Владельцам R5 2.5 TDI

[inisel]

Игарёня,
Оффтопик

мда... ожегшись на молоке, дуем дружно на воду

[Игарёня]

   Цитата:

Гриф

Муфта нормального производителя INA к примеру просто не может заклинить так сразу.. никакие косяки в установке кроме геометрических повреждений в виде забивания муфты зубилом и кувалдой, не могут повлиять на её ресурс.

Пофигу ей на резиновые муфты кривые валы генератора итд.

А была ли поменяна обгонная муфта? или её вскрыли, промыли, набили смазкой и поставили назад.

на 69-й тысяче пробега муфта INA на кондее дала клина. Предыдущая муфта, также INA, была для профилактики заменена на 121 тысяче пробега в полностью рабочем состоянии, работы проводил у ОД с их муфтой. Или INA не такой уж и эталон качества, или была другая причина заклинивания. Хотя компрессор проверили - в полном порядке.

[Игарёня]

Эпопея с обгонными муфтами продолжается После замены муфты на кондее и шум и подвывание не исчезли. Источник шумов - генератор. После снятия гены вердикт - шумит и подсвистывает обгонная на генераторе (INA), которая также была установлена 69 тыс. назад у ОД. Что за хрень, обе оригинальные муфты едва половину ресурса выходили .

[inisel]

   Цитата:

Игарёня

Что за хрень, обе оригинальные муфты едва половину ресурса выходили .

Я так понимаю мне лучше не менять, пока не беспокоят

[Игарёня]

   Цитата:

inisel

Я так понимаю мне лучше не менять, пока не беспокоят

Так вот как знать - заклинит она сразу без предупреждения и в самый неподходящий момент можно остаться без зарядки аккумулятора, с неработающи кондеем ещё ехать можно. Или начнёт предупреждать о близкой кончине посторонними шумами и будет время на спокойную замену. Тут, скорей всего, ответ один - менять заблаговременно, по пробегу. Плохо, что при завленном ресурсе в мануале 180 тыс. км мы все стараемся менять эти муфты после пробега 90 тыс. - 120 тыс., а они половину этого пробега выхаживают. И это при том, что работы проводил у ОД, с их оригинальными запчастями, цена вопроса была 20 килорублей.

[inisel]

   Цитата:

Игарёня

цена вопроса была 20 килорублей.

Фига се... Записался на следующей неделе на диагностику двигателя к ОД. Надеюсь хоть это они делают хорошо. Буду пытать про историю ремонтов насчёт муфт.

[Den2007]

У меня в сервисной книжке написано менять через 120 тыс. руб.

[RaSeL1969]

   Цитата:

Den2007

У меня в сервисной книжке написано менять через 120 тыс. руб.

У кого как. В моей на 180т. - двигатель ВРЕ Так что раньше 150тык. -туда и не сунусь

[Alex Napoli]

Игарёня, Как определить кончину муфт? Кроме постороннего звука.
Грешу на муфты тк появляются сильные вибрации от мотора на оборотах примерно 2200-2600

[inisel]

Alex Napoli, Гриф писал

[Den2007]

RaSeL1969, так то оно так...движки разного поколения, но муфта то одинаковая, и принцип работы тоже один. Я так думаю, что корректировка инструкции в ВРЕ стало следствием выхода из строя муфт раньше заявленных 180.

[Игоряныч]

   Цитата:

Den2007

так то оно так...движки разного поколения, но муфта то одинаковая, и принцип работы тоже один. Я так думаю, что корректировка инструкции в ВРЕ стало следствием выхода из строя муфт раньше заявленных 180.

Не уверен...
Мне при диагностике (на сервисе) сказали, что у меня стоИт новая муфта... т.е. нового образца
И сказали, что это хорошо
Двигатель ВРЕ - 2008 г.в (Чехия)

[Den2007]

Допустим новая муфта облодает лучшим ресурсом, тогда почему на дорестайлах в сервисной книжке стоит ресурс больше? Скорей всего ВАГ погорячился со 180 тыс. и на рестайлах переписал сервисную книгу. ИМХО

[chikanarik]

Den2007, увы... современным производством руководят не инжинеры, а менеджеры... Детали, узлы, агрегаты удешевляются... (подбираются более дешевые материаллы, заменяется рецептура полимеров, упрощается технология)... отсюда: более новая деталь может проигровать ранее произведенной в ресурсе использования.... Производителю важна безотказность в гарантийный период, а что будет дальше, это проблемы покупателя.

[KingGT]

подскажите как снять генератор.....снял все болты снял кронштейн двигателя а генератор все держится....скажите в чем секрет?

[abrasive]

2008 год BPE в книге 180000км рекомендуется замена

[inisel]

оказалось всё в порядке. Муфту меняли 40тк назад. Мастер сказал - состояние в порядке. Осталось промыть радиаторы малой кровью и на вопросе кондёра я успокоюсь.

[Вальтийиский моронук]

Еще раз про самостоятельную замену муфт генератора и компрессора.
Спасибо Taylor, работал исходя из его снимков и описания, дай бог ему денег и девок здоровых и безотказных.

Для качественного выполнения работ необходимы:
Детали:
1. Прокладка корпуса дроссельной заслонки
2. Прокладка корпуса клапана EGR
3. Прокладки впускного коллектора
4. Две прокладки полого болта напорной трубки ГУР
5. Две муфты в сборе
6. 50-100 грамм масла ГУР

Инструменты:
1. Отвертка плоская
2. Плоскогубцы
3. Набор головок на: 10, 13, 15, 16, 18, 22 из них одна длинная на 16
4. Набор шестигранников
5. Набор звездочек или одна двенадцатилучевая звездочка на 10, лучше если длинная и короткая
(у меня набор Форсе из звездочек-шестиграников, посему и пишу - набор)
6. Несколько удлинителей, пользовался двумя длинными около 30 см, один 15 см, 7,5 см и 5 см
7. Вороток-трещетка большая на 1\2 и на 3\8
8. Специально изготовил из 22 шестигранника переходник для муфты в виде конуса на 18-19,5 длиной 1 см и собственно сам шестигранник под ключ на 22, внутри отверстие под звездочку, диаметр 12
9. Молоток

Материалы:
1. очиститель карбюратора.
2. Немного солярки.
3. Фиксатор резьбы
4. Ветошь.

Порядок снятия:
1. Отключаем АКБ. Снимаем две заглушки перед водительским сиденьем. Открываем заглушки крышки АКБ и отсоединяем массу. Или сняв одну заглушку снимаем массу, там черная крашенная гайка. Мне было спокойнее отстегнуть от АКБ.
2. Снимаем воздуховод. Спереди слева по ходу движения. Отверткой поддеваем пружину за усик на воздуховоде, она отходит, снизу делаем тоже самое, воздуховод остыковывается. Отверткой снимаем хомут на дроссельной заслонке. Снимаем разъем. Снимаем заслонку - 3 болта. В заслонку запихиваем с двух сторон тряпку с соляркой и оставляем киснуть
3. Снимаем разъем. Снимаем блок корпуса клапана EGR, три болта, тряпка, солярка, киснуть - все загажно сажей в усмерть.
4. Снимаем кронштейн проводов, 4 болтика, плоской отверткой отщелкиваем шлейф проводов.
5. Снимаем впускной коллектор - 9 болтов, удобно пользоваться магнитным или цанговым захватом, чтобы не терялись. Следим за прокладками коллектора, если нет новых, аккуратно их складываем отдельно от коллектора, чтобы не повредить.
6. Вывешиваем ДВС. Мне показалось сложным скидывать капот и городить систему для подвеса. Ограничился домкратом под ребро жесткости ДВС и брусками между ребром поддона картера и подрамником. Откручиваем усилитель опоры ДВС. Делаем это с матюками, не отчаиваясь. Если у вас большая лапа позвольте выполнить эту задачу какому-нибудь эльфу. Здесь хорошо идут в ход короткие удлинители разных размеров и длинная головка на 16. Сперва может показаться, что болт верхний самый длинный, не вынимается, но надо страться и получится.
Когда опора будет отстегнута не пытайтесь её тащить. Хитроумные разработчики придумали вам подлянку. Снизу опоры на двух болтах присобачен кронштейн с проводами. Просто спихните опору в сторону в право и вниз.
7. Отстегиваем разъем с генератора. Снимаем защитный колпачок и снимаем гайку с плюсового провода, сам провод отводим от гены, чтобы не мешался.
8. При помощи длинного воротка и головки на 22 снимаем трубопровод высокого давления с насоса ГУР, следим чтобы не высыпались уплотнительные кольца, если у вас их нет.
Отверстие насоса затыкаем безворсовой тряпкой, лучше всего подойдут стиранные женские колготки или чулки. Другой конец напорного шланга с болтом заматываем полиэтиленом и отводим к радиатору чтобы не мешался.
9. Снимаем генератор с кронштейном. 4 коротких болта под звездочку на 12 лучей.
Аккуратно вытаскиваем сие через мешанину проводов и шлангов системы охлаждения. Идет нормально, только в начале надо приподнять металлическую разводящую трубку системы охлаждения вдоль ГБЦ. Внимательно следим за направляющими в верхних пазах кронштейна , могут потеряться, лучше заранее под гену проложить тряпку, чтобы не искать.
Генератор вытаскиваем. Радуемся.
10. Снимаем компрессор кондиционера. 3 болта под звездочку на 12 лучей.
11. Компрессор вынимаем через провода и трубки системы охлажднения, контур с фрионом не вскрываем. Компресоссор спокойно висит муфтой вверх и ждет своего часа.
12. Берем генератор. Как уже писал ранее - сделал элементарный металлический переходник на конус. Молотком, удерживая генератор в воздухе за муфту, аккуратно забиваем без фанатизма переходник внутрь. Берем пневмоинструмент (кому повезло), цепляем ключом на 22 за переходник и звездочкой 10 мм на 12 лучей (все таже что при снятии гены и компрессора) и снимаем муфту. Резьба муфты обычная, т.е. закручивается по часовой стрелке.
Ну у кого нет переходника, думаю имеет смысл воспользоваться болгаркой.
13. Так же поступаем с копрессором. Доступ к нему есть, работать удобно. если еще будет помошник, который подержик компрессор или ключ будет совсем замечательно.
14. Сбираем в обратном порядке.
15. При сборке отмываем клапан дожига и дроссельную заслонку.

Моменты затяжки:
1. Муфта гены и компрессора - 80 Нм
2. Болты крепления гены и компрессора - 20Нм. Не пытайтесь крутить от всего сердца, болтики тоненькие, крутятся в алюминий. С динамометрическим ключом закручивать и то неприятно.
3. Болты опоры - 55 Нм, гайка нижняя к виброгасителю - 75 Нм.
4. Болты впускного коллектора, корпуса клапана и ДЗ - 20Нм.

Всем удачи!

Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Да, момент. Пробег машины 100000 км.
Муфты живые наполовину, т.е. зубцы со стороны гены и компрессора сбиты, т.е. если на новой муфте они 4-5 мм, то на старых 2-3 мм. Люфт на неразобранном двигателе этих муфт при проверке от руки был 5-6 мм.
Муфта кондиционера уже подклинивала при вращении.

[Вальтийиский моронук]

Мужи, добавлю.
Из инструмента:
1. головка на 15 не нужна, ошибься
2. Из шестигранников - только на 5

Из запчастей:
1. Две прокладки трубки клапана дожига

Из порядка сборки есть моменты:
1. К опоре двигателя крепить кронштейн шлейфа проводов снизу только после установки опоры, провод какой-то короткий - не разгуляешься
2. К генератору прикручивать плюсовой провод только после того как на впускной коллектор установите кронштейн для шлейфов. Провод там многозначительно изгибается и входит в крепление и в паз генератора.
3. Напорную трубку ГУРа ставить на место только после установки опоры двигателя и естественно генератора.
4. Поддомкрачивать удобно в месте соединения ДВС и АКПП, при подъеме сперва идет вверх вся машина, а потом уже ДВС, очень удобно, чтобы выставить опору относительно блока циллиндров, ну и аккуратнее, если болт не идет, силу не прикадывайте, чтобы не нарезаь резьбы. Все должно собираться пальцами, и закручиваться сперва от руки.

В предыдущем топике много различных ошибок по тексту, прочел, сам офигел. Ну так бывает, неграмотный.

[FDriver]

Отличная инфа, Респект.