимо на остывшей АКПП, так как при окончательном выставлении необходимого уровня температура ATF не должна перейти порог в 38 гр. по С. ( я вообще делаю на холодную, не торопясь)
2. Пробку заливного отверстия необходимо сорвать заранее !
А так в теме всё это есть и весьма подробно :hi:
Mihalyich
15.09.2016, 12:30
Для проверки уровня жидкости необходимо будет при запущенном двигателе и температуре ATF желательно не выше 33 гр.С (в начале процедуры) поработать селектором с задержкой секунд по пять в каждом положении, поставить на паркинг и открутив пробку заливного отверстия (та, что больше), долить при необходимости недостающее количество ATF.
Две тонкости :
1. Начинать процедуру необходимо на остывшей АКПП, так как при окончательном выставлении необходимого уровня температура ATF не должна перейти порог в 38 гр. по С. ( я вообще делаю на холодную, не торопясь)
2. Пробку заливного отверстия необходимо сорвать заранее !
А так в теме всё это есть и весьма подробно :hi:
Он не уровень, а просто состояние посмотреть хочет - понюхать, попробовать на вкус и все такое.
Игоряныч
15.09.2016, 12:41
Он не уровень, а просто состояние посмотреть хочет - понюхать, попробовать на вкус и все такое.
Когда откручиваешь проверочную пробку из неё ДОЛЖНО капать или течь тонкой струйкой :wink:
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Нашел заказ-наряды на замену ATF на 160тыс. 7 литров ATF + фильр + прокладка ну и по мелочи там что-то. Правильно ли я понимаю что это частичная замена масла со снятием поддона?
Остаюсь при своём мнении :tongue:
ОСНОВНЫЕ работы уже были сделаны ранее.
Лишний раз лезть ВНУТРЬ нет необходимости
Только обновить жижу и всё :hi:
Когда откручиваешь проверочную пробку из неё ДОЛЖНО капать или течь тонкой струйкой :wink:
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Остаюсь при своём мнении :tongue:
ОСНОВНЫЕ работы уже были сделаны ранее.
Лишний раз лезть ВНУТРЬ нет необходимости
Только обновить жижу и всё :hi:
Всем thx! Теперь всё понятно. На выходных посмотрю что там с маслом, думаю оно сильно упоротое не должно быть. Хотя смысл выходит всё равно один: слить+долить, прокладку и фильтр не трогать.
Сергей (Изотоп)
15.09.2016, 16:56
Он не уровень, а просто состояние посмотреть хочет - понюхать, попробовать на вкус и все такое.
Как Вы себе это представляете без слива части жидкости и последующего выставления необходимого уровня ?
Ну открутит он при работающем двигателе заливную пробку АКПП, упадёт оттуда пару сопель. И...
Дальше-то что? И это ещё при условии, что там есть необходимый уровень. В противном случае ему что, заглядывать в дырку или нос пихать в заливное отверстие, чтобы понять, как там дела ? :biggrin:
Для того, чтобы примерно оценить состояние жидкости на просвет и запах, надо заглушить двигатель и тогда из заливного отверстия АКПП часть ATF сольётся.
Только вот ёмкость прозрачную (банку стеклянную) нужно заранее подготовить.
А про уровень человеку рассказано с той целью, чтобы не запаниковал, когда оттуда вдруг польётся, и знал, каким образом грамотно всё вернуть на круги своя и при этом не навредить ! :hi:
Mihalyich
15.09.2016, 17:13
Когда откручиваешь проверочную пробку из неё ДОЛЖНО капать или течь тонкой струйкой
на холодную? на горячую? при какой температуре?... объем жиди может разниться в зависимости от температуры.:wink:
Добавлено через 12 минут 14 секунд
Как Вы себе это представляете без слива части жидкости и последующего выставления необходимого уровня ?
я это никак не представлял :)
В противном случае ему что, заглядывать в дырку или нос пихать в заливное отверстие, чтобы понять, как там дела ?
почему нет, можно еще что-нить пихнуть:biggrin:
чтобы примерно оценить состояние жидкости на просвет и запах, надо заглушить двигатель и тогда часть ATF сольётся
хотите сказать что на заглушенном двигателе оно не польется, плевок происходит только в момент глушения двигателя?
Сергей (Изотоп)
15.09.2016, 17:31
хотите сказать что на заглушенном двигателе оно не польется, плевок происходит только в момент глушения двигателя?
Никаких плевков не будет. Всё польётся ровненько и на холодную и на горячую. Просто на горячую на просвет будет лучше видно.
Для того, чтобы примерно оценить состояние жидкости на просвет и запах, надо заглушить двигатель и тогда из заливного отверстия АКПП часть ATF сольётся. --- Здесь же всё предельно ясно написано. "Надо заглушить" Потом уже, разумеется, откручивать.
Разница лишь в том, что на заглушенном двигателе из заливного отверстия сольётся гораздо меньше ATF, чем из сливного. Во втором случае вылетит 5,5 литров.
почему нет, можно еще что-нить пихнуть
Хлопотно это, там стаканчик, можно застрять :biggrin:
Почитал тему и для себя сделал выводы ,частично заменить масло с заменой фильтра и прокладки, после через 5-7 тыс. слить и освежить масло в коробке. Изначально хотел полностью заменить масло путем вытеснения. По теме прочитал ,что масла для айсиновской коробки, подходят Мобил 3309, Тойота 4 ,Ликви Молли1200 и оригинал. Ликви молли сразу отмел по отзывам очень низкая работоспособность ресурс вырабатывается тыс.за15 пробега, да и не доверяю я этой фирме.А по остальным маслам вопрос они все взаимозаменяемы или есть ньюансы? И при смешивании одного с другим ни какой эмульсии и суспензии не образуется? Масло в коробке менялось 40 тыс назад предыдущим хозяином, была полная замена с промывкой гидроблока, какое масло залито достоверно неизвестно. Особых нареканий по коробке нет, но для профилактики и для собственного успокоения перед зимой хочу поменять
Сергей (Изотоп)
15.09.2016, 21:19
Ликви молли сразу отмел по отзывам очень низкая работоспособность ресурс вырабатывается тыс.за15 пробега,
Это не правда :negative:
Тему Вам стОит для начала всё таки полностью и досконально освоить :yes:
А также ещё несколько разделов, непосредственно связанных с данной тематикой.
Здесь не просто отзывы, а многолетний опыт неоднократного использования Ликви Моли ТОР ТЕС 1200.
У меня здесь только три самостоятельных замены на 150 тысяч пробега с подробным описанием.
вопрос они все взаимозаменяемы или есть ньюансы? И при смешивании одного с другим ни какой эмульсии и суспензии не образуется?
Жидкости все эти друг с другом замечательно смешиваются без каких-либо эмульсий и суспензий.
И не важно, что Вы приобрели : оригинал, Мобил 3309, Ликви Моли, Тойота или RAVENOL "Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid, важно где и как !.
А вот если умудритесь неоднократно перегреть любую из вышеперечисленных жидкостей, то тут уж на самом деле больше 15-ти тысяч не одна из них свои первоначальные свойства не сохранит.
:hi:
Ликви молли сразу отмел по отзывам очень низкая работоспособность ресурс вырабатывается тыс.за15 пробега, да и не доверяю я этой фирме
Это где же такие отзывы видели?
Я вот более 15 лет пользуюсь их продукцией, нареканий нет, только покупаю у официалов.
Mihalyich
16.09.2016, 00:18
заменить масло с заменой фильтра
фильт менять не нужно, достаточно промыть.
фильт менять не нужно, достаточно промыть.
Так можно дойти до мытья воздушного и салонного фильтров:biggrin:
Mihalyich
16.09.2016, 00:41
Так можно дойти до мытья воздушного и салонного фильтров:biggrin:
а вы друшлаг тоже дома меняете, после того как макароны отварите?:biggrin:
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
ЗЫ: здесь можно наглядно посмотреть (http://mtl-garage.ru/story?page=3), что как делается и в каком состоянии.....или официальные представители Motul чего-то недогоняют, давая гарантию на свои работы и таким образом бросают тень на имидж всемерноизвестного бренда?
Игоряныч
16.09.2016, 00:56
Так можно дойти до мытья воздушного и салонного фильтров:biggrin:
А я регулярно промываю оба фильтра :crazy:
Что нельзя? :eek:
Зачем новые ставить :russian_ru:
а вы друшлаг тоже дома меняете, после того как макароны отварите?:biggrin:
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
ЗЫ: здесь можно наглядно посмотреть (http://mtl-garage.ru/story?page=3), что как делается и в каком состоянии.....или официальные представители Motul чего-то недогоняют, давая гарантию на свои работы и таким образом бросают тень на имидж всемерноизвестного бренда?
У меня дома такого нет, есть дуршлаг.
Хотите мыть фильтр, мойте, а я меняю, оба варианта жизнеспособны. Наверное.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
А я регулярно промываю оба фильтра :crazy:
Что нельзя? :eek:
Зачем новые ставить :russian_ru:
Без комментариев:biggrin:
Mihalyich
16.09.2016, 03:04
У меня дома такого нет, есть дуршлаг.
Хотите мыть фильтр, мойте, а я меняю, оба варианта жизнеспособны. Наверное.
очепятка, смысл от этого не меняется....а насчет жизнеспособности скажу, что на всех своих акпп, где фильтр в подобном исполнении(не фетровый), всегда мыл и жизнеспособность была на высшем уровне.
Доброго времени суток, решил уже второй раз сменить масло но т.к. оригинал дороговат взор пал на mobil 3309, искал я это масло и в одном из магазинов мне продавец говорит что вообще подойдет любое масло тип 4, но если я ищу mobil то мне надо mobil 112610 мол это то что доктор прописал если я так по допускам зааморочен, в экзисте это масло бьется но выдает его как 3309. Есть ли разница?
Сергей (Изотоп)
18.09.2016, 21:56
Доброго времени суток, решил уже второй раз сменить масло но т.к. оригинал дороговат взор пал на mobil 3309, искал я это масло и в одном из магазинов мне продавец говорит что вообще подойдет любое масло тип 4, но если я ищу mobil то мне надо mobil 112610 мол это то что доктор прописал если я так по допускам зааморочен, в экзисте это масло бьется но выдает его как 3309. Есть ли разница?
Вечер Добрый :hi:
112610 --- это артикул трансмиссионного минерального масла "ATF 3309" в фасовке 0.946л производства США.
Вполне подходящий вариант :wink:
Убедитесь лишь, что настоящее и тогда уже лейте смело :yes:
Вечер Добрый :hi:
112610 --- это артикул трансмиссионного минерального масла "ATF 3309" в фасовке 0.946л производства США.
Вполне подходящий вариант :wink:
Убедитесь лишь, что настоящее и тогда уже лейте смело :yes: Вот вот, это самое главное, кроме как купить у заявленного на сайте mobil продавца в моем городе, ничего больше не придумал:smile:
Mihalyich
19.09.2016, 13:44
кроме как купить у заявленного на сайте mobil продавца в моем городе, ничего больше не придумал:smile:
экзист, не?
экзист, не?даже ребята из экзиста сказали что подделки у них попадаются.
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot