проблемы с АКПП пинки удары

[hosavag]

Спасибо огромное за подробную инфу
Проблема у меня с коробкой в подозрении на низкое давление масла. На 4й и 5й время от времени особенно когда в горку, едет рывками как бы пробуксовывает, еще пинки и рывки легкие, менял гидроблок года 2 назад, он как бы вне подозрения. Еще расход по городу не малый, около 21-22. Никаких ошибок по коробке нету. Щяс засопливился задний сальник коленвала, следовательно не за горами снятие мотора, вот и подумываю а не залезть ли в коробку заодно, снимать так снимать. Делать планирую всё сам, опыт снятия и переборки двигателя есть, думаю ничего сложного и с коробкой не должно быть имея под рукой мануал (опять таки из за того что хорошие запчасти у нас под заказ, не поменял этот сальник в тот раз и вот теперь опять снимать мотор ). Еще одна проблема в том что мне нужно будет точно знать какие детали нужны так как все буду заказывать через инет с доставкой, варианта пойти и подобрать нету. Машины 2007 года рестайл 3.6 мотор, вариант коробки с гидроблоком без датчиков давления.

[mvf]

   Цитата:

hosavag

Спасибо огромное за подробную инфу
Проблема у меня с коробкой в подозрении на низкое давление масла. На 4й и 5й время от времени особенно когда в горку, едет рывками как бы пробуксовывает, еще пинки и рывки легкие, менял гидроблок года 2 назад, он как бы вне подозрения. Еще расход по городу не малый, около 21-22. Никаких ошибок по коробке нету. Щяс засопливился задний сальник коленвала, следовательно не за горами снятие мотора, вот и подумываю а не залезть ли в коробку заодно, снимать так снимать. Делать планирую всё сам, опыт снятия и переборки двигателя есть, думаю ничего сложного и с коробкой не должно быть имея под рукой мануал (опять таки из за того что хорошие запчасти у нас под заказ, не поменял этот сальник в тот раз и вот теперь опять снимать мотор ). Еще одна проблема в том что мне нужно будет точно знать какие детали нужны так как все буду заказывать через инет с доставкой, варианта пойти и подобрать нету. Машины 2007 года рестайл 3.6 мотор, вариант коробки с гидроблоком без датчиков давления.

Какой пробег?
С 4 и 5 передачей а так же с 6 работает как-раз пакет К2.
Гидра-блок маловероятно может быть причиной рывков, скорее всего давление кратковременно падает по причине в том числе изношенных уплотнителей в соединениях валов! У меня тоже расход большой по городу был, в таких же размерах, дизель BKS 3.0
По коробке ошибок не будет вплоть до того момента как начнет пробуксовывать пакет фрикционов!
Да ничего сложного в принципе нет, главное постараться не перепутать подшипники, а то потом придется их сортировать какой куда ....
На мой взгляд самое важное это конечно уплотнительные кольца всех мастей, и в том числе поршневые уплотнители меняй, там есть один поршень сидящий на валу который проблемно снимать без приспособлений, а все остальные можно снимать при помощи съемников что прессуют сайленты. В руководстве по ремонту даже образец съемника показан.
Думаю в твоем случае скорее всего фрикционы пакета К2 решат проблему с рывками и пинками.
Еще я бы посоветовал в гидра-блоке напротив саленойдов управляющих пакетами начиная К2, В1, К3, К1 стоят золотники которые управляются потоком давления и открывают соответствующие каналы, на соответствующие фрикционные пакеты, отрегулировать их соприкосновения с пружинами, чем меньше сопротивление на пружину, тем меньше требуется давления для начала движения золотника. Я на своем гидра-блоке таким образом отрегулировал. Проблем с работой гидроблока и переключением передач, а так же пинков и толчков после этой регулировки не было, поэтому со всей уверенностью могу сказать, что хуже не будет.
Вообще такую регулировку желательно делать на стенде, но где такой стенд есть?! И на сколько качественно эту регулировку сделают? И еще вопрос цены.....?
Регулировку гидра-блока проводят на стендах у которых давление масла соответствует техническим параметрам, а давление масла в реальной коробке с учетом износа в уплотнениях очень сильно отличается и как правило в меньшую сторону по давлению, что соответственно исказит параметр настойки гидра-блока на стенде, другими словами не факт что настроенный правильно гидра-блок будет правильно работать на "уставшей коробке" .
До масло-насоса еще не добрался в плане дефектовки, поглядим какой он по конструкции, есть опыт восстановления подобных агрегатов, все зависит от конструкции.
Там допуски на зазоры очень маленькие....

[hosavag]

пробег 200к.
А в каком мануале рисунок приспособления? можно ссылку, что у меня есть (должен быть :) ) ничего такого не видел

[mvf]

   Цитата:

hosavag

пробег 200к.
А в каком мануале рисунок приспособления? можно ссылку, что у меня есть (должен быть :) ) ничего такого не видел

Коробка у Вас уставшая, это однозначно! Но вернуть ей молодость вполне возможно без больших затрат!

Качай тут руководство по ремонту, там все есть!
https://ru.files.fm/u/j4wedzrj

[riu]

   Цитата:

mvf

Есть мысля промыть саленойды без их разборки. Но прежде надо выяснить с каким напряжением они работают. Может кто знает? Боюсь подавать на них 12 v.

Управляются не напряжением а током. Максимальный рабочий ток = 1А.

[mvf]

   Цитата:

riu

Управляются не напряжением а током. Максимальный рабочий ток = 1А.

Ну это понятно! А напряжение какое?

[riu]

   Цитата:

mvf

Ну это понятно! А напряжение какое?

I = U/R

U = 1*R

[mvf]

   Цитата:

riu

I = U/R

U = 1*R

U = I*R
Осталось замерить сопротивление катушки саленойда и рассчитать напряжение тока.

Спасибо!

[riu]

   Цитата:

mvf

U = I*R
Осталось замерить сопротивление катушки саленойда и рассчитать напряжение тока.

Спасибо!

U = 1A*R

R =
Снимок экрана 2019-04-16 в 0.10.09.jpg

[mvf]

   Цитата:

riu

U = 1A*R

R =
Вложение 379761

Спасибо!
А я как-то бегло пробежал эти страницы руководства!!!

Я вот как думаю промывать сленойды без их разбора; В них есть (должна быть) пружина, которая возвращает золотник в его начальное положение после того как срабатывает магнитное поле катушки, если подать пульсирующее напряжение на обмотку, а саленойд поместить например в растворитель, бензин, дизельное топливо и так далее с погружением, то в нем начнет пульсировать попавшее в него очистительное средство и соответственно продукты загрязнения будут вытесняться, и таким образом он должен очистится, ну или в чистое масло его поместить, так он и смазываться будет и очищаться маслом, а можно добавить масло и в бензин и в дизтопливо.


Добрый всем день!

Ну что друзья, не буду плодить много постов, буду писать в своих постах и как говориться развивать тему ремонта коробки, ее "болячки" способы их устранения, разумеется все на основании своих наблюдений и опыта ну и конечно инструкций по ремонту нашей (туареговской) коробки.

И так сегодня я распаковал посылку которую получил вчера, от хорошего человека по имени Евгений, из города Казань.
Как я уже раньше писал в своих комментариях на эту тему, была необходимость в поиске информации по нашей коробки, а лучше видео по разборки, как говориться нужно было увидеть из чего она состоит и как устроена, чтобы при разборке своей, не накосячить дополнительно, не сломать и не потерять, не упустить чего-то что могло выпасть и не знать из какого места это выпало. Одним словом нужна была информация.
Ну вот с этой целью я залез в ютуб. Наткнулся на видео от Евгения и таким образом вышел с ним на связь!
Короче посылка с дисками у меня, ну и в этой посылке кроме дисков необходимых мне, Евгений по доброте своей душевной выслал мне абсолютно бесплатно диски всех фрикционных пакетов, один правда пакет сгоревший, но тем не менее вместе с этими дисками он выслал одну планетарную передачу, входной вал, промежуточный вал, еще пару корзин фрикционов ))))) короче он выслал мне все в чем есть втулки бронзовые, на случае если у меня изношенные, то я бы воспользовался его деталями.
Бля низкий поклон Евгению, короче парни, если что кому надо, помогу !!! Но думаю, что все-таки это край, потому как все же втулки в случае износа лучше менять на новые, а у меня вроде как все живые. Едим дальше!
И так коробка его была судя по всему от бензиновой версии туарега, но тем не менее, кроме входного вала они ни чем не отличается от тех что ставят на дизеля.
Значит что я сделал первым делом? Поскольку мои поршни фрикционов пока разобраны, и мне еще надо подумать над тем как сделать зажим (съемник) чтобы собрать поршень и застопорить его, я решил собрать пакет фрикционов К2 который у меня сгорел, на корзине которую мне прислал Евгений. В принципе эти корзины промежуточного вала одинаковые как и валы и корзины. Фрикционы одинаковые, стопора, глубина корзины все 1 в 1.
В общем замерил все кольца, и фрикционные и промежуточные, и упорные и опорные, все в пределах допусков!!!
Значит решил собрать пакет, поставить стопорное кольцо и перемерить зазоры между пакетом и стопорным кольцом.
Замер составил - 1,75 мм!!! по норме -0,25 мм. в 6 раз больше чем допустимо!!!!
Кто-нибудь слышал от профессионалов по сборке коробок об этих допусках???? Может кто видел как эти зазоры мерят на СТО??? Может кто видел как меняют уплотнительные кольца в поршнях??? Я думаю, об этих нюансах ни один слесарь ремонтник акпп вам не расскажет, потому, что это не в их интересах!!! Представляете сколько надо сделать, чтобы коробка работала в идеале, так как ее сконструировали японцы???
Давайте разберемся все таки как из этой ситуации выйти, и сделать так как надо. В ситуации со мной, я думаю один из опорных дисков сточить на необходимый размер, чтобы после сборки был допустимый размер.
Что касается тех у кого нет такого диска, его можно либо заказать и обработать, либо сделать тонкую шайбу которая будет стоять между упорным (толстым) диском и стопорным кольцом!! Это что-то вроде подбора регулировочных шайб на клапана головки цилиндров там где отсутствуют гидра-компенсаторы.
На выходных сделаю фото и выложу.
Продолжение следует.....

Добрый вечер всем кому не безразлична наша тема!!!!

Значит парни, сегодня я посвятил большую часть дня тому, чтобы собрать необходимые железяки и сделать съемник для демонтажа последнего поршня фрикционов что расположен в самой глубине коробки.
Я его сделал!
Разумеется снял это поршень, ну и как и планировал собрал один поршень используя сделанный съемник и измерил зазор между последним упорным диском и стопорным кольцом. Зазор составил - 2 мм! Это кошмар!!! Это ужас и полный п.....ц!!!!

На этой фотографии виден корпус масляного насоса без шестеренок



Здесь показан поршень алюминиевый, уплотнительные резиновые кольца, пластина с возвратными пружинами поршня и шестеренки масляного насоса.













uploads



upload image



Я думаю на фотографиях видно какие зазоры присутствуют в пакетах это с учетом того, что и металлические диски и диски фрикционные имеют заводские размеры, упорный диск так же без износа, но тем не менее зазор не соответствует требованиям которые предполагают зазор во всех фрикционных пакетах - 0,25 мм!
Обратите внимание на съемник!!! Сделан из подручных материалов, это прежде всего наружная обойма роликового подшипника соответствующего диаметра, у меня наружный диаметр кольца примерно = 120 мм! Можно сделать еще на 115 мм, он будет так же востребован на сборке и разборке всех остальных пакетов.

Продолжение следует....

[mvf]

ап

если есть вопросы, задавайте!

[riu]

   Цитата:

mvf

Замер составил - 1,75 мм!!! по норме -0,25 мм. в 6 раз больше чем допустимо!!!!
Кто-нибудь слышал от профессионалов по сборке коробок об этих допусках???? Может кто видел как эти зазоры мерят на СТО??? Может кто видел как меняют уплотнительные кольца в поршнях??? Я думаю, об этих нюансах ни один слесарь ремонтник акпп вам не расскажет, потому, что это не в их интересах!!! Представляете сколько надо сделать, чтобы коробка работала в идеале, так как ее сконструировали японцы???

Разумеется снял это поршень, ну и как и планировал собрал один поршень используя сделанный съемник и измерил зазор между последним упорным диском и стопорным кольцом. Зазор составил - 2 мм! Это кошмар!!! Это ужас и полный п.....ц!!!!

Я думаю на фотографиях видно какие зазоры присутствуют в пакетах это с учетом того, что и металлические диски и диски фрикционные имеют заводские размеры, упорный диск так же без износа, но тем не менее зазор не соответствует требованиям которые предполагают зазор во всех фрикционных пакетах - 0,25 мм!

Мне кажется, что я тебя немного удивлю, приятно.

Сдаётся мне, что ты не правильно понял суть написаного "Approximately .010" Per Friction Plate", что значит примерно 0,25 на один фрикционный диск в пакете, т.е. при 6 дисках будет 6 по 0.25, именно то что у тебя и есть.

   Цитата:

mvf

Давайте разберемся все таки как из этой ситуации выйти, и сделать так как надо. В ситуации со мной, я думаю один из опорных дисков сточить на необходимый размер, чтобы после сборки был допустимый размер.
Что касается тех у кого нет такого диска, его можно либо заказать и обработать, либо сделать тонкую шайбу которая будет стоять между упорным (толстым) диском и стопорным кольцом!! Это что-то вроде подбора регулировочных шайб на клапана головки цилиндров там где отсутствуют гидра-компенсаторы.

Можно расслабиться?

[mvf]

   Цитата:

riu

Мне кажется, что я тебя немного удивлю, приятно.

Сдаётся мне, что ты не правильно понял суть написаного "Approximately .010" Per Friction Plate", что значит примерно 0,25 на один фрикционный диск в пакете, т.е. при 6 дисках будет 6 по 0.25, именно то что у тебя и есть.


Можно расслабиться?

Не очень понимаю суть твоей мысли?
Вроде как картинка четко показывает, что щуп суют при собранном пакете фрикционов между упорным диском пакета и стопорным кольцом ну и указано в дюймах 0.010" ну они вообще ноль не пишут перед точкой (.) ..... Собственно я перевел их размеры в наши ну и вышло - 0,25 мм, там конечно не именно 0,25 это я округлил это значение...

Думаю Вы ошибаетесь, я сделал перевод и смысл вполне понятен, замер делается от упорного диска по отношению к стопорному кольцу.

[riu]

   Цитата:

mvf

Не очень понимаю суть твоей мысли?
Вроде как картинка четко показывает, что щуп суют при собранном пакете фрикционов между упорным диском пакета и стопорным кольцом ну и указано в дюймах 0.010" ну они вообще ноль не пишут перед точкой (.) ..... Собственно я перевел их размеры в наши ну и вышло - 0,25 мм, там конечно не именно 0,25 это я округлил это значение...

Что может быть не понятно? Всё правильно нарисовано. Меряется так, но зазор суммарный будет 0.25*кол-во дисков! Чёрным по белому написано "approximately .010" per friction plate installed".

[mvf]

   Цитата:

riu

Что может быть не понятно? Всё правильно нарисовано. Меряется так, но зазор суммарный будет 0.25*кол-во дисков! Чёрным по белому написано "approximately .010" per friction plate installed".

Где это там написано, что зазор сумарен количеству дисков? )))))))

Дословный перевод

Clearance should be approximately .010" per friction plate = Зазор должен быть примерно .010" в плиту трением (в фрикционный пакет)

Я думаю у меня переключения будут как вариаторе бесступенчатые )))))

[riu]

   Цитата:

mvf

Где это там написано, что зазор сумарен количеству дисков? )))))))

PER friction plate installed

что по русски означает на один(каждый) установленный фрикционный диск.

Количество дисков может быть разным в зависимости от модификации поэтому и дают размер в расчёте на один диск, а не на весь пакет.

Добавлено через 3 минуты 27 секунд

   Цитата:

mvf

Я думаю у меня переключения будут как вариаторе бесступенчатые )))))

Будет не вариатор, а заклиненая пятью вискомуфтами коробка, которая закипит через 10 мин.

[mvf]

Дословно per переводится как слово "между"

Ну значит я буду первым кто переделает коробку!

Уважаемый riu забываете, что во время движения в коробке практически все пакеты вращаются в одном направлении, и только при переключении на заднюю передачу валы могу вращаться в разные стороны, но это коротки отрезок времени, и скольжения в пакетах вполне хватает!

[riu]

   Цитата:

mvf

Дословно per переводится как слово "между"

Ну значит я буду первым кто переделает коробку!

Кем это так переводится?

Хотя бы...тут внимательно почитаем примеры и варианты
https://translate.yandex.ru/?lang=en-ru&text=per

[mvf]

   Цитата:

riu

Кем это так переводится?

Хотя бы...тут внимательно почитаем примеры и варианты
https://translate.yandex.ru/?lang=en-ru&text=per

В английском языке значение слов может быть разным в зависимости от их применения.
На картинке и в описании руководства все четко и ясно расписано.

Я обязательно проверю вращение ведомых дисков после того как сделаю зазор в пределах технических требований.

[riu]

   Цитата:

mvf

В английском языке значение слов может быть разным в зависимости от их применения.
На картинке и в описании руководства все четко и ясно расписано.

Вот именно, всё чётко и ясно, но всем по разному.

Я сделал всё что мог, разжевал и в рот положил. Остаётся только пожелать "Флаг в руки!"