FAQ по двигателю R5TDI

[Vladimir86]

Посвящается обладателям Touareg R5TDI и для тех кто хочет им стать.

Вечная память Диме-Пан Диману.....

*КРАТКИЙ КУРС ПО УСТРОЙСТВУ И РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ- СКАЧАТЬ

*ТЕМ, КТО НЕ ВЕРИТ В РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ R5 МОЖНО ПОЧИТАТЬ ЭТО: РЕМОНТ АЛЮМИНИЕВЫХ БЛОКОВ

*Информация: Номера основных оригинальных расходников R5TDI

подробнее

Буквы двигателя BAC, BLK, BPE, BPD

- Фильтр масляный - 071115562A
- Фильтр воздушный - 7L0129620
- Фильтр топливный - 7H0127401B
- Фильтр салонный - 7H0819631A
- Колодки передние - 7L6698151B
- Диски тормозные передние - 7H0615301D
- Колодки задние - 7L6698451
- Диски тормозные задние - 7L6615601G
- Антифриз - G012A8GM1 (1,5 л. концентрат, 50/50 с дистилированной водой)
- Тормозная жидкость - B000750M3 (1л.), либо любая DOT4
- Щетка стеклоочистителя, передняя - 7L0955425L или 7L6955425A, в зависимости от VIN
- Масло 6-ст. АКПП - G055025A2

Взято отсюда: Ссылка на тему
Каталог заменителей по номеру можно посмотреть на этом сайте Ссылка на сайт

*Рекомендация: На автомобилях,чей пробег близится 90-100 тыс км, рекомендуется заменить обгонные муфты компрессора кондиционера и генератора и помпу

подробнее

подробнее об этом можно прочесть в темах: Ссылка на тему
Ссылка на тему
Ссылка на тему
Ссылка на тему

***
Вопрос: Какое масло рекомендуется производителем для этого двигателя? И в чем различие между допусками 506.01 и 507.00?

ответ

506 01 Двигатели R5 без сажевого фильтра
507 00 Двигатели R5 с буквенным обозначением BPD и BPE с сажевым фильтром >2006
Рекомендованный межсервисный интервал замены масла 7500км
Автомобили с противосажевым фильтром определяются по коду комплектации 7GG, 7MB, 7MG или 7GA на заводской табличке.
Подробнее в Этой Теме

Вопрос: Ощущается потеря мощности двигателя...как исключить из списка дефектов турбину?

ответ

В устройстве турбины на R5 нет больших отличий от иных. поэтому в самостоятельной диагностике может помочь вот этот материал: СКАЧАТЬ

Вопрос: Автомобиль плохо заводится,в чем может быть проблема?

ответ

рассмотрим несколько причин(проблему севшего аккумулятора можно исключить как очевидную):
1.Плохо заводится при низких температурах окружающего воздуха и длительной стоянки: Вероятней всего неисправны
свечи накала(да да,на дизелях они есть.но это нечто иное чем на бензиновых моторах) Именно они помогают
воспламеняться смеси при низкой температуре.проверяются тестером.заменить самим несложно а в сервисе недорого.
подробнее о них можно почитать здесь: ссылка

2.Плохо заводится независимо от температуры и времени стоянки: стоит проверить дроссельную заслонку. из-за
скопившейся грязи ее может клинить в закрытом положении,тем самым перекрывая поступление воздуха. проверяется
элементарно: понажимать на рычаг заслонки пальцем и смотреть свободно ли она возвращается в исходное
положение.промыть самим не сложно,в сервисе так же недорого. подробнее в этой теме: ссылка

3.Плохо заводится после длительной стоянки:эффект похож на завоздушивание системы.долго заводится,а после того как
запустился проблем с заводкой нет до очередной длительной стоянки.
прежде всего надо исключить подтекание в топливных магистралях.так же можно временно поставить прозрачные трубки к
фильтру и от фильтра,это подвердит факт завоздушивания.и последнее: причиной завоздушивания может быть выработка в
резиновых уплотнениях насос-форсунок а так же,из-за специфики устройства головки,может быть выработка в самих
каналах(колодцах) под насос-форсунки.
Лечение по результатам диагностики(вскрытие клапанной крышки и демонтаж форсунок) а именно замена уплотнений
ремонтными,замена головки блока,ремонт головки блока(бывают кулибины)


4.Авто не заводится при малом объеме топлива в баке: так же может глохнуть во время работы. тут скорее всего
проблема в электронасосе Неисправность может заключаться как в самом бензонасосе так и в проводке. про это можно
почитать вот здесь: ссылка

5.Возможно что ниодна из этих проблем не попадает под описание.тогда нужно смотреть более детально с
индивидуальным подходом.

Вопрос: Возможно ли заменить уплотнения насос-форсунок в гаражных условиях и что для этого нужно?

ответ

Возможно! Демонтаж иных узлов(а тем более снятие двигателя/головки/распредвала) кроме самих форсунок не понадобится.
Вот краткая инструкция:Снятие насос форсунок.doc Автор:Гриф Подробнее тут: Нюансы

Вопрос: Снял впускной патрубок в месте соединения с корпусом заслонки и клапана EGR а там полно грязи! И видно что весь впускной тракт в масле! Что это,приходит конец турбине?

ответ

Наличие масла во впускном тракте на двигателе R5 не означает обязательную кончину
турбины.масло там присутствует всегда по причине конструкции двигателя(вентиляция картера соединяется с впускным
трактом)и если нет других косвенных признаков кончины турбины(а это: сизый шлейф при движении,потеря
мощности,ошибки по наддуву) то беспокоиться неочем. В регламентные работы рекоментдуется включить регулярную
(хотябы раз в год)чистку дроссельного узла. так же,возможно, потребуется промывка впускного тракта вместе с
интеркуллером(в особо запущеных случаях) Подробнее можно прочесть здесь: ссылкаТема о решении проблемы масла

Вопрос: Как определить осыпалось ли у меня напыление на стенках цилиндров? И как избежать этого?

Ответ

Признаки:
У вас двигатель с буквами BAC;
Год выпуска вашего авто 03-06 (с ноября 06 устанавливался двигатель рестайлинговый двигатель BPE);
Самым объективным будет замер компрессии. должна быть на уровне не менее 25 ед на всех цилиндрах ;
Высокий расход масла (1 литр на 1000 км и больше);
Большое количество картерных газов т.е. из трубки щупа идет много дыма а при открученой маслянной пробке она прыгает на горловине;
Высокая шумность двигателя(стуки в такт и подобное);
(данные три пункта не являются прямым 100% показателем)
Ниже примеры видео:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=950
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=956
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=957
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=977
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=984
Обратиться в квалифицированный сервис,знакомый с этой проблемой

Как избежать осыпания?
Все что написано ниже,личное мнение:

1-Использовать масло только с 506.01 допуском( так же продлит жизнь распредвалу)
2-Менять масло в интервале 7500-10000 км(можно и реже,все зависит от условий эксплуатации)
3-Менять Топливный фильтр каждые 15.000км(зависит от вида топлива которое вы заправляете в свой тур)
4-Не заправлять откровенным каллом автомобиль(2.5 поедет без проблем и последствий хоть на чистом керосине,но в данном случае при постоянных заправках плохих топливом требуется более частая смена топливного фильтра и масла)
5-Не загонять двигатель в красную зону,те выше 4.000об\мин,для 2.5 хуже чем это нету ничего.
6-Менять воздушный фильтр в 10000-12000км пробега,и закрывать низ воздушного фильтра как положено.(тк был не один случай на форуме из-за забитого фильтра и не плотно закрытого корпуса,грязь и пыль попадали напрямую в цилиндры...соответственно задиры

Вопрос: Ощущается ли потеря мощности/тяги двигателя и появляются ли какие либо ошибки по двигателю при данной поломке?

ответ

На ранних стадиях потеря мощности субъективно не ощущается.
Ошибок при диагностике нет.Возможна завышенная топливная коррекция по цилиндрам

Вопрос: У меня осыпалось напыление! что мне делать?

ответ

Здесь,очевидно, есть несколько вариантов:
1.Продать авто в таком состоянии.Самый невыгодный вариант.Покупатели можт и найдутся но поломка очень негативно повлияет на цену авто.
(варианты со всякого рода жульничеством не в счет и на совести продающего)

2.Заменить блок новым.Дорогостоящий вариант.Цена за блок соизмерима с ценой на двигатель б.у. плюс к этому затраты на работы и дополнительные запчасти.Но при этом получаете практически новый мотор.

3.Заменить двигатель целиком.Неплохой вариант. Достаточное количество фирм предлагают контрактные двигатели.В большей части поставляют из европы.Как правило на него должны быть все сопутствующие документы. Из минусов: Возможно прийдется долго ждать доставки. Необходимо будет совершить регистрационные действия ГИБДД. Предыдущая судьба мотора неизвестна а так же его пробег. Возможность попасть на такую же поломку. Вариантов замены двигателя серии BAC на серию BPE вроде нет (поправьте если не прав) Подробнее можно почитать здесь: тынц

4.Гильзование блока.На специальном оборудовании стачивают разрушенное напыление,изготавливают и запрессовывают гильзы. Тоже неплохой вариант.Можно значительно сэкономить в запчастях выбрав только ремонт ЦПГ.Из минусов: Мало организаций способны на такую операцию.А если она будет сделана некачественно то есть вероятность попасть снова и на столько же...
подробнее про гильзовку и осыпание можно прочесть тут:
тынц
тынц
тынц
тынц
тынц

Вопрос: Как долго двигатель прослужит после капремонта с гильзованием?

ответ

Если соблюдать все правила эксплуатации то проблем с таким мотором не больше(а то и меньше) чем собычным.
Вот есть опрос подтверждающий это: тынц А так же эта тема:тынц

Вопрос: Сколько стоит гильзовка и какие запчасти нужны?

ответ

В зависимости от того какой глубины ремонт цены будут везде несколько отличаться. примерные сметы вот здесь:смета1.doc
и смета 2.doc
примерный список запчастей можно посмотреть тут: список.doc и список2.doc

Вопрос: К кому можно обратиться за дополнительной информацией по поводу гильзовки?

ответ

Конечно же к нашим комрадам (товарищам) кто это перенес на своей шкуре или находился достаточно близко с этой шкурой

а именно:

Chuck
MikKi25
sn00p
chikanarik
Vladimir86
afinogenchik
malashiyVY
FDriver
(кого если забыл то напомните)
При наличии хорошего настроения комрады обязательно помогут
Парни с различных регионов нашей необъятной Родины.не стесняйтесь,обращайтесь.
Почти всегда есть возможность отправить блок в другой регион транспортной компанией.

Вопрос: Двигатель "Бубнит",вибрация на ХХ,Повышеный расход топлива на стоянке

ответ

]Скорее всего требуется замена распредвала и гидрокомпенсаторов.расход на прогретом двигателе выше 1.6л\ч(берем во внимание включенный климат,и прочую электронику,и температуру за бортом)Чтобы убедиться в верности замены требуется снять клапанную крышку и опытным глазом посмотреть на состояние деталей Подробнее тут
PS:Если у вас автомобиль с МКПП,и присутствует вибрация на ХХ,то возможно у вас изношен двухмассовый маховик сцепления Информация тут

Вопрос: Какой нормальный расход топлива для 2.5 TDI?

ответ

У большинства владельцев(даже Москвичей) расход топлива в городе до 14л\100км, На трассе до 11л,Если ваши показатели превышают эти цифры то советую прочесть данную Тему

Вопрос: Какая нормальная температура масла для 2.5 TDI?

ответ

В городском\трасса режиме температура должна быть не более 110грд, выше указывает на неисправность и на угар масла.Скорее всего требуется прочистка\промывка интеркуллера и желательно всех радиаторов. Подробнее Тут и Тут

Вопрос: Попало Масло в Расширительный Бачок, Антифриз ушел в масло

ответ

В 99% случаев причина тому Помпа,так же возможно,хоть и очень редко теплообменник или прокладка ГБЦ Ссылка на тему
Ссылка на тему
Ссылка на тему

Вопрос: Попало Масло в Расширительный Бачок,Антифриз ушел в масло

ответ

В 99% случаев причина тому Помпа,так же возможно,хоть и очень редко теплообменник или прокладка ГБЦ Ссылка на тему
Ссылка на тему
Ссылка на тему

Вопрос: Сильно дымит при запуске после ночной стоянки,что делать?

ответ

Дело в изношенных маслосьемных, при оставании и долгой стоянки по стенкам стекает масло в коллектор и при запуске начинает выгорать,соответственно дым.
1
2
3
4
5

Предлагаю в этой теме собрать типичные болячки этого двигателя и способы их решения...

Просьба:Лишний раз не флудите! Если есть предложения по наполнению то выкладывайте материал и желательно с ссылками

[ZEKA528]

Подскажите пожалуйста куда копать.Коптит турик с утра причем и заводиться плохо по утрам.Плюс коптит постоянно на холостых.прогрет не прогрет без разницы.По трассе особо дыма не видно.Остановлюсь начинает дымить сильно.Дым бело-сизый.

[malashiyVY]

ZEKA528,
Антифриз не уходит?

[ZEKA528]

Пока не долевал.и запах у дыма как у икаруса вонючий солярочный скорее.разве из за попадания антифриза он будет так вонять?

[Игоряныч]

ZEKA528,
Для всех дизелистов есть простое правило.
Если дымит при нормальном состоянии движка, то:
- белый дым = много воздуха и не хватает топлива (забит топливный фильтр - менять!)
- чёрный дым = много топлива (нехватка воздуха) - менять воздушный фильтр.
Это ГРУБОЕ, но основное правило.
От него надо и копать дальше.

[QuiBBle]

   Цитата:

AKE

FDriver, поздно, прокладку на герметик воткнул. Если потечёт - заменю, недолго.

Всё получлось, неспешно собрал часа за 4. Дымовой белой/бело-серой завесы вообще нет. Иногда совсем чуток копоти выкидывает.

Теперь моё мнение относительно процедуры замены только колпачков.

Снимать впускной, свечи не обязательно, снимать тандем тоже насколько понимаю не обязательно (опровергните если не так).

Нужно снять зкукоизоляцию спереди двигателя (3 болта, чуть возня с трубками-проводами на ней), под ней скоба 2 болта, крышка коленвала 5 болтов. Коленвал открыт, теперь можно вращать специальной приспособой. Внизу открывается щель в поддон, желательно прикрыть тряпкой чтобы грязь туда не летела.

Далее снимаем, блестящую трубку которая к EGR идёт, клапанную крышку - куча болтов на 10. Откручиваем ось коромысел НФ. Ставим коленвал, в ВМТ первого цилиндра, так чтобы менка на распредвалу была точно вверх относительно плоскости ГБЦ (90 град). Я на всчкий случай пометил зуб на плоскости и относительно опоры (рис.4) Дальше откручиваем опоры распредвала. Все опоры раскладываем по порядку. После этого распредвал высвобождается и будет ходить вправо/влево как на картинке в предыдущем посте. Отводим распревал вбок.
Далее снять вкладыши и разложить к соответствующим опорам. Снять гидрокомпенсаторы (оч удобно магнитиком, по совету FDriver) и запомнить где какой стоял (я их просто выкинул и поставил новые).

Теперь можно начинать рассухаривать, менять колпачки на цилиндре 1. У меня был рассухариватель от ваз-классики, оказался великоват по диаметру, пришлось болгаркой обточить. Для зацепа рассухаривателя использовал болтики м8 и м6, для каждого клапана поблизости найдётся куда ввернуть тот либо другой. Всё делается так-же как допустим на жигулях. Вытаскиваются колпачки острогубцами (у меня несколько штук вообще не держались), новые смазывал, вставлял, чуток подбивал оправкой (гайку подобрал, сточил в ней резьбу).

Дальше поворачиваем коленвал в любой из следующих цилиндров (можно пользоваться картинкой 3, чтоб не снимать свечи). Меняем дальше. После каждого цилиндра я возвращал коленвал в начальное положение, чтобы не сбиться. Не обязательно поворачивать ровно на 144 градуса (или сколько там), можно на глаз, 30 градусов туда-сюда, клапаны не упадут. Когда клапана высвобождабтся пожно подкрутить в верхнюю точку ориентируясь по клапанам. С 5-м цилиндром будет немного секаса, хотя в целом не так страшно, на последнем клапане рассухариватель через распредвал пришлось перекинуть.

В конце процедуры коленвал также ставим в ВМТ 1 го цилиндра, распред меткой вверх, и можно собирать. У меня метка 1 на рис. 4 была где-то на зуб выше, пока распред не поджат. После затягивания всё встало на место. Болты я вкрутил старые, по мануалу момент 8 и 20 нМ + довернуть на 90 - как-то слишком. Доворачивал где-то на 45-70, там чувствуется что достаточно.

После сборки движок особо не тарахтел, стал потише с новыми гидриками.

На первой картинке положение коленвала в ВМТ 1 - когда зелёная линия совпадет и синей.
На второй картинке метка распредвала.
3 - фирменное изображение коленвала, чтоб ориентироваться в углах поворота.
4 - дополнительные метки (на всякий случай)
5,6 - герметик
7 - такой трубкой наживлял свечи (ибо снимал их, и определял положения поршней медной проволочкой, не имея рис.3).
8 - старые и новый колпачёк, видна разница в диаметре
9 - довольная рожа турыча

p.s. - народ, не кладите инструмент возле замка капота. Улетела голвока в мелкую дырку так и не увидел куда, пришлось скинуть бампер (после вышеописанной опреации - фигня), выпала откуда-то. Заодно радиаторы помыл

Здравствуйте.
Сразу видно руки растут с правильного места!
У меня к вам вопрос! Какой пробег был у Тура. когда вы занимались этой процедурой ?!
Почему так гидрики "убились"?!
Проблема Масла,?
Конструкции двигла?
Или эксплуатация на убой?
(хотя сомневаюсь)

Спасибо, за ваш труд!

[inisel]

   Цитата:

QuiBBle

Почему так гидрики "убились"?!

Низка стойкость материала гидриков. Сейчас они идут калёные

[malashiyVY]

inisel,
+ плохое масло залитое в двс

[AKE]

QuiBBle, пробег 240, проблема скорее всего в масле, предыдущий владелец лил castrol 5w-40 без допуска 507.00 (506.01)

[inisel]

AKE, масло тут не причём. Первый владелец был педантичен до невозможности. Вся сервис-книжка проштампована почти до 100 тк. Лил только протокольное масло у ОД. Гидрики стёрлись на 140тк.

[Гера1]

На торце коленного вала видно 2 отверстия под звёздочку, не проще ли крутить звёздочкой чем изготавливать ключ для КВ??

[AKE]

Гера1, имхо, просто открутишь или перетянешь эти болты в торце коленвала и ничего хорошего не выйдет. Если совсем сложно изготовить приспособу - в крайнем случае можно попробовать вставить 2 штыря подходящего диаметра и проворачивать вал монтировкой, упираясь об эти штыри. Но это будет гораздо менее удобно.

[Игоряныч]

   Цитата:

AKE

просто открутишь или перетянешь эти болты в торце коленвала и ничего хорошего не выйдет.

+10000000000000
Болты одноразовые
Второй раз использовать НЕЛЬЗЯ!!!
Закручивать только "по технологии" (проверено)
Проще сделать "приспособу"

Оффтопик

Ну это если в гараже.
В сервисах и у ОД, наверное, делают по технологии

[Андрей66]

Всем привет. у меня R5 BPE 2008г/в на спидометре 115000, я второй хозяин, уже 30 тык. наездил(т.е. за пробег на 100% не поручусь, но оч похоже на правду)
так вот, что-то меня дернуло вывернуть крышку на маслозаливной горловине - крышка прыгает, дымок сизый идет... больше меня ничего по ДВС не беспокоит - долив масла 1 литр на 15тык, расход топлива на холостых 0,9л/ч, при движении 8,5 трасса, 12,5 город. тяга вроде бы в норме, (была проблемка в жаркое время иногда тяга пропадала, при перезапуске появлялась, ну и писала периодическую ошибку по наддуву в причине к.т. так и не смогли разобраться, с понижением температуры все ушло) дымов из трубы не наблюдается, работает шумновато(меня это с момента покупки беспокоило), но уже в 3-х разных сервисах утешили, что "у всех так".
компрессию еще не мерил, но я так понимаю осыпаение стенок цилиндра мне не грозит с последующей гильзовкой :)
т.е. вентиляцию картерных газов надо смотреть или может еще какие есть возможные причины? Так чтобы сразу в сервисе глянуть по максимуму возможные причины.
ну и если все же давление низкое - есть смысл раскоксовку колец сделать, есть у них проблемы с залеганием?

[FDriver]

Если крышка прыгает, это точно не гуд, по блоку ВРЕ, вроде осыпания нет как на ВАС, но задиры поршневой бывает встречается именно на ВРЕ, на ВАС просто все в трусы осыпается . Замер компресии однозначно, может и пробег огромный, и просто износ ПОРШНЕВОЙ. Замер компресии однозначно, процедура не сложная.

[Игоряныч]

   Цитата:

Андрей66

Всем привет. у меня R5 BPE 2008г/в на спидометре 115000, я второй хозяин, уже 30 тык. наездил(т.е. за пробег на 100% не поручусь, но оч похоже на правду)
так вот, что-то меня дернуло вывернуть крышку на маслозаливной горловине - крышка прыгает, дымок сизый идет... больше меня ничего по ДВС не беспокоит - долив масла 1 литр на 15тык, расход топлива на холостых 0,9л/ч, при движении 8,5 трасса, 12,5 город. тяга вроде бы в норме, (была проблемка в жаркое время иногда тяга пропадала, при перезапуске появлялась, ну и писала периодическую ошибку по наддуву в причине к.т. так и не смогли разобраться, с понижением температуры все ушло) дымов из трубы не наблюдается, работает шумновато(меня это с момента покупки беспокоило), но уже в 3-х разных сервисах утешили, что "у всех так".
компрессию еще не мерил, но я так понимаю осыпаение стенок цилиндра мне не грозит с последующей гильзовкой :)
т.е. вентиляцию картерных газов надо смотреть или может еще какие есть возможные причины? Так чтобы сразу в сервисе глянуть по максимуму возможные причины.
ну и если все же давление низкое - есть смысл раскоксовку колец сделать, есть у них проблемы с залеганием?

Крышка заливной прыгает и на новом авто - проверено ЛИЧНО !!! и не раз
Прыгание крышки - это не показатель убитого движка.
Не следует "париться" раньше времени.
У тебя нормальные показатели катайся и не морочь себе голову
Не мешай машине работать
Если есть лишние деньги - займись благотворительностью

[malashiyVY]

Андрей66,
Крышка не показатель,главный показатель это компрессия и расход масла.
Не мешай машине работать.

Игорех,а у меня не прыгает крышка но дым есть.

[Игоряныч]

   Цитата:

malashiyVY

Игорех,а у меня не прыгает крышка но дым есть.

Значит совсем умер...

[malashiyVY]

Игоряныч,
кто умер?
я не понял

[Игоряныч]

malashiyVY, Движок умер, если крышка не прыгает.
...Пульса нет...

Оффтопик

Прыгающая крышка это пульс двигателя

[malashiyVY]

Игоряныч,
а у меня вообще не шевелится
думал может на крышку защитную цепляется,без нее тоже спит стоит
но дым из щупа и из под крышки имеется