FAQ по двигателю R5TDI

[Vladimir86]

Посвящается обладателям Touareg R5TDI и для тех кто хочет им стать.

Вечная память Диме-Пан Диману.....

*КРАТКИЙ КУРС ПО УСТРОЙСТВУ И РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ- СКАЧАТЬ

*ТЕМ, КТО НЕ ВЕРИТ В РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ R5 МОЖНО ПОЧИТАТЬ ЭТО: РЕМОНТ АЛЮМИНИЕВЫХ БЛОКОВ

*Информация: Номера основных оригинальных расходников R5TDI

подробнее

Буквы двигателя BAC, BLK, BPE, BPD

- Фильтр масляный - 071115562A
- Фильтр воздушный - 7L0129620
- Фильтр топливный - 7H0127401B
- Фильтр салонный - 7H0819631A
- Колодки передние - 7L6698151B
- Диски тормозные передние - 7H0615301D
- Колодки задние - 7L6698451
- Диски тормозные задние - 7L6615601G
- Антифриз - G012A8GM1 (1,5 л. концентрат, 50/50 с дистилированной водой)
- Тормозная жидкость - B000750M3 (1л.), либо любая DOT4
- Щетка стеклоочистителя, передняя - 7L0955425L или 7L6955425A, в зависимости от VIN
- Масло 6-ст. АКПП - G055025A2

Взято отсюда: Ссылка на тему
Каталог заменителей по номеру можно посмотреть на этом сайте Ссылка на сайт

*Рекомендация: На автомобилях,чей пробег близится 90-100 тыс км, рекомендуется заменить обгонные муфты компрессора кондиционера и генератора и помпу

подробнее

подробнее об этом можно прочесть в темах: Ссылка на тему
Ссылка на тему
Ссылка на тему
Ссылка на тему

***
Вопрос: Какое масло рекомендуется производителем для этого двигателя? И в чем различие между допусками 506.01 и 507.00?

ответ

506 01 Двигатели R5 без сажевого фильтра
507 00 Двигатели R5 с буквенным обозначением BPD и BPE с сажевым фильтром >2006
Рекомендованный межсервисный интервал замены масла 7500км
Автомобили с противосажевым фильтром определяются по коду комплектации 7GG, 7MB, 7MG или 7GA на заводской табличке.
Подробнее в Этой Теме

Вопрос: Ощущается потеря мощности двигателя...как исключить из списка дефектов турбину?

ответ

В устройстве турбины на R5 нет больших отличий от иных. поэтому в самостоятельной диагностике может помочь вот этот материал: СКАЧАТЬ

Вопрос: Автомобиль плохо заводится,в чем может быть проблема?

ответ

рассмотрим несколько причин(проблему севшего аккумулятора можно исключить как очевидную):
1.Плохо заводится при низких температурах окружающего воздуха и длительной стоянки: Вероятней всего неисправны
свечи накала(да да,на дизелях они есть.но это нечто иное чем на бензиновых моторах) Именно они помогают
воспламеняться смеси при низкой температуре.проверяются тестером.заменить самим несложно а в сервисе недорого.
подробнее о них можно почитать здесь: ссылка

2.Плохо заводится независимо от температуры и времени стоянки: стоит проверить дроссельную заслонку. из-за
скопившейся грязи ее может клинить в закрытом положении,тем самым перекрывая поступление воздуха. проверяется
элементарно: понажимать на рычаг заслонки пальцем и смотреть свободно ли она возвращается в исходное
положение.промыть самим не сложно,в сервисе так же недорого. подробнее в этой теме: ссылка

3.Плохо заводится после длительной стоянки:эффект похож на завоздушивание системы.долго заводится,а после того как
запустился проблем с заводкой нет до очередной длительной стоянки.
прежде всего надо исключить подтекание в топливных магистралях.так же можно временно поставить прозрачные трубки к
фильтру и от фильтра,это подвердит факт завоздушивания.и последнее: причиной завоздушивания может быть выработка в
резиновых уплотнениях насос-форсунок а так же,из-за специфики устройства головки,может быть выработка в самих
каналах(колодцах) под насос-форсунки.
Лечение по результатам диагностики(вскрытие клапанной крышки и демонтаж форсунок) а именно замена уплотнений
ремонтными,замена головки блока,ремонт головки блока(бывают кулибины)


4.Авто не заводится при малом объеме топлива в баке: так же может глохнуть во время работы. тут скорее всего
проблема в электронасосе Неисправность может заключаться как в самом бензонасосе так и в проводке. про это можно
почитать вот здесь: ссылка

5.Возможно что ниодна из этих проблем не попадает под описание.тогда нужно смотреть более детально с
индивидуальным подходом.

Вопрос: Возможно ли заменить уплотнения насос-форсунок в гаражных условиях и что для этого нужно?

ответ

Возможно! Демонтаж иных узлов(а тем более снятие двигателя/головки/распредвала) кроме самих форсунок не понадобится.
Вот краткая инструкция:Снятие насос форсунок.doc Автор:Гриф Подробнее тут: Нюансы

Вопрос: Снял впускной патрубок в месте соединения с корпусом заслонки и клапана EGR а там полно грязи! И видно что весь впускной тракт в масле! Что это,приходит конец турбине?

ответ

Наличие масла во впускном тракте на двигателе R5 не означает обязательную кончину
турбины.масло там присутствует всегда по причине конструкции двигателя(вентиляция картера соединяется с впускным
трактом)и если нет других косвенных признаков кончины турбины(а это: сизый шлейф при движении,потеря
мощности,ошибки по наддуву) то беспокоиться неочем. В регламентные работы рекоментдуется включить регулярную
(хотябы раз в год)чистку дроссельного узла. так же,возможно, потребуется промывка впускного тракта вместе с
интеркуллером(в особо запущеных случаях) Подробнее можно прочесть здесь: ссылкаТема о решении проблемы масла

Вопрос: Как определить осыпалось ли у меня напыление на стенках цилиндров? И как избежать этого?

Ответ

Признаки:
У вас двигатель с буквами BAC;
Год выпуска вашего авто 03-06 (с ноября 06 устанавливался двигатель рестайлинговый двигатель BPE);
Самым объективным будет замер компрессии. должна быть на уровне не менее 25 ед на всех цилиндрах ;
Высокий расход масла (1 литр на 1000 км и больше);
Большое количество картерных газов т.е. из трубки щупа идет много дыма а при открученой маслянной пробке она прыгает на горловине;
Высокая шумность двигателя(стуки в такт и подобное);
(данные три пункта не являются прямым 100% показателем)
Ниже примеры видео:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=950
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=956
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=957
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=977
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=984
Обратиться в квалифицированный сервис,знакомый с этой проблемой

Как избежать осыпания?
Все что написано ниже,личное мнение:

1-Использовать масло только с 506.01 допуском( так же продлит жизнь распредвалу)
2-Менять масло в интервале 7500-10000 км(можно и реже,все зависит от условий эксплуатации)
3-Менять Топливный фильтр каждые 15.000км(зависит от вида топлива которое вы заправляете в свой тур)
4-Не заправлять откровенным каллом автомобиль(2.5 поедет без проблем и последствий хоть на чистом керосине,но в данном случае при постоянных заправках плохих топливом требуется более частая смена топливного фильтра и масла)
5-Не загонять двигатель в красную зону,те выше 4.000об\мин,для 2.5 хуже чем это нету ничего.
6-Менять воздушный фильтр в 10000-12000км пробега,и закрывать низ воздушного фильтра как положено.(тк был не один случай на форуме из-за забитого фильтра и не плотно закрытого корпуса,грязь и пыль попадали напрямую в цилиндры...соответственно задиры

Вопрос: Ощущается ли потеря мощности/тяги двигателя и появляются ли какие либо ошибки по двигателю при данной поломке?

ответ

На ранних стадиях потеря мощности субъективно не ощущается.
Ошибок при диагностике нет.Возможна завышенная топливная коррекция по цилиндрам

Вопрос: У меня осыпалось напыление! что мне делать?

ответ

Здесь,очевидно, есть несколько вариантов:
1.Продать авто в таком состоянии.Самый невыгодный вариант.Покупатели можт и найдутся но поломка очень негативно повлияет на цену авто.
(варианты со всякого рода жульничеством не в счет и на совести продающего)

2.Заменить блок новым.Дорогостоящий вариант.Цена за блок соизмерима с ценой на двигатель б.у. плюс к этому затраты на работы и дополнительные запчасти.Но при этом получаете практически новый мотор.

3.Заменить двигатель целиком.Неплохой вариант. Достаточное количество фирм предлагают контрактные двигатели.В большей части поставляют из европы.Как правило на него должны быть все сопутствующие документы. Из минусов: Возможно прийдется долго ждать доставки. Необходимо будет совершить регистрационные действия ГИБДД. Предыдущая судьба мотора неизвестна а так же его пробег. Возможность попасть на такую же поломку. Вариантов замены двигателя серии BAC на серию BPE вроде нет (поправьте если не прав) Подробнее можно почитать здесь: тынц

4.Гильзование блока.На специальном оборудовании стачивают разрушенное напыление,изготавливают и запрессовывают гильзы. Тоже неплохой вариант.Можно значительно сэкономить в запчастях выбрав только ремонт ЦПГ.Из минусов: Мало организаций способны на такую операцию.А если она будет сделана некачественно то есть вероятность попасть снова и на столько же...
подробнее про гильзовку и осыпание можно прочесть тут:
тынц
тынц
тынц
тынц
тынц

Вопрос: Как долго двигатель прослужит после капремонта с гильзованием?

ответ

Если соблюдать все правила эксплуатации то проблем с таким мотором не больше(а то и меньше) чем собычным.
Вот есть опрос подтверждающий это: тынц А так же эта тема:тынц

Вопрос: Сколько стоит гильзовка и какие запчасти нужны?

ответ

В зависимости от того какой глубины ремонт цены будут везде несколько отличаться. примерные сметы вот здесь:смета1.doc
и смета 2.doc
примерный список запчастей можно посмотреть тут: список.doc и список2.doc

Вопрос: К кому можно обратиться за дополнительной информацией по поводу гильзовки?

ответ

Конечно же к нашим комрадам (товарищам) кто это перенес на своей шкуре или находился достаточно близко с этой шкурой

а именно:

Chuck
MikKi25
sn00p
chikanarik
Vladimir86
afinogenchik
malashiyVY
FDriver
(кого если забыл то напомните)
При наличии хорошего настроения комрады обязательно помогут
Парни с различных регионов нашей необъятной Родины.не стесняйтесь,обращайтесь.
Почти всегда есть возможность отправить блок в другой регион транспортной компанией.

Вопрос: Двигатель "Бубнит",вибрация на ХХ,Повышеный расход топлива на стоянке

ответ

]Скорее всего требуется замена распредвала и гидрокомпенсаторов.расход на прогретом двигателе выше 1.6л\ч(берем во внимание включенный климат,и прочую электронику,и температуру за бортом)Чтобы убедиться в верности замены требуется снять клапанную крышку и опытным глазом посмотреть на состояние деталей Подробнее тут
PS:Если у вас автомобиль с МКПП,и присутствует вибрация на ХХ,то возможно у вас изношен двухмассовый маховик сцепления Информация тут

Вопрос: Какой нормальный расход топлива для 2.5 TDI?

ответ

У большинства владельцев(даже Москвичей) расход топлива в городе до 14л\100км, На трассе до 11л,Если ваши показатели превышают эти цифры то советую прочесть данную Тему

Вопрос: Какая нормальная температура масла для 2.5 TDI?

ответ

В городском\трасса режиме температура должна быть не более 110грд, выше указывает на неисправность и на угар масла.Скорее всего требуется прочистка\промывка интеркуллера и желательно всех радиаторов. Подробнее Тут и Тут

Вопрос: Попало Масло в Расширительный Бачок, Антифриз ушел в масло

ответ

В 99% случаев причина тому Помпа,так же возможно,хоть и очень редко теплообменник или прокладка ГБЦ Ссылка на тему
Ссылка на тему
Ссылка на тему

Вопрос: Попало Масло в Расширительный Бачок,Антифриз ушел в масло

ответ

В 99% случаев причина тому Помпа,так же возможно,хоть и очень редко теплообменник или прокладка ГБЦ Ссылка на тему
Ссылка на тему
Ссылка на тему

Вопрос: Сильно дымит при запуске после ночной стоянки,что делать?

ответ

Дело в изношенных маслосьемных, при оставании и долгой стоянки по стенкам стекает масло в коллектор и при запуске начинает выгорать,соответственно дым.
1
2
3
4
5

Предлагаю в этой теме собрать типичные болячки этого двигателя и способы их решения...

Просьба:Лишний раз не флудите! Если есть предложения по наполнению то выкладывайте материал и желательно с ссылками

[FDriver]

   Цитата:

AKE

Заказал сёдня:

Ina 420 0209 10 Толкатель клапана гидравлический 10шт
- гидрокомпенсаторы, на всякий случай заменю (х.з. может и не нужно было)

Reinz 70-26058-00 Колпачок маслосъёмный 15шт
- с запасом, вдруг какой испорчу

VAG 021 109 651 Фиксатор пружины клапана 3шт
- сухарики, вдруг какой улетит

VAG 038 103 714 Болт, конусный 18шт
VAG 038 103 714 A Болт крепления распредвала 10шт
- болты поменяю всё-ж как по инструкции

VAG 070 103 407 Заглушка ГБЦ 1шт
- заглушка распреда спереди, на всяк случай

VAG 070 145 215 Прокладка вакуумного насоса 1шт
- прокладка тандема

VAG D 176501A1 Герметик силиконовый 1шт
- герметик для крайних опор распредвала, решил фирменный взять

В выхи буду колхозить замену колпачков, т.к. адекватных сервисов в городе не нашёл. Ответы были такие:
1. Колпачки не причём - менять/гильзовать поршневую (т.к. туарег R5). С какой целью я обратился - (про дым) даже не спрашивали.
2. Все остальные сказали нах тебе это надо, всё нормально. Если очень хочеца - поменяем со снятием двигла.

Двиг BPE. При пуске даёт дымовую завесу - легко уйти из-под прицела в неизвестном направлении . Текущий расход масла - 250 мл на 1500 км. Тосола и прочей хрени в масле нет.

Малость смущает технология затяжки болтов 8(20)нМ + 90 градусов, не сорвать бы...

Постараюсь отчёт сделать с фото..

Молодец, чуть что пиши, помогу советом, болты не сорвеш ,я их тянул с моментом, еще запас есть, я даже чуть больше момента сделал. Там нет ничего МЕГА сложного, надо только тебе штучку сделать, коленвал крутить. Поменяеш все, дыма как не бывало.

[AKE]

FDriver, подскажи пожалста. Есть разнообразные торксы, звёздочки 12-гранные размером до М12. Все короткие. Нужны ли длинные при данной операции ?
И ещё с герметиком облом, D 176501A1 exist отписал что нету. Есть возможность купить локтайт 5910 (чёрный), пойдёт ли такой ? В автомагазинах есть серые и чёрные термо и маслостойкие - некие permatex. Что брать то...

[FDriver]

Да, звездочки нужны все длинные, короткими не достать некоторые бюлты, на 8, и на 12, все 12ти гранные, на счет гермета, я на Локтайт ставил, номер помоему 5909 был, оранжевый, но не парься, купи обычный масло-бензостойкий, и чтоб был, высокотемпертурный, любой фирмы, посадиш на него ( заглушку в ГБЦ, клапанную крышку, боковые щеки распредвала, и я еще посадил переднюю крышку закрывающая торец коленвала ) Еще, на счет тандем-насоса, возьми и очень тоненьким слоем в канавки прокладки железной нанеси гермет, тонким слоем прям по канавке, я тоненькой лопаточкой нанес гермет, дабы исключить совсем течь этой прокладки, все поверхности обязательно обезжирить, и дать герметику подсохнуть 30 мин, потом ставить. Если все это будеш соблюдать, мотор весь сухой будет, даже без потений. Сухо, без дыма, просто класс . Удачи, и отпиши когда сделаеш.

[AKE]

Сёдня начал подготовку к процессу. Поднял пневму, снял снизу защиты, чтоб если что упало можно было найти. Далее опустил в самый низ, чтоб проще ковыряться сверху.

Спереди двигателя снял звукоизоляцию, 3 болта, головка на 16, высвобождаем крепления всех шлангов. Далее снимается скоба (для одного из 3-х вышеперечисленных болтов), крепится болтиками обычный шестигранник размером 5 и spline (звезда 12-гранник) M10. После этого 5 болтов (шестигранник на 5) - крышка торца коленвала.

Для проворота коленвала параметры такие: 2 отверстия, глубина ~12-13 mm, расстояние между ними 36мм, относительно оси смещены на 3мм (нам особо не важно знать, но факт), по диаметру идеально вставляются в них обычные болты с резьбой M8. Центр не замерял, большое отверстие.

На фото отпечаток торца коленвала. Завтра продолжим...

[FDriver]

   Цитата:

AKE

Сёдня начал подготовку к процессу. Поднял пневму, снял снизу защиты, чтоб если что упало можно было найти. Далее опустил в самый низ, чтоб проще ковыряться сверху.

Спереди двигателя снял звукоизоляцию, 3 болта, головка на 16, высвобождаем крепления всех шлангов. Далее снимается скоба (для одного из 3-х вышеперечисленных болтов), крепится болтиками обычный шестигранник размером 5 и spline (звезда 12-гранник) M10. После этого 5 болтов (шестигранник на 5) - крышка торца коленвала.

Для проворота коленвала параметры такие: 2 отверстия, глубина ~12-13 mm, расстояние между ними 36мм, относительно оси смещены на 3мм (нам особо не важно знать, но факт), по диаметру идеально вставляются в них обычные болты с резьбой M8. Центр не замерял, большое отверстие.

На фото отпечаток торца коленвала. Завтра продолжим...

Ок, все получится, пиши,если запарки, подсоблю инфой. Молодец, и удачи в ремонте.

[AKE]

Процесс идёт - сёдня поменял все колпачки, но собрать не успел. Дождь мешает, я на даче на открытом воздухе всё делаю..

4 колпачка ваще вхлам, в одном гидрокомпенсаторе дырка, остальные подмятые. Распредвал тож не в лучшем виде, но его пока оставляю (нового нет, расход/тяга в норме).

Тандем-насос просто открутил, никуда не откидывал и ничего от него не отсоединял, с боков spline M10, снизу обычный болт 10мм.

В целом ничего сложного нет, если менял колпачки не жигулях, тут тоже получится, только работы раза в 3 больше. Если задокументировать положение коленвала и углы поворота, при которых поршни в верхней точке, то не надо снимать впускной, свечи и т.д. Завтра, пока не собрал, запишу для истории, мож кому понадобится.

Если успеете - спрашивайте, пока не собрал

По фоткам, кое что:
1, 2 - штука для проворота коленвала.
3 - торец коленвала
4 - в процессе снятия толкателей форсунок
5 - в меру хреновый распредвал
6,7,8 - помечаем положение распредвала
9 - так распредвал двигается без снятия шестерни
10 - колпачки, немного б/у, на первом плане самый ппц.
11 - один гидрокомпенсатор с дыркой
12 - другие гидрики

Что заказывал: http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=878
Размеры приспособы для замены: http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=884
Продолжение и завершение: http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=893

[FDriver]

Хотяб гидрики пока новые поставь, такие нельзя ставить, да и распред готовь к замене. Я же говорил, мега сложного ничего нет. Гидрики обязательно поменяй, они в хлам убитые, мотор начнет скоро всякие не приятные стуки-дрюки выдавать если гидрачи такие промятые оставиш. Бубнить, троить, стучать, громко очень работать, даойную работу делать придется, да и мотор весь мозг выест.

[РТУТЬ]

   Цитата:

AKE

Процесс идёт - сёдня поменял все колпачки, но собрать не успел. Дождь мешает, я на даче на открытом воздухе всё делаю..

4 колпачка ваще вхлам, в одном гидрокомпенсаторе дырка, остальные подмятые. Распредвал тож не в лучшем виде, но его пока оставляю (нового нет, расход/тяга в норме).

Тандем-насос просто открутил, никуда не откидывал и ничего от него не отсоединял, с боков spline M10, снизу обычный болт 10мм.

В целом ничего сложного нет, если менял колпачки не жигулях, тут тоже получится, только работы раза в 3 больше. Если задокументировать положение коленвала и углы поворота, при которых поршни в верхней точке, то не надо снимать впускной, свечи и т.д. Завтра, пока не собрал, запишу для истории, мож кому понадобится.

Если успеете - спрашивайте, пока не собрал

По фоткам, кое что:
1, 2 - штука для проворота коленвала.
3 - торец коленвала
4 - в процессе снятия толкателей форсунок
5 - в меру хреновый распредвал
6,7,8 - помечаем положение распредвала
9 - так распредвал двигается без снятия шестерни
10 - колпачки, немного б/у, на первом плане самый ппц.
11 - один гидрокомпенсатор с дыркой
12 - другие гидрики

И при каком пробеге это всё?

[ZhuravlevSV]

   Цитата:

РТУТЬ

И при каком пробеге это всё?

Тоже интересно.

[AKE]

FDriver, гидрики всяко меняю, мятые они все. Болты опор нафик менять - не пойму, не буду в этот раз, прокладку насоса тоже старую на герметик поставлю, не отличается она от новой. Мотор с этими гидриками на горячую громче тарахтел, тянет норм, расход на холостых 0.8. Компенсация форсунок максимум 0.4. Пока соберу с новыми гидриками, так покатаюсь, как начнутся ухудшения, подумаем про новый распред.

Люфт в направляющих клапанов незначительный, где-то нет, где-то 0.2-0.3.

РТУТЬ, пробег судя по блоку движка 240, на приборке смотан (150, хотя если в милях, то совпадает). Предедущие хозяева масло лили дурацкое - в наследство достался 1л castrol 5w-40 без допуска 507.00.

Добавлено через 13 минут 12 секунд
РТУТЬ, ZhuravlevSV, - спалили меня с пробегом
Пошёл всё собирать...

[FDriver]

   Цитата:

AKE

прокладку насоса тоже старую на герметик поставлю, не отличается она от новой.

Меняй срочно прокладку на новую, и гермет по старой прокладке тандема не поможет, потечет, она одноразовая, потом АКПП все в масле будет, да и много масла может через нее уйти. Замена на новую ОДНОЗНАЧНО.

[inisel]

   Цитата:

AKE

Болты опор нафик менять - не пойму

Болты затягиваются на растяжение. Потому повторный затяг опасен. Лучше взять новые

[AKE]

FDriver, поздно, прокладку на герметик воткнул. Если потечёт - заменю, недолго.

Всё получлось, неспешно собрал часа за 4. Дымовой белой/бело-серой завесы вообще нет. Иногда совсем чуток копоти выкидывает.

Теперь моё мнение относительно процедуры замены только колпачков.

Снимать впускной, свечи не обязательно, снимать тандем тоже насколько понимаю не обязательно (опровергните если не так).

Нужно снять зкукоизоляцию спереди двигателя (3 болта, чуть возня с трубками-проводами на ней), под ней скоба 2 болта, крышка коленвала 5 болтов. Коленвал открыт, теперь можно вращать специальной приспособой. Внизу открывается щель в поддон, желательно прикрыть тряпкой чтобы грязь туда не летела.

Далее снимаем, блестящую трубку которая к EGR идёт, клапанную крышку - куча болтов на 10. Откручиваем ось коромысел НФ. Ставим коленвал, в ВМТ первого цилиндра, так чтобы менка на распредвалу была точно вверх относительно плоскости ГБЦ (90 град). Я на всчкий случай пометил зуб на плоскости и относительно опоры (рис.4) Дальше откручиваем опоры распредвала. Все опоры раскладываем по порядку. После этого распредвал высвобождается и будет ходить вправо/влево как на картинке в предыдущем посте. Отводим распревал вбок.
Далее снять вкладыши и разложить к соответствующим опорам. Снять гидрокомпенсаторы (оч удобно магнитиком, по совету FDriver) и запомнить где какой стоял (я их просто выкинул и поставил новые).

Теперь можно начинать рассухаривать, менять колпачки на цилиндре 1. У меня был рассухариватель от ваз-классики, оказался великоват по диаметру, пришлось болгаркой обточить. Для зацепа рассухаривателя использовал болтики м8 и м6, для каждого клапана поблизости найдётся куда ввернуть тот либо другой. Всё делается так-же как допустим на жигулях. Вытаскиваются колпачки острогубцами (у меня несколько штук вообще не держались), новые смазывал, вставлял, чуток подбивал оправкой (гайку подобрал, сточил в ней резьбу).

Дальше поворачиваем коленвал в любой из следующих цилиндров (можно пользоваться картинкой 3, чтоб не снимать свечи). Меняем дальше. После каждого цилиндра я возвращал коленвал в начальное положение, чтобы не сбиться. Не обязательно поворачивать ровно на 144 градуса (или сколько там), можно на глаз, 30 градусов туда-сюда, клапаны не упадут. Когда клапана высвобождабтся пожно подкрутить в верхнюю точку ориентируясь по клапанам. С 5-м цилиндром будет немного секаса, хотя в целом не так страшно, на последнем клапане рассухариватель через распредвал пришлось перекинуть.

В конце процедуры коленвал также ставим в ВМТ 1 го цилиндра, распред меткой вверх, и можно собирать. У меня метка 1 на рис. 4 была где-то на зуб выше, пока распред не поджат. После затягивания всё встало на место. Болты я вкрутил старые, по мануалу момент 8 и 20 нМ + довернуть на 90 - как-то слишком. Доворачивал где-то на 45-70, там чувствуется что достаточно.

После сборки движок особо не тарахтел, стал потише с новыми гидриками.

На первой картинке положение коленвала в ВМТ 1 - когда зелёная линия совпадет и синей.
На второй картинке метка распредвала.
3 - фирменное изображение коленвала, чтоб ориентироваться в углах поворота.
4 - дополнительные метки (на всякий случай)
5,6 - герметик
7 - такой трубкой наживлял свечи (ибо снимал их, и определял положения поршней медной проволочкой, не имея рис.3).
8 - старые и новый колпачёк, видна разница в диаметре
9 - довольная рожа турыча

p.s. - народ, не кладите инструмент возле замка капота. Улетела голвока в мелкую дырку так и не увидел куда, пришлось скинуть бампер (после вышеописанной опреации - фигня), выпала откуда-то. Заодно радиаторы помыл

[FDriver]

Молодец, я же говорил, нет там ничего МЕГА-сложного. Катайся с удовольствием, дыму конец. Удачи комрад.

Добавлено через 1 минуту 36 секунд

   Цитата:

AKE

9 - довольная рожа турыча

Мой Туарег, до сих по улыбается.

[malashiyVY]

Оказывается и BPE страдает износом гидриков и распредвала...

[chikanarik]

malashiyVY, маслице нужно нормальное... и все будет работать долго.

[inisel]

   Цитата:

AKE

снимать тандем тоже насколько понимаю не обязательно (опровергните если не так).

я так понимаю, без снятия тандема, отвести р.вал в сторону не получится

[AKE]

chikanarik, +100, маслице нужно то что с допуском а не то что дядя вася насоветовал. В моём случае лили дерьмо.
Распред буду менять только если он начнёт себя как-то проявлять. Пока все параметры по движку устраивают.

inisel, возможно и так, но тем кто будет делать стоит попробовать, тандем можно снять в последнюю очередь. Если чуть вперёд распред вытянуть может и будет двигаться. Я забыл проверить насколько он вперёд ходит..

[AKE]

РТУТЬ, айда про масло в эту тему: http://www.touareg-club.net/forum/sh...=8476&page=118
Интересно блин стало Расскажи(те) про 5w30/507.00

[FINANSIST]

Примечание администратора/модератора Мальчики и девочки, почистил около 70 флудных постов о масле в этой теме. Про масло есть профильные темы. Если кто снова решит тут пофлудить о масле - получит сразу бан без предупреждений и обсуждений. С ув. Пункты правил: 4.4.17