Вердикт - Замена цепи ГРМ!

[Sanich]

Плунжер при подаче напряжения с аккумулятора двигается буквально на 2 Мм. Это нормально? Кто нибудь смотрел у себя? Или он должен ходить больше полностью открывая вытянутые отверстия?

[ROTEX]

Sanich, да такой ход это нормально.

[Sanich]

Вне темы. Я напишу по окончанию даже не отчет а повесть в художественном стиле как взять за долги убитый тур и довести его за полгода до состояния норм)) други цепь норм- новые но обнаружил спайку на одном крепление как раз с меткой - все остальное грм в порядке. Вопрос - цепь менять? Еще раз вся цепь отлично но ее разрывали

[keyptown]

   Цитата:

ROTEX

Бред полный! Сколько цепей и башмаков заменено, ни на одном стружки не было. Работаю в сервисе.

Ну тогда Уважаемый попрошу объяснить кратковременную переработку маслянного насоса сразу после замены цепей.
Пока не сработал аварийный датчик давления масла по ощющениям скорость реакции мотора при малейщем нажатии на педаль газа была как описывается здесь в бортжурнале.. Автор заменил маслянный насос. В моем же случае эффект омоложения продержался не долго. Фильтр визуально чистый! Жду Ваше объяснение крактовременного роста давления выдаваемого насосом!
При вскрытии на сетке насоса следов герметика так же необнаружено.

[denisv13]

Здравствуйте.
В продолжении моей проблемы - после посещения мастерской приговорили маслянный насос. У него проблемы с клапаном, поэтому переодическое понижение давления, отсюда и типа ошибка. В маслозоборнике ничего не нашли. Вообщем -поменял насос. Откатал где то недели 2. Ошибки нет. Тфу, тфу, тфу. Тук, тук, тук. :) показания 208 и 209 групп так и остались в 3 и 0 соответственно.

[keyptown]

В моем случае замена масленого насоса так же ни чего не дала. Забрал машину не проверив давление. После замены температуру двигатель не держет. На 80 трасса- 95С; 100 трасса- 97С; 120 трасса- 110С. На ХХ падает до 90С. Так что по ходу капиталка колнвала светит. Единственная надежда, забыли роверить резинку на трубке насоса ( фланец трубки - ГБЦ). Углы продолжают расти. Сейчас -5 и -5 ( -6 и -5 так же выскакивало) . Пробег после замены цепей 600км. Первоначального звука пиления при прогазовке нет. Звук штатныйй, цепи не слышно.
Вопрос по подпружиненому масляному фильтру, он же фактически редукционный клапан я так понимаю. При давлении 2,5 Па фильтр отжимает пружиену и масло поступает в двигатель минуя фильтр. Может этот "редукционный клапан" не открываться и как это проверить? Максимальное днорм. давление на 3000-4000 об. какое должно быть? До замены цепей такой фигни с перегревом не было :(

[ROTEX]

keyptown, редукционный клапан стоит в масляном насосе (РИС.1. позиция 5), никаких пружин в масляном фильтре у нас нет.

Разборка и сборка масляного насоса
1 - Приводной вал
q привода масляного насоса
2 - Корпус масляного насоса
3 - 23 Нм
4 - Шестерни
q проверка бокового зазора → Илл.
q проверка осевого люфта → Илл.
5 - Крышка масляного насоса с редукционным клапаном
q давление срабатывания: 5,3...5,7 бар
q при необходимости очистить сетку
6 - 8 Нм
q заменить
7 - Напорная масляная трубка
q для снятия или установки напорной масляной трубки ослабить крепление масляного насоса
q обязательно заменять крепежные болты, т.к. на их резьбу наносятся „микрокапсулы“ с фиксатором.

Указание
Для установки сначала затянуть все крепёжные болты от руки. После этого затянуть крепление напорной масляной трубки на блоке цилиндров, а потом на масляном насосе → Поз.. В последнюю очередь затянуть крепежные болты → Поз. масляного насоса.
8 - 8 Нм
9 - Уплотнение
q при наличии повреждений заменить


Проверка давления масла
Условия проверки
l Уровень масла соответствует норме, проверка → Глава
l Температура моторного масла не ниже 80 °C (вентилятор радиатора должен включиться как минимум один раз)
l На автомобилях с АКП рычаг селектора должен находиться в положении „P“ или „N“.
Порядок действий
– Проверить давление масла при различных оборотах двигателя:
t 1500 об/мин: не ниже 1,7 бар
t 2000 об/мин: 3,0...5,5 бар
t Более 2000 об/мин: макс. 7,0 бар
Если измеренные значения меньше номинальных:
– Проверить сетчатый фильтр в маслозаборнике на наличие загрязнений.
– Проверить напорную масляную трубку между масляным насосом и блоком цилиндров на герметичность.

Указание Механические повреждения, например подшипников, также могут быть причиной низкого давления масла.

Если перечисленные неисправности устранены или отсутствуют, а давление масла ниже номинального:
– Заменить масляный насос → Глава.
Макс. допустимое давление масла составляет 7,0 бар.
При превышении значения давления 7,0 бар:
– Проверить масляные каналы.
Возможно также заклинивание редукционного клапана масляного насоса.
– Заменить масляный насос .

[keyptown]

   Цитата:

ROTEX

– Проверить давление масла при различных оборотах двигателя:
t 1500 об/мин: не ниже 1,7 бар
t 2000 об/мин: 3,0...5,5 бар
t Более 2000 об/мин: макс. 7,0 бар
Если измеренные значения меньше номинальных:
– Проверить сетчатый фильтр в маслозаборнике на наличие загрязнений.
– Проверить напорную масляную трубку между масляным насосом и блоком цилиндров на герметичность.

Давление проверено в норме:
1500 об/ мин. 2,2 Бар
2000 об/ мин. 3,5 Бар (до замены насоса было 2,8)
более 2000 об/ мин. 4,5 Бар

В Elsa регламентируются еще давление на ХХ при тех же условиях и температуре
Обороты ХХ давление должно быть 1,2-1,6 Бар, но на 3,2 AZZ такая запись отсутствует.
Но тем не менее у меня сейчас:
Обороты ХХ. 1,2 Бар (до замены насоса было 1,0)
Давление аварийного датчика давления 0,8 Бар (не могу проверить по Elsa). Датчик не проверял но похоже при этом давлении он и сработал до замены масляного насоса.
Заметил что на ХХ после высоких оборотов давление кратковременно падает до чють менее 1,1Бар ( на новом насосе). На старом видмо с 1,0 падало до 0,8 и срабатывал датчик аварийного давления. Действительно на трассе красная лейка загорелась в конце трассы при вьезде в город.
И еще. Температура масла при прогаговке на ХХ за 3-4 мтнуты уходит к 100С. Дальше не пробовал. Писали что таким образом поднять температуру масла не возможно.
При прогреве без педалирования температура масла устанавливается на 85-87С (было насколко помню не более 80). После сброса оборотов температура масла опускается до 90 за 4-6 минут до 90С.
Вывод. Давление масла сейчас в норме и температура масла получается ни как не связана с маслянным насосом.
Что может быть.
1 Вариант. Засорился не большой маслянный канал ведущий к коленвалу или в самом коленвале. Повышенного давления нет, но прошло быстрое изменение углов в 93 гр и громко пилила цепь при прогазовке ( сейчас этомзвук пропал).
К тому же подозрительно тихо работают гидрокомпенсаторы.
Да, присутсвовали отложения в головке блока. По виду густой консистенции. М.б.были и зашлакованные (были темно коричневыми)
Масло оригинал 5W30
2.Вариант. Все таки износ коренных подшипников коленвала и нехватает давление на масляный клин в трущяйсе паре. На это указывает низкое давление на ХХ ИМХО.
3.Вариант. Присутсвует усилие (пусть и не большое) в шлцевом соединении гидротрансформатора с АКПП. Т.е. собрали с усилием. Вседствие чего коренные подшипники коленвала двигателя ( и были не идеальные зазоры) несут повашенную нагрузку.
С вариантами 1 и 2 направление действий более или менее понятно. Думаю использовать промывку-присаду на пробег в 200км или 5 минутку. Что лучше? И затем перейти на Mobil 1 5W50. Промывка на ходу предпочтительнее т.к. смогу следить за температурой. В друг удастся снизить в процессе.
По варианту 3 плаваю. Достаточно ли ослабить через окошко в картере коробки гидротрансформатор? Как убедиться что он свободно перемешяется в шлицевом соединении?
Наверное придеться новую тему открывать.

[ROTEX]

   Цитата:

keyptown

3.Вариант. Присутсвует усилие (пусть и не большое) в шлцевом соединении гидротрансформатора с АКПП. Т.е. собрали с усилием. Вседствие чего коренные подшипники коленвала двигателя ( и были не идеальные зазоры) несут повашенную нагрузку

В данном случае будут нести повышенную нагрузку только упорные полукольца коленвала, и их сотрет довольно быстро (проверено не один раз на практике).

[keyptown]

   Цитата:

ROTEX

В данном случае будут нести повышенную нагрузку только упорные полукольца коленвала, и их сотрет довольно быстро (проверено не один раз на практике).

Можно открутив болты крепления транса. 3 болта через технологическое отверстие в картере АКПП попробовать сдвинуть транс по шлицу? Коробку не нужно отсоединять от двигателя? И как обеспечить свободное перемещение если оно отсутствует?
Присутствуют ли посторонние звуки при этом баге? Перегревалось ли масло при этом? Звук был при прогазовке после замены цепей и достаточно сильный. Но прерывистый похожий на бензопилу. Вибрации на руле не было. Есть елезаментный зуд в пятой точке похожий на пережатый гофрой глушитель. Толчки в селекторе отсутствуют или еле заметны- новые передние гидроопоры двигателя. Эфект отсутствия расхлябонасти между движком и коробкой связываю с новыми опрами двигателя и полностью новой передней подвеской включая гидроаммортизаторы ( не пневмо).
Ни что не указывает на отсутствие свободного хода в шлицевом соединении транса ИМХО.

ЗЫ В городе температура масла держится при 16С на средней скорости 30км/ч включеной печкой на 93-96С. Поднимается на интенсивных обгонах и опускается на светофорах. На оборотах >1500 t растет.

[keyptown]

   Цитата:

ROTEX

keyptown, редукционный клапан стоит в масляном насосе (РИС.1. позиция 5), никаких пружин в масляном фильтре у нас нет.

http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=42129


Пружина внутри картриджа и есть перепускной клапан .
Вернее его часть
Клапан срабатывает при 2,5 Бар (где то находил 2,2). Правда Имеется в виду перепад давления до и после фильтра ИМХО.
Это большое значение для срабатывания, т .е на очень грязном фильтре. Но на больших оборотах с загрезненным фильтром масло пойдет в обход фильтра!

[stepanuk]

Всем доброго времени...! При покупке тура показания в 208 гр -8 в 209 гр -4. (после пробега 15 т.км стали -10 и -6 соответственно). Брал, понимая, что нужно будет поменять цепочки и т.д. не слушая уверения продавца о том что цепи он менял. Вскрытие показало что цепи действительно менялись. Рассмотрение установленных деталей показала что звездочки, нижний успокоитель и нижний натяжитель оригинальные, а все остальное неоригинал (+никакой выработки на успокоителях). Наличие неоригинальных деталек навело на мысль о быстрой победе. И так было докуплено все в оригинале кроме нижнего успокоителя, установлено, заведено (работает так же тихо как и до разборки) и глобально ничего не поменялось. Т.е. 208 гр стала -7 а 209 стала -3.
Комрады, подкиньте мыслей!

[keyptown]

   Цитата:

stepanuk

...При покупке тура показания в 208 гр -8 в 209 гр -4. (после пробега 15 т.км стали -10 и -6 соответственно)....
...Вскрытие показало что цепи действительно менялись...
208 гр стала -7 а 209 стала -3.
Комрады, подкиньте мыслей!

В том числе по собственному опыту, могу сказать что общепринятое мнение что при заменах в ГРМ фазорегуляторы менять не нужно является заблуждением.
Увеличиный шаг изношеной цепи приводит к износу и шестерни фазорегулятора.
Рост угла происходит как за счет удлинения цепи так и за счет износа шестерен самих фазорегуляторов. За счет уменьшения диаметра обкатки ( Dф ) фазорегулятора цепью.
Когда при первой замене меняют только цепи и оставляют старые фазорегуляторы то диаметр обкатки фазорегулятора Dф увеличивается ( шаг новой цепи меньше), но втулка цепи соприкасается с шестернью не по дуге всем телом а только в точке, хотя и при бОльшем Dф. То есть под втулкой цепи будет пустота, а точка соприкосновения будет слева или справа в зависимости от направляния вращения. Теперь для того что бы цепь просела на меньший Dф ей нужно слизать очень тонкий слой металла с боковой поверхности зуба фазорегулятора.
Так что можно сказать что большую ошибку допустил еще бывший хозяин не поменяв фазорегуляторы еще при первой замене.
Косвенным признаком ошибки с "не заменой" еще в первый раз фазорегулятов говорящей об их износе будет слышимый обкат цепью верхнего башмака (того который между фазиками). Цепь как бы висит на башмаке.

Но вот возникает другой вопрос. Можно ли теперь поменять фазорегуляторы сверху сняв только крышку ГБЦ?

Добавлено через 22 минуты 32 секунды
Стоит попробовать. Болт натяжитель верхней цепи выкрутить, верхние метки на виду. Ни что не помешает! Риска что сломать нет. Надо пробовать! ИМХО.

[stepanuk]

keyptown,
вот я что подумал... место снятия датчиком распредвала сигнала с задающего ротора находится приблизительно в середине между точкой осевого центра распредвала и краем зведочки регулятора. Ваше утверждение конечно имеет право на жизнь, но мне кажется чтобы сместить ротор на 7 градусов нужно срезать половину зуба звездочки. а они же визуально целые.

и ответьте пожалуйста кто снимал фазики. Снимается ли с них задающий ротор? И если снимается в каком положении он устанавливается?

[keyptown]

   Цитата:

stepanuk

keyptown,
вот я что подумал... место снятия датчиком распредвала сигнала с задающего ротора находится приблизительно в середине между точкой осевого центра распредвала и краем зведочки регулятора...

и ответьте пожалуйста кто снимал фазики. Снимается ли с них задающий ротор? И если снимается в каком положении он устанавливается?

Имеется в виду задающий ротор датчика хола распредвала? А вернее их два, на впуске и на выпуске?
Но там износа быть не может, и они показывают реальное положение распредвалов. Если попытаться откорректировать искуственно их положение ЭБУ фазики и клапана будут выставлять распред валы в неверное смещенное от заданного программой ЭБУ положение.
А зачем? Двигатель у Вас не потерял мощность, а вот если откорректировать то точно потеряет.

Добавлено через 33 минуты 45 секунд
И еще. Износ шестерен фазорегулятора не приводит к дополнительному провисанию цепи это скорее всего нежелательный доворот самих фазорегуляторов. А значит можно расчитывать на длитетельный пробег с новыми натяжителями без ошибок и потери мощности. Я не слышал об углах в -15 но единственное что его (пробег авто) теперь может ограничивать это длина плунжера (поршня) фазорегулятора.

[stepanuk]

keyptown, я не говорил про износ роторов. Я сказал про их расположение и про то что чтобы сместить задающий ротор на 7° нужно сместить звёздочку регулятора на 15°.
Вопрос же про установку самих роторов задал к тому что вдруг их до меня кто-то снимал и неправильно установил. Если был опыт их снятия то расскажите.

[keyptown]

Сам не менял цепи, но понял что у Вас лишние ползуба на звездочке фазорегулятора было. Но так это никто не поборол еще.
Но возражение остаются теже, если сама приводная звездочка имеет фиксированное положение на распредвалу то смысла смещать ротор датчика хола нет. Привело бы к потере мощности и ошибке.

[stepanuk]

Ответ принят...
Вопрос остается открытым! Кто снимал фазорегуляторы и знает снимаются ли задающие роторы!? И кто знает как их правильно устанавливать (в каком положении) если они снимаются!?
И повторяюсь я не собираюсь их смещать принудительно. Я просто хочу проверить правильность их установки!
И еще одно, господа, поймите правильно... у большинства пользователей форумов по ремонту и эксплуатации можно спросить как он относиться к содержанию форума и вам ответят что "на форумах столько флуда!" Большинство познаний из эльзы не возьмешь а по тому и есть ТПЛ т.е. (если кто не знает) разьяснение VAG. Это как я зашел в тему по ремонту кондиционера а там такого понаписано... и предположения и утверждения от людей которые сами этого никогда не делали и представления не имеют. Короче сплошной флуд.
Я прислушивюсь тут к мнению каждого, но вот по утверждению keyptown нужно менять фазики, а коленвал по его мнению (звезда на коленвале) видимо не изнашивается. Так что ж мы не меняем при замене цепи еще и коленвал!? keyptown не зацикливайтесь на том что я буду смещать ротор. Я, Вас услышал по поводу выработки шестеренок. Я полностью с Вами согласен! Но приводная звездочка не имеет зафиксированного положения на распредвалу!!! Вот в чем весь секрет))) Теперь меня интересует только один вопрос указанный выше

Добавлено через 25 минут 5 секунд

   Цитата:

keyptown

понял что у Вас лишние ползуба на звездочке фазорегулятора было

вот это я не понял!
Для проверки того что я говорил нужно взять просто транспортир, нарисовать два круга один в другом, сделать нулевую отметку и будет видно на сколько мм уйдет метка на регуляторе при повороте ротора на 7 гр

[keyptown]

На счет флуда наверное Вы правы. Но интересно было бы разобраться:)

   Цитата:

stepanuk

Но приводная звездочка не имеет зафиксированного положения на распредвалу!!! Вот в чем весь секрет))) Теперь меня интересует только одинвопрос указанный выше

Один из фазиков снимался и есть опасения что задающий ротор теперь смещен?
Мне делал оф.дилер. Фазики не снимались. Углы по валам не сильно разнились между собой после замены. -4 и -3. Если это чем то поможет. Мои роторы стоят в первоначальном заводском положении и никуда не смещались.

Добавлено через 26 минут 51 секунду

Оффтопик

Сильный прирост мощноти и быстрая реакция на нажатие педали сразу после замены. Далее прошла быстрая приработка по углам и по звуку. Сейчас -5 и -5. Мощность и реакция так же снизилась. Но грешу на состояние масла после ЛАВРа.

Добавлено через 12 минут 34 секунды
Фазики жалею что не поменял.

[stepanuk]

keyptown,
Ну да, есть опасения. Т.е. а вдруг неправильно поставили если это физически возможно. Если кто-то скажет это невозможно то буду искать фазик как Вы и сказали. Или забью на это)))
А во на счёт того что хочется разобраться это так, но вот чтобы разобраться нужно разбирать, а этого чего-то не хочется))))

Добавлено через 26 минут 35 секунд

   Цитата:

keyptown

Фазики жалею что не поменял.

А я жалею что не открутил. Открутил бы не задавал тут глупых вопросов