Прикосновение к Великому шелковому пути...

[Agu]

Прошедшие два года вроде как сложили традицию на какие-нибудь майские праздники посещать столицу дружественного государства – моей Родины – Астану. Но организовавшиеся переносы выходных дней с января и февраля на май создали предпосылки к кратковременному отпуску в целях совершения небольшого путешествия длиной в две недели. Периодически я размышляла на тему "Куда бы съездить?", но придумать пока никак не могла…

Недельная поездка в августе 2010 года по диким степям Мангышлака в компании с вновь приобретенными знакомыми из Барнаула и Новосибирска имела продолжение в виде поддержания общения: иногда, крайне редко, по телефону, а в основном в социальных сетях. И вот как-то в десятых числах января при очередном разговоре (читай "переписке") с Василием ака marselino прозвучала тема Узбекистана: "…про майские думаю: встретить лето где-то в Узбекистане…" В голове молниеносно пронеслось: "Вот и решение проблемы куда поехать…" К концу января Василий с женой окончательно определились, что точно едут на майские праздники в Узбекистан. Я подтвердила свое желание составить им компанию, если не случится каких-нибудь форс-мажорных обстоятельств.

Идея не моя, поэтому на стадии прорабатывания маршрута Василием, я лишь знакомилась с выдаваемой мне информацией, задавала интересующие меня вопросы, но в основном положилась полностью на ребят. Одними из волнующих моментов были: качество и наличие топлива в Узбекистане, наличие тонировки на Туре – правда заводской и только в задней половине авто, но тем не менее, а также невозможность отключить фары ближнего света. Все вопросы были обговорены. И в середине апреля мы окончательно определились с датами поездки и местом встречи в Казахстане: Василию ехать из Новосибирска, мне – из Сургута.

Параллельно я решала возникшую проблему со здоровьем Тура. В конце января ОД поменяли прокладку клапанной крышки, и то ли совпадение, то ли что-то накосячили при замене, но на холостом ходу появилась микровибрация, иногда волнообразной дрожью пробегающая по всему кузову, немного увеличился расход топлива. Проведенная ОД диагностика показала три вероятных причины неисправности: или топливный насос низкого давления, или топливный датчик, или топливный фильтр, или... все это вместе. По очереди, по нарастающей стоимости, начиная с меньшей, были поменяны все девайсы – "ушла" только волнообразная дрожь. Диагностика больше ничего не показывает, ОД разводят руками, я злюсь, но ситуация не меняется.

Тем временем приближается дата отъезда. Решив, что раз за три прошедших месяца ничего криминального не произошло, решу вопрос позже.

27 апреля 2013 года

ГОРОД СУРГУТ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заявление на отпуск подписано, вещи собраны, машина упакована, домашняя живность в виде кота, кошки и двух ахатин сдана под присмотр, и в 08.30 утра 27 апреля я выдвигаюсь в путь – в сторону Петропавловска Северо-Казахстанской области...

Дорога известная, искатанная бесчисленное количество раз, стандартно разбитый в хлам участок Салым-Уват длиною в 200 километров. Через 450 км зарядил дождь и не прекращался ближайшие 300 км…

Ого! Бортовой компьютер показывает какой-то, мягко говоря, ненормальный расход топлива: на скорости 80-90 – 15-15,5 л/100 км, на скорости 190 – доходит до 20 литров… Так и есть: в Тобольск (550 км от Сургута) я въехала со стрелкой уровня топлива, лежащей в красной зоне. М-да…

На Голышмановском кольце заехала на АЗС, и мне вдруг подумалось: "А почему я всегда на Петропавловск еду через пограничный пункт пропуска "Казанское"?.." Поинтересовалась на заправке состоянием дороги до пропускного пункта в Курганской области "Петухово", ответ меня удовлетворил, и я поехала "рисовать" новый трек для пользуемого мною сервиса GPS мониторинга автотранспорта.

Прохождение двух пропускных пунктов – на российской стороне и на казахстанской - заняло 40 минут. Пока оформляли полис казахстанского ОСАГО – ОГПО, я заказала легкий ужин, чай, и занялась перестановкой SIM карт, перекладыванием денег: то есть казахстанское поближе, под руку. Полис ОГПО пришлось оформлять на 1 месяц, так как сроки страхования 5 дней, 2 недели, а дальше 1 месяц. Мне нужно было на 16 дней, чтобы не заниматься оформлением полиса на южной границе при возвращении из Узбекистана. Стоимость, если верно запомнила, 380 российских рублей.

До Петропавловска 60 км. С гостиницей я особо не заморачивалась, а поехала в ту, которую знаю. Стоимость номера – 4 000 тенге (823 рубля). В 00.40 я уже засыпала на расстоянии 1 105 км от своей любимой постельки…

Из gps-tracker:

Информационный блок

28 апреля 2013 года

ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН - ГОРОД КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Погода пока не балует – не теплее, чем в Сургуте. По прогнозам тепло должно начаться в Астане. Ну что ж, проведя утренние процедуры, позавтракав, в 07.50 я выдвинулась из гостиницы в дальнейший путь.

Сколько раз езжу этой трассой – первый раз меня НЕ остановили для проверки документов на постах ГАИ, то есть простите, постах ЖП (Жол полициясы), ни на въезде вчера, ни на выезде из Петропавловска сегодня.

Ничего не меняется в этой жизни: трасса Петропавловск-Кокчетав оставляет желать лучшего. Когда же ее достроят в конце концов?.. Через 100 км от Петропавловска начались съезды в степь.

Да, вчера на полпути добавилась новая напасть: машину стало уводить влево. Чем дальше, тем больше. Предполагаю, что "уселась" на свое место поменянная за два дня до отъезда задняя нижняя поперечная тяга. Не желая заезжать на первый попавшийся сервис, выполняющий регулировку развал-схождения колес, я начинаю звонить камрадам из Астаны, собираясь попросить помощи. Но, видимо, после вчерашних мероприятий народ еще не проснулся. На очередном звонке мне ответил Женя ака Астанатур, выслушал просьбу и обещал перезвонить по появлению информации.

Километров за 40-45 до Кокчетава наконец-то началась отличная дорога – тут год назад я еще возвращалась по ремонту дороги. Значит все же продвигается ремонт…

В Кокчетаве был остановлена инспектором ЖП. Сложилось впечатление, что его больше всего интересовало наличие полиса ОГПО. "Счастливого пути!" – и я поехала дальше.

Зная размеры штрафов в Казахстане, я стараюсь не нарушать Казахстанские ПДД. Но на въезде на автомагистраль Щучинск-Астана я все же заработала свой первый штраф. В начале магистрали установлены какие-то арки – не знаю, как их назвать, которых в прошлом мае не было (установлены, видимо, в свете планируемого ввода платы за проезд), знаки ограничения скорости "120 км", "100 км" и т.д. до "20 км". Скорость я снизила, но после проезда через арки начала набирать и тут же была остановлена. Знак "Снятие всех ограничений" стоял значительно дальше. Радар зафиксировал скорость 45 км/час, инспектор подумал и выписал мне протокол за превышение на 15 км/час "по месту жительства" на сумму 8 600 тенге (1 770 российских рублей) и тоже пожелал "Счастливого пути!"

Включаю круиз-контроль на 146 км/час и, внимательно следя за знаками, направляюсь в Астану. С Женей мы договорились встретиться около Байтерека. По пути в самом городе меня еще два раза остановили инспекторы ЖП, проверили документы. Второй инспектор оказался жутко болтливым, и я никак не могла от него отделаться. Спасибо огромное Жене за помощь: сопроводил на сервис, где меня приняли без очереди, отрегулировали развал-схождение – стоимость услуги 6 000 тенге (1 235 российских рублей), я заправила Тур и поехала на выезд из Астаны. В Караганде меня уже ждали Василий с супругой.

Пробег за сегодняшний день – "детский": 735 км.

Из gps-tracker:

Информационный блок

29 апреля 2013 года

ГОРОД КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН – ГОРОД ШУ ШУСКИЙ РАЙОН ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Переночевав у знакомых Василия, еще вечером познакомившись с женой Василия – в путешествии по Мангышлаку Лика не участвовала, обсудив планируемый план перемещения на сегодня, в 09.00 утра мы выехали из дома в сторону озера Балхаш. Температура за бортом +9 градусов. М-да, тепло разбежалось к нашему прибытию, видимо, давая нам возможность плавного перехода к жаркому климату Узбекистана.

Километров через 120-130 на нашем пути село Аксу-Аюлы - мы решили устроить завтрак. После завтрака завожу двигатель – Оп! На дисплее значок "Ошибка двигателя". Последний фольксвагеновский сервис остался в Караганде… Последующие 250 километров до города Балхаш я звонила в Сургутский ОД, переписывалась SMS-ками с Тарасом ака gtoras, который выудил из интернета и прислал мне информацию по Инфо-линии Volkswagen в Казахстане, которая с горем пополам все же мне ответила и перенаправила на якобы существующего в Шымкенте ОД, продиктовав номер телефона. Но там на звонок никто не отвечал.

В Балхаше заехали на АЗС, я, увидев проезжающий мимо Touareg, кинулась, сломя голову, его останавливать. Водитель остановленного Touareg подтвердил, что вряд ли я найду впереди сервисы Volkswagen. Заправив машинки, мы решили заправить себя и заехали в порекомендованное нам кафе "Балхаш", расположенное рядом с заправкой. Я достала нетбук, Васю-диагноста и занялась диагностикой неисправностей Тура…

Программа выдала две ошибки:

1. Блок "Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы": Давление за пределами.
2. Блок "Система вентиляции топливного бака": Снижение пропускной способности.

Первая ошибка – та, которая систематически появляется с февраля месяца, второй – еще не было. Позвонила в Сургут. Там мне сказали, что "страшного ничего нет, открывай почаще топливный бак, видимо, абсорбер". Тут я призадумалась: вариантов у меня два – ехать дальше, не взирая на неполадки в машине, или заканчивать свое путешествие, искать ближайший сервис Volkswagen… ну, и там по обстоятельствам. Для начала я стерла ошибки, сидящие в памяти, завела Тур – значок с дисплея пропал, и как-то изменился звук работающего двигателя… Пока обедала – думала. Решение было принято ехать, по крайней мере, до Шымкента. А там "война будет – план покажет". Хм! Снизился расход топлива… Едем дальше.

Чуть дальше по левому борту начало проглядывать озеро: обалденно изумительного бирюзового цвета!!! Я проезжаю мимо Балхаша четвертый раз в своей жизни, но первый раз – днем! Один раз даже окуналась в его воды, но ночью – получилось, что "для галочки": в Балхаше купалась. Появилось дикое желание бросить все, рвануть к озеру и нырнуть с разбега... Погода стала налаживаться - за бортом +20,5 градусов. Но в этот раз нас ждет Узбекистан. До свидания, Балхаш! Я обязательно к тебе вернусь!!!

Дальше на юг. Впереди развилка "Алматы-Тараз", мы повернули на Тараз направо, и дорога резко ухудшилась. Средняя скорость передвижения - 43 км/час…

Где-то в районе поселка Хантау (Жамбылская область):

Информационный блок

Долго ли коротко ли, но где-то в 21 час мы въехали в город Толе би. Навигатор сообщил, что здесь есть одна гостиница, но на поверку оказалось, что она давно уже не работает: там теперь располагается какое-то общежитие для гастробайтеров. Охранник сего заведения объяснил, как проехать дальше, и в Шу будет несколько гостиниц.

Гостиница нашлась, правда, не совсем презентабельная, но приемлемая. Взяли один номер на троих по 1 800 тенге с человека (371 российский рубль). Впоследствии оказалось, что не совсем исправна сантехника: протекает и душевая головка, и кран над раковиной, но тем не менее мы приняли душ, предварительно съездив поужинать, и завалились спать. Утро вечера мудренее!

Итого за сегодня мы приблизились к конечной точке путешествия на 885 километров.

Из gps-tracker:

Информационный блок

[turovod]

меня такие отчеты о поездках вгоняют в жуткую депрессию, ибо места интересные, но на жизнь это все не похоже, разруха и безысходность

[Agu]

30 апреля 2013 года

ГОРОД ШУ ШУСКИЙ РАЙОН ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН - ГРАНИЦА - ГОРОД СЫРДАРЬЯ СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Подъем, сборы и в путь-дороженьку! Выехали около восьми утра и не торопясь направились дальше, стараясь не нарушать ПДД, дабы не было лишних причин для общения с инспекторами ЖП.

Информационный блок

Трасса Шу-Мерке-Тараз. Едем и любуемся открывающимися пейзажами казахстанского юга: вдали стали вырисовываться горные вершины, покрытые белыми шапками снега...

Информационный блок

...маков становится все больше, настолько, что мы не выдерживаем и останавливаемся на обочине, спускаемся с дороги ближе к цветочной россыпи…

Информационный блок

Километров за 120 до Тараза нас все же останавливает патруль ЖП. Но пока просто проверка документов, вопросы на тему откуда и куда едем…

Не доезжая Тараза сворачиваем к приглянувшейся кафешке: лагман, бешбармак, зеленый чай, сидя на топчане… Отлично!

Информационный блок

В общей сложности по дороге до границы мы сбились со счета сколько раз нас останавливала Жол полициясы. Пока все заканчивалось просто общением. Но вот не помню какой населенный пункт был, еще до Тараза, где при ограничении скорости "40 км/час" мы честно ехали около 60 км/час, и были за это остановлены. Нам долго объясняли про длительную процедуру временного изымания ВУ, оплаты штрафа в ближайшем банке и т.д. Я торговаться не умею, боюсь, что если я начну торговаться (не важно где), то в итоге заплачу больше, чем просили изначально. Штраф нам грозил в размере 8 600 тенге (1 770 российских рублей). Василий, правда, глядя честными глазами, попытался сказать, что никакого знака "40" не было, но инспектор очень быстро выудил откуда-то из недр патрульного авто какие-то карты-схемы и начал тыкать в них пальцем со словами тут школа, знак, и вообще, именно сегодня проводится какая-то операция, с видеонаблюдением за ними, и пойти нам на уступки они не могут, иначе будут наказаны, вот если вчера бы мы попались, то можно было бы договориться… Бла-бла-бла… В итоге поимел по 5 000 тенге с каждого, и мы поехали дальше. Может можно было сторговать и больше, но, честно говоря, было жалко терять время.

В районе обеда проехали Тараз. Я когда-то тут жила и училась в школе…

Информационный блок

Тараз – Момышулы – Аксу… Один населенный пункт сменяет другой. Между Таразом и Момышулы - перевал Куюк. Крутой подъем и далее идет плавный спуск… Дорога отличная.

Информационный блок

Информационный блок

Ближе к пяти часам вечера на горизонте появился Шымкент, который мы объехали по объездной дороге. А жаль: в этом городе я тоже когда-то жила. И это единственный город, откуда я уезжала со слезами на глазах. Но время не позволяет заехать. Очень надеюсь на обратную дорогу.

Информационный блок

И вот почти уже граница – в который раз (десятый?..) нас останавливают инспекторы ЖП: неопрятный вид машин, штраф 18 000 тенге (где-то 3 700 российских рублей). Тут не выдержала я: "СКОЛЬКО???? Ну показывайте бумаги, где прописан такой вид штрафа…" И началось нытье на тему "вчера были, сегодня нет, но штраф такой точно существует, но они же не звери, они могут пойти на уступки, смотря сколько мы можем им предложить…" Василий в это время общался со вторым инспектором, с которым и договорился, что мы им презент в пакетике, а они нам документы… В итоге в ближайшем населенном пункте - г.Капланбек мы, поужинав, нашли автомойку и привели в порядок своих коней, заплатив по 1 000 тенге (205 российских рублей).

Казахстанско-узбекистанская граница. Подъехав, начали уточнять куда, как и почему. Нам велено было ждать, так как нейтральная полоса очень маленькая и не известно, когда можно будет нас запускать. При чем тут размеры нейтральной полосы, я сначала не сообразила… Но было добавлено, что если мы отблагодарим пограничников, то, конечно же, быстрее попадем на пост. А если там еще поблагодарим какого-то Каната, занимающегося проверкой автомобилей на предмет угона, то нам вообще повезет. Иначе типа мы застрянем здесь надолго… Но мы решили принципиально денег им не давать. Как пройдет все – так и пройдет.

В ожидании открытия ворот я продолжала общаться с пограничником, и в процессе разговора как-то так получилось, что он проникся ко мне симпатией. Не знаю почему, особенно если учесть, что его возмущал тот факт, что я казашка, а разговариваю не на родном языке. Мало того, что живя уже много лет в России и не имея языковой практики, я благополучно практически забыла казахский язык, так и у южан еще свой диалект, который мне был ВООБЩЕ не понятен. Но тем не менее, после того, как нас запустили на пост, этот пограничник взял мои документы и буквально за руку провел по всем кабинетам и окошкам. Обошлось без запроса на предмет угона, без досмотра автомобиля и вещей, проводил меня до шлагбаума, ведущего на нейтральную полосу, пожелал счастливой дороги, удачно пройти узбекистанский пост и записал свой номер телефона, по которому я должна буду позвонить на обратном пути, чтобы он также помог мне быстро пройти все пограничные процедуры. Я попросила проконтролировать быстрое прохождение поста Василием, на что он улыбнулся и сказал: "Езжай дальше". Я пожала плечами и выехала в неизвестность… На часах 23.00.

[Agu]

30 апреля - 1 мая 2013 года

ГРАНИЦА

Почему в неизвестность? Потому что я не знала практически ничего. Знала про ограничения в используемых лекарствах, знала, что должен быть загранпаспорт, ограничения в вывозе топлива… Да и все, пожалуй. Не ожидала, что останусь одна: думала рядом будет Василий, который подскажет что и как.

Нейтральная полоса действительно очень короткая: вот я въехала на нее, и вот они ворота узбекистанского поста. Ряды разделены бетонными плитами. Две полосы туда, две – обратно. По одной полосе фуры, по другой мы, легковые. Перед воротами на нашей полосе стояла "Газель", я встала за ней. Появилось дискомфортное ощущение: у меня наличествует легкая форма клаустрофобии, а тут слева бетонные плиты – дверь открыть невозможно, справа почти впритык стоит фура. Попыталась позвонить Василию – телефон не работает. Покричала в LPD-рацию – тишина. Стою. Достаточно долго стою. Позвонил Василий – связь GSM оказывается есть, просто неустойчивая. Потом подошел ко мне. Он на нейтральной полосе, но даже не в ряду – нет места, а где-то около выездного шлагбаума.

Фуры пропускают, мы стоим. Позже запустили "Газель". Мы стоим. Не помню, сколько простояли, но все когда-нибудь заканчивается: ворота открылись и меня со следом стоящей машиной (не Василий) запустили на территорию. Узбеки на воротах ни бум-бум по-русски, махнули рукой в сторону зданий. Проехала, остановилась на знаке "STOP" и начала мыкаться по окошкам. Наконец мне объяснили порядок, выдали 2 бланка декларации, обязательство об обратном вывозе авто и отправили заполнять. По пути подошел какой-то узбек, махнул в сторону ворот, что я должна была там оплатить какой-то то ли экологический сбор, то ли как его еще называют - не помню, в размере 750 сум - это около 9 российских рублей. Пошла платить.

Вернулась. Заполнила обязательство, декларации. В декларацию обязательно вносить всю валюту, какая присутствует, всю технику. Напротив техники писать "б/у". Личные вещи - количество сумок. Интересно, что у узбекских таможенников у самих возникают разногласия по поводу того, что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно вносить, а что НЕ обязательно. Один говорит одно, другой может опровергнуть. Я внесла абсолютно всю технику.

Подошла к окошку, где меня попросили подождать минут 10, так как сейчас 00 часов 00 минут, нужно, чтобы программа как-то там перешла на 1 мая… Проверили бумаги, шлепнули штампы, объяснили, что если я не выеду и не вывезу свой авто до указанной даты, то потом на выезде мне придется платить очень большую сумму, состоящую из единоразового штрафа и ежедневного, сумма которого зависит от объема двигателя. Так как я знала, что мне в любом случае максимум 10 мая нужно выехать – мне 13-го на работу, то цифры я не запомнила.

Вперед на досмотровую яму. Все вещи и из багажника, и из салона нужно выложить на рядом стоящий стол. Попытались докопаться до СБ-радиостанции, но так как в декларацию она внесена была - отстали. Подняли пол багажника, запаска... но даже откручивать ее не стали. Из вещей посмотрели пару сумок и махнули рукой "Загружайте!". Как-то вяло, без энтузиазма и спустя рукава заглянули под капот, прошлись с досмотровыми зеркалами под днищем вокруг машины и махнули в строну выездного шлагбаума.

Как хорошо, что на шлагбауме проверили паспорт: "А где штамп?" О! Блин, штампа нет! Развернулась и поехала обратно. Наткнулась на дядьку, который проверял декларации: "О! Вы что, до сих пор не выехали???" Ткнул пальцем в нужную сторону на мой вопрос: "Где ставят штампы в паспорт?"

Фсе! Я на территории Узбекистана. Тут же сразу пост ГАИ, где меня зарегистрировали. Тут же через дорогу небольшое здание, где можно оформить страховку узбекистанского ОСАГО: 40 000 сум не зависимо от срока. Сколько скажешь дней, столько и напишут. Цена одна. Это где-то 470 российских рублей. Тут же можно поменять рубли на сумы, но курс, естественно, не выгодный. Я поменяла 2 000 рублей, на первое время. Тут же можно приобрести SIM-карту, но не надо этого делать. Не помню точно, что-то типа 20 000 сум просят (235 рублей), с нулевым балансом. В любом крупном городе почти во всех салонах связи при наличии загранпаспорта и листка регистрации из гостиницы вам оформят SIM за 6 000 сум (76 рублей). На счету будет 1,80 доллара.

Поспать бы в ожидании Василия, но не тут-то было: меня окружили все присутствующие тут узбеки - менялы, продавцы SIM-карт, страховщик – и давай разговаривать… Еле отбрыкалась, отправила SMS-сообщение Василию и завалилась в машину. Поспать удалось хорошо если полчаса. Подъехал Василий, прошел все необходимые процедуры и где-то в 4 часа утра мы выдвинулись дальше.

По трассе увидели кафе, подъехали выпить чай и спросить, где можно найти гостиницу. Одну мы проехали, так что либо разворачиваться, либо впереди два варианта: в Сырдарье, где толком не могут объяснить, как к ней проехать, либо до Гулистана – километров 50. Решили вернуться. Дорога с разделительной полосой из бетонных плит. Разворот километрах в 3-4 впереди. "Зачем вам ехать до разворота? Прямо здесь аккуратненько налево и через пару километров будет гостиница…" Ого! По встречной полосе! Как показала дальнейшая жизнь, ага, они любители, если не далеко, проехать по встречке.

В итоге пришлось искать гостиницу в Сырдарье. Время пять утра, прохожих на улицах не так уж и много, объясняют путано, но тем не менее гостиницу мы нашли. В 6 утра заселились. Стоимость гостиницы 35 000 сум (412 российских рублей).

Из gps-tracker:

Информационный блок

1 мая 2013 года

ГОРОД СЫРДАРЬЯ СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН - ГОРОД САМАРКАНД САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Подъем в 12 часов дня. Недолгие сборы. По пути остановились поменять деньги. Курс: за 1 российский рубль – 85 узбекистанских сумов…

Мой кошелек:

Информационный блок

К слову сказать о машине: каждый день с утра перед запуском авто, а иногда и еще раз-два в течение дня, так и продолжаю диагностировать и стирать возникающие все те же самые ошибки – веселая поездка. Да и еще одна, вошедшая в привычку, процедура: открыть крышку топливного бака, завести авто, закрыть крышку топливного бака…

Информационный блок

По пути периодически встречаются посты ГАИ, я бы сказала, что достаточно часто они встречаются. Ограничение скорости до поста "20 км/час", знак "STOP" на въезде на пост, знак "STOP" при выезде с поста. При появлении на горизонте очередного поста мне хотелось сжаться, стать маленькой-маленькой и, как мышке, шмыгнуть мимо него: я беспокоилась, как уже упоминала выше, за тонировку задней части авто (заводскую, правда) и за невозможность полностью отключить фары ближнего света – только перейти на габариты. Но уже в первый же день сложилось впечатление, что российские машины их не интересуют.

Километров за 120 до Самарканда – "завтрак" в придорожной кафешке.

Информационный блок

Очень вкусная и немного необычная самса в кафешках Джизакского региона, по окончании путешествия мы сделали вывод, что она самая вкусная по всему Узбекистану. Самса сама по себе суховатая, с ней подается плоская тарелка и отдельно в маленькой пиалушке, по-моему, растительное масло: самсу нужно разломать на мелкие кусочки и потреблять, предварительно макая в это масло.

Тандыр:

Информационный блок

И самса в тандыре:

Информационный блок

И опять дорога…

Информационный блок

По пути встречается очень много АЗС, но все они закрыты: бензина нет. Но вот и АЗС с другой табличкой: "Бензин бор", что означает "Бензин есть":

Информационный блок

Я залила 34,8 литра АИ-95, стоимость топлива примерно по 23,50 российского рубля.

Информационный блок

И вот он Самарканд:

Информационный блок

Недалеко заехав в сам город, остановились рядом со стоящими такси и попросили, чтобы кто-нибудь сопроводил нас в центр, например к еврейским кварталам, где мы могли бы найти гостинцу: недорогую и с местным колоритом. Таксист сопроводил нас до небезызвестной гостиницы "B&B BAHODIR", расположенной в непосредственной близости к площади "Регистан".

Информационный блок

Номера и условия нас в принципе устроили, но было предложено осмотреть еще один их корпус, расположенный недалеко, но недавно построенный и сданный в эксплуатацию. Я, уже проехавшись по узким улочкам центра Самарканда, не сильно горела желанием куда-либо еще забуриваться в них на Туре.

Информационный блок

Съездили мы на местной машине, но так как там подъезд к гостинице, а также возможность въезда в ее двор не представлялись мне приемлемыми: извините, если Matiz и Nexia там разъезжаются со сложенными зеркалами!!! – в общем я объявила, что в ту гостиницу я не поеду. Василий с Ликой, посовещавшись, решили тоже устроиться в первой гостинице.

Номера на втором этаже. На первом этаже уютный дворик под открытым небом, с расположенными в нем столиками и топчанами. Стоимость проживания 13 долларов с человека – я отдала 105 000 сумм за 3 ночи (1 235 российских рублей). В стоимость номера включен завтрак, а вот ужин уже за дополнительную плату. Автостоянки нет, но нам предложили поставить машины так:

Информационный блок

Машину запарковала, вещи разместила в номере, привела себя в порядок и спустилась вниз в ожидании Василия с Ликой. Тут же на столе как по мановению волшебной палочки появились чайник с чаем, пиалушки, варенье, мед, и вместо сахара – парварда: леденцовая карамель, имеющая форму подушечки, и обсыпанная мукой.

Информационный блок

До ужина еще было время, и мы пошли погулять по вечернему Самарканду: на близлежащую площадь "Регистан".

Информационный блок

На обратном пути решили заглянуть в местный винный магазинчик и прикупить вина к ужину.

Информационный блок

Обратная дорога в гостинцу:

Информационный блок

В гостинце уже начался ужин: главным блюдом сегодня был самаркандский плов. По слышащимся разговорам от соседних столиков мы сделали вывод, что "русские" мы тут одни.

Информационный блок

Сегодняшний трек из gps-tracker:

Информационный блок

[Agu]

2 мая 2013 года

ГОРОД САМАРКАНД САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

С вечера мы договорились с гидом, который должен будет сегодня подъехать в гостиницу, откуда мы направимся на осмотр Самарканда, перемещаясь где-то на такси, где-то пешком. Но гид сможет подъехать только после обеда, и с утра мы решили самостоятельно прогуляться по окрестностям и посетить Сиабский базар.

Мимо Регистана…

Информационный блок

…по улицам Самарканда…

Информационный блок

…мимо стен огромной и величественной мечети Биби-Ханум – о ней позже, мы пока только прошли мимо нее…

Информационный блок

…к расположенному в двух шагах от мечети Сиабскому базару…

Информационный блок

Здесь, наверное, можно купить все! Ряды с одеждой…

Информационный блок

…сувенирами…

Информационный блок

…керамикой…

Информационный блок

…шарфиками из узбекского шелка…

Информационный блок

…накидками на детские кроватки…

Информационный блок

…какие-то амулеты на волчьих шкурах…

Информационный блок

…продуктовые ряды…

Информационный блок

…сухофрукты: изюм, чернослив и курага в различных сочетаниях, сушеная дыня, орехи, абрикосовая косточка, крупы, сушеный горох нут, корма для попугаев…

Информационный блок

…узбекские сладости: пахлава, парварда, халва, пашмак, щербет, нуга…

Информационный блок

…нават – среднеазиатский вареный кристаллический сахар…

Информационный блок

…насвай - вид некурительного табачного изделия…

Информационный блок

Нагулявшись по Сиабскому базару, проголодавшись, мы решили дойти до гостиницы, оставить там купленные сладости и сухофрукты, и оттуда на такси, пока позволяет время, съездить пообедать.

Информационный блок

По пути встретили вот такое чудо – дом с айваном. Потом их будет встречаться бессчетное множество, но пока это первый.

Информационный блок

Из Википедии: Айван (также эйван, иван, ливан) — в исламской архитектуре обозначает сводчатое помещение, с трех сторон обнесённое стеной и открытое с четвёртой стороны. Айваном могут называться:
1. Большой сводчатый зал, открывающийся во внутренний дворик и служивший приёмным залом во дворцах или культовых сооружениях;
2. Терраса с плоским покрытием, поддерживаемым колоннами или столбами, в среднеазиатских жилищах, мечетях и других сооружениях.

Информационный блок

Василий предложил пообедать в ресторане "Карим БЕК" – судя по фотоотчетам и отзывам из интернета одном из самых популярных ресторанов Самарканда.

Информационный блок

Традиционно лепешки, патыр – слоеная разновидность лепешки, салаты, фирменное блюдо "Уч-кудук", хоровац – закуска из овощей, приготовленных на гриле, ун оши, баранина, люля-кабоб – самое эффектное блюда сегодняшнего обеда:

Информационный блок

Наш расчет – это где-то 875 российских рублей.

Информационный блок

[Agu]

После обеда, отдохнув полчаса в гостинице, мы выдвинулись на осмотр Самарканда.

Столица грозного Темура,
В безбрежьи золотых песков,
Стоит под солнцем город чудный,
Молвой прославленный людской.

Над ним прошли тысячелетья,
Сметая все, что на пути,
Пожары, войны, лихолетья,
А он по-прежнему стоит.

Не как музей забытой славы,
Каких немало на Земле,
А весь живой и многоглавый,
С мечетями и медресе.

С тоскливым пеньем муэдзина,
Что льется, словно с облаков,
И нежным запахом жасмина,
В дувалахспрятаных садов.

С волшебным блеском Регистана,
И мавзолеем Гур Эмир,
"Эрони" смуглой, с тонким станом,
Базаром, древним как наш Мир. (А.Смирнов)

Сам термин Средняя или Центральная Азия не существовал до XIX века. В древности территории Средней Азии были известны под различными названиями: при Монголах Средняя Азия называлась Чагатайским Улусом, а с XVI до XX веков - Бухара, Хива и Коканд, с 1867 года - Туркестан, а после национального размежевания в 1920-х годах на этой территории были образованы пять республик: Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан и Казахстан. Исторически, Средняя Азия также включает в себя весь северный Афганистан (Южный Туркестан) и северо-восточный Иран (Хорасан). Эти территории неразделимо связаны с историей бухарских евреев.

Всех среднеазиатских евреев называли бухарскими евреями. После того, как Иран впервые предоставил евреям политическое убежище, все евреи приходили в Среднюю Азию через Иран. Потом перешли в Афганистан. В Среднюю Азию они первым делом попадали в Бухару, которая являлась центром бухарского эмирата. Потом они приняли таджикский язык, музыку, одежду, традиции и т.д., кроме религии…

После 90-х годов Бухарские евреи почти все уехали в направлении запада и юго-запада, т.е в Америку, Израиль и т.д.

Проезжаем мимо каких-то пологих холмов, расположенных на окраине города… Это - холмы Афрасиаба. Здесь до марта месяц 1220 года, до нашествия Чингиз-хана, был расположен Древний Самарканд. Весной 1220 года полчища Чингиз-хана ворвались и разрушили города Средней Азии, Афрасиаб был стерт с лица земли и уже более не возродился. Новый город – Самарканд был основан и развился к югу от руин.

Первым пунктом нашей экскурсии была обсерватория Улугбека. Купив билет за 9 000 сум (106 российских рублей), мы прошли на территорию и продолжили слушать нашего гида.

Информационный блок

Амир Тимур умер 18 февраля 1405 года. После его смерти его младший сын Шахруб становится главным правителем и переносит столицу из Самарканда в город Герат, который в настоящее время принадлежит Афганистану. А правителем Самарканда, Бухары, Шахрисабза Шахруб назначает своего старшего сына Улугбека. Улугбеку в то время исполнилось 15 лет.

Улугбек с детства очень интересовался наукой, культурой, поэзией. В начале XV века по его инициативе в Самарканде было построено медресе, которое стало первым строением в архитектурном ансамбле Регистан. В Самарканде, Бухаре и районах, которые находятся между Самаркандом и Бухарой, также по его инициативе было построено много различных сооружений.

Также по инициативе Улугбека в Самарканде была построена уникальная обсерватория. Уникальная по меркам не только Средней Азии, но и всего мира. В 1424 году начали строительство обсерватории, и через 5 лет строительство было закончено. Обсерватория имела круглую форму диаметром более 30 метров, представляла собой трехэтажное здание, высота которого достигала 31 метра. В центре под землей начинался и доходил до крыши третьего этажа главный прибор обсерватории – секстант. Около 60 ученых вели наблюдение за движением планет, звезд и т.д.

В октябре 1449 года Улугбек решил совершить паломничество в Мекку. Когда он выходил с территории своего государства, вокруг еще правили потомки Чингиз-хана, которые были врагами Улугбека, и они организовали покушение на Улугбека, Улугбек был пленен и обезглавлен. После убийства Улугбека никто не давал денег ученым для продолжения научной деятельности. Никто не следил за состоянием обсерватории, и она постепенно разрушалась. Не только по причине дождя, снега, землетрясений, но и за счет того, что соседи таскали кирпичи для своего строительства.

Таким образом, место расположения обсерватории стало неизвестным. В течение многих веков ученые искали, в какой части Самарканда располагалась обсерватория. В свое время был такой русский археолог В.Л.Вяткин, который прекрасно владел арабским и персидским языками, собирал восточные рукописи. В один из дней в 1908 году его самаркандский товарищ принес ему тонкий манускрипт XVII века, на одной из страниц которого было указано местоположение обсерватории. И Вяткин пишет письмо царю, просит денег. Ему выделяется мизерная сумма, которой была недостаточна для ведения работ, но, несмотря на это, Вяткин и его товарищи за свой счет продолжили археологические раскопки, вследствие которых была обнаружена подземная часть главного инструмента обсерватории – секстанта.

Информационный блок

И эта находка подтвердила, что обсерватория располагалась именно на этой возвышенности: за чертой города, в тихом, красивом, зеленом месте, где много безоблачных ночей в течение года, что удобно для ведения научных работ.

Тут же расположен музей Улугбека, построенный в 2010 году.

Информационный блок

Тут представлены модель комплекса Гур-Эмир, где похоронен сам Тимур – первоначальный вид, многие здания которого не сохранились до наших дней. Книга побед Амира Тимура...

Амира Тимура во всех походах сопровождали личные историки, которые фиксировали все его действия. Результатом этих наблюдений была книга, написанная личным историком Амира Тимура Шарафиддином Али Язди, родом из Ирана. Эта книга, написанная на персидско-таджикском языке, называется " Зафарнаме" - Книга побед Амира Тимура.

Информационный блок

Амир Тимур родился в горном селении недалеко от города Шахрисабз, название которого переводится как "Зеленый город" и расположенного в 80 километрах к югу от Самарканда. Помимо Самарканда резиденция Амира Тимура также находилась и в Шахрисабзе - Дворец Ак-Сарай (Белый Сарай). Высота Ак-Сарая достигала 72 метров. В настоящее время его высота составляет около 38 метров, и от былого великолепия дворца сохранились только два входных пилона. Все остальное разрушено в XVIII веке.

Почти все документы времен Амира Тимура, Улугбека были написаны на известной высококачественной самаркандской бумаге, которую и раньше и сейчас изготавливают из шелковицы – тутовника.

Информационный блок

Модель здания обсерватории:

Информационный блок

Секстант:

Информационный блок

Далее мы прогулялись вокруг обсерватории, полюбовались открывающимися видами Самарканда и направились к следующему объекту.

Информационный блок

Доехав на такси, и оставив его на стоянке дожидаться нас, мимо старых защитных стен Афрасиаба, вероятно существующих еще с тех далеких времен - IV века до н.э., когда Александр Македонский пришел завоевывать Самарканд, мы пошли знакомиться с Символическим Мавзолеем Святого Даниила.

Информационный блок

Святой Даниил жил примерно 2 600 лет назад и является святым для трех религий - для мусульман, христиан и иудеев. Его мусульманское имя - Дониёл.

Его настоящая могила находится в саркофаге в царской усыпальнице на юго-западе Ирана в городке Шуш (бывший город Сузы). В 1393 году в этом городке побывал отец Улугбека, младший сын Тимура (читай: завоевал этот город). Он узнал о существовании могилы Святого Даниила и о том, что в том городе, где будут находиться останки Даниила, там всегда будут царить мир, спокойствие, стабильность. По этой причине он приказал перенести саркофаг в Самарканд, где выстроить новый мавзолей. Но жители города Шуш воспротивились и разрешили ему взять только горсть земли, лежащей около саркофага. Что и было сделано.

В Самарканде был построен новый мавзолей, вырыта 18-метровая могила, в разных местах которой разложили привезенную землю.

Информационный блок

И по окончанию работ неожиданно на этом месте возник родник, что было воспринято всеми как согласие души Даниила на существование его символического мавзолея в Самарканде.

Информационный блок

Первоначальный мавзолей был разрушен, а в 1900 году был построен новый, существующий ныне.

Рядом растет фисташковое дерево, которому более 500 лет. Вообще фисташковые деревья являются засухоустойчивыми деревьями. Растут они обычно в степях, в климатических условиях, которые не подходят для большинства других растений. С этим деревом связана интересная история: весной 1996 года оно высохло. Его хотели срубить, но решили оставить это на осень. А в октябре этого же года этот памятник посетила делегация из России во главе с Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II. Патриарх освятил мертвое дерево, и оно ожило и к следующей весне зацвело. И с тех пор каждый год оно плодоносит.

Информационный блок

В чем заключается смысл посещения этого памятника? Говорят, что когда вы заходите внутрь, обходите вокруг могилы и просите всемогущего Аллаха об исполнении вашей заветной мечты, то мечта ваша быстро сбудется.


Следующий объект нашей экскурсии - один из красивейших архитектурных памятников мира мавзолей Гур-Эмир, усыпальница Тимура.

Информационный блок

Во время своего "Семилетнего похода" на Османскую империю Тимур приглашает своего любимого внука по имени Мухаммед-Султан, которого Амир Тимур собирался объявить своим преемником и который замещал Тимура на время его отсутствия, принять участие в этой военной кампании, для того, чтобы его будущий преемник набирался военного опыта. И во время одного из походов Мухаммед-Султан был смертельно ранен. Его тело было доставлено в Иран и там же похоронено. Но в мае 1404 года Тимур, вернувшийся в Самарканд, приказал построить мавзолей специально для любимого внука. Началось строительство мавзолея.

В феврале 1405 года Тимур решил исполнить свою заветную мечту – завоевать Китай, и с большим числом войск направился в сторону Китая. В пути он простудился и в возрасте 69 лет умер в городе Отрар, входящем в состав Казахстана. Тело его доставили в Самарканд, и было принято решение похоронить его там же, где похоронен Мухаммед-Султан, невзирая на то, что при жизни Амир Тимур для себя и своих родственников строил огромный комплекс мавзолеев в городе Шахрисабз. Объяснялось это решение тем, что в феврале 1405 года просто физически было невозможно доставить его тело в Шахрисабз по причине суровой зимы и заметенных дорог, тем более, что дорога в Шахрисабз проходит через горный перевал.

Строителем этого комплекса был архитектор из иранского города Исфаган. После окончания всех работ он был удостоен чести оставить свое имя для будущих поколений - над аркой есть короткая надпись белого цвета на арабском языке: "Это работа учителя, мастера, раба Аллаха Мухаммада ибн Махмуда Исфагани".

Информационный блок

Небольшой двор был обнесен высокими стенами, в каждом углу стоял 40-метровый минарет, но, к сожалению, из-за землетрясений и медресе, и стены, и минареты, и гостевой дом были полностью разрушены. Ныне присутствующие два минарета восстановлены в 1995 году, и их высота достигает всего лишь 27 метров.

Информационный блок

Купол частично отреставрирован. Этот купол имеет в мире две копии: в Исфагане, откуда родом архитектор, и в Санкт-Петербургской главной мечети, построенной в 1910 году русскими архитекторами совместно с мастерами из Самарканда.

Информационный блок

Амир Тимур родился в 1336 году в горном селении недалеко от города Шахрисабз. В 1370 году он становится правителем и перебирается в Самарканд. Самарканд был выбран по двум причинам: климат и красота. Амир Тимур намеревался превратить Самарканд в столицу всего мира. С этой целью вокруг Самарканда были построены многочисленные различные здания, организованы сады. Здесь же недалеко от Гур-Эмира находилась его главная резиденция - большая крепость, обнесенная высокими стенами высотой 8 метров. Внутри крепости были построены многочисленные государственные учреждения, четырехэтажный дворец. Во дворце был построен большой зал, в центре которого располагался огромный камень, отделанный золотом, на котором стоял его золотой трон. К сожалению, этот дворец и крепость были полностью разрушены в 1869-70 годах по приказу генерал-губернатора. Правда, он разрешил перенести тот тронный камень Амира Тимура на территорию Гур-Эмира.

Информационный блок

Когда Улугбек был обезглавлен, его тоже похоронили в Гур-Эмире. И в конце концов, мавзолей, изначально предназначавшийся лишь любимому внуку Тимура, стал семейным склепом Тимуридов.

Первоначально здесь висела золотая люстра. Где находится оригинал – не знает никто. Эту люстру привезли из Ирана в 1995 году при восстановлении мавзолея.

Информационный блок

Первоначально внутри мавзолея все полностью было отделано золотом, но по истечении веков это золото было постепенно растащено. Нижняя часть стеновых панелей отделана ониксом и черным мрамором. Там, где не достает черного мрамора - это посетители выковыривают и увозят эти кусочки с собой.

Информационный блок

Идущие выше по кругу надписи, высеченные и вырезанные на мраморе – это слова из Корана.

Информационный блок

В квадратиках сверху над надписями вырезаны два слова: "Аллах" и "Мухаммад".

Информационный блок

Расположенные в верхнем зале надгробия обнесены мраморной решеткой, установленной в 1447 году по инициативе Улугбека. Внутри решетки обычные надгробные камни. А сами могилы расположены ниже, в подземной комнате. Расположение надгробных камней совпадает с расположением могил.

Информационный блок

Первым человеком, которого похоронили в этом мавзолее был духовный наставник Амира Тимура. Амир Тимур настолько почитал и уважал своего учителя, что при жизни завещал быть похороненным у его ног. Прежде, чем похоронить Тимура, из Афганистана был перевезен прах духовного наставника Тимура Мир Сейида Береке и погребен в мавзолее, а затем в его ногах был положен прах самого Тимура.

В центре плита из темно-зеленого нефрита– это надгробие над могилой Тимура, установленное через 20 лет после его смерти Улугбеком.

Рядом с ним, с восточной стороны, похоронен Мухаммед – Султан.

У ног Амира Тимура похоронен другой его внук – Улугбек.

Справа от могилы Тимура расположены мраморные надгробия его сыновей: из белого мрамора – младшего сына, из серого мрамора – третьего сына. Первый и второй сыновья Тимура, умершие в возрасте 20 и 40 лет, похоронены в Шахрисабзе.

Два маленьких надгробия, находящихся внутри ограды, принадлежат малолетним детям Улугбека.

За мраморной оградой, на возвышении - надгробный камень над могилой одного из потомков пророка Мухаммада. Рядом расположенная длинная палка с конским волосом – это обычный символ, указывающий на тот факт, что человек считался святым человеком.

Информационный блок

В июне 1941 года по решению руководства Узбекистана группа виднейших специалистов вскрыла все могилы в подземной комнате с целью установить действительно ли эти могилы принадлежат тем историческим лицам, которым приписывают. После вскрытия их останки отправили в Москву, Ленинград, Ташкент для изучения в лабораториях. Потом их вернули и перезахоронили в декабре 1942 года. На основании проведенных изучений ученые пришли к следующим заключениям: да, эти могилы принадлежат тем историческим лицам, которым приписывают, что до июня 1941 года могилы не вскрывались, что все похоронены строго по мусульманским обычаям, что Улугбек был действительно обезглавлен: когда вскрыли его могилу – череп лежал отдельно от тела. Также был установлен тот факт, что Тимур в молодости был ранен в правую руку, которую он не мог двигать до конца жизни, и в правую ногу, из-за чего он хромал. Из-за его хромоты на Востоке его называли Тимурлан, а на Западе – Тимурлен, что в переводе означает "Хромой Тимур".

Некоторые историки приписывают Тимуру слова о том, что его останки не должны быть потревожены. В противном случае случится большая трагедия или начнется война. Является историческим совпадением тот факт, что вскрывать могилы начали 21 июня, и конкретно могилу Тимура – ранним утром 22 июня. В тот же день Германия объявила войну. Перезахоронили останки в декабре 1942 года – последовал перелом в войне.

Информационный блок

[Fenix2304]

С удовольствием читаю, итересно и информативно, фото отличные

Agu , СПАСИБО !

[Agu]

Тут же рядом расположено скромное строение – мавзолей 1380 года постройки. Это Рухабад. В переводе означает "святой дух". В 1380 году Тимур приказал построить этот мавзолей. В нем захоронено большое семейство, жившее в XVII веке. Глава этого семейства в течение многих лет являлся главой мусульман северной части Китая по приглашению китайского императора. Но перед смертью он завещал доставить его тело в Самарканд и похоронить в Рухабаде, что и было сделано.

Информационный блок

Опять айван…

Информационный блок

Вечерело, экскурсии на сегодня закончены, мы распрощались до завтра со своим гидом, и не торопясь, наслаждаясь теплым самаркандским воздухом, пошли в гостиницу.

Информационный блок

Основная масса машин, встречающихся на улицах города – это различные Chevrolet и Daewoo, с преобладанием моделей Matiz и Nexia, а еще много вот таких микроавтобусиков: Chevrolet Damas.

Информационный блок

В гостинице - ужин и последующие вечерние посиделки с клубникой под местное самаркандское вино, полулежа на топчане под открытым небом…

Из gps-tracker:

Информационный блок

3 мая 2013 года

ГОРОД САМАРКАНД САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Утром работники гостиницы сообщили нам, что позвонил гид и предупредил, что прийти не сможет – возникли какие-то проблемы. Ну что ж, будем самостоятельно изучать дальнейшие достопримечательности Самарканда. Сегодня у нас еще три объекта к осмотру.

Позавтракав, мы выдвинулись пешком к первому пункту сегодняшнего изучения, расположенному недалеко от мечети Биби-Ханум за Сиабским базаром.

Информационный блок

Пройдя насквозь базар, мы все же взяли такси, так как поняли, что вроде бы и недалеко, но добираться будет не очень удобно. Итак, комплекс Шахи-Зинда - усыпальница правителей Самарканда.

Информационный блок

Шахи-Зинда состоит из одиннадцати мавзолеев, которые были построены друг за другом в XIV-XV веках. Поднявшись по ступенькам, мы оказываемся в открытой галерее. Здесь слева и справа расположены склепы - мавзолеи близких родственников Тамерлана.

Информационный блок

Название Шахи-Зинда возникло благодаря легенде о двоюродном брате пророка Мухаммада Кусаме ибн Аббас, известного в народе как "Живой царь" или Шахи-Зинда. Его мавзолей стал основанием, от которого впоследствии было построено множество других.

Информационный блок

Добавлено через 40 минут 17 секунд
Возвращаемся опять к Сиабскому базару. Очень часто встречающийся здесь вид транспорта:

Информационный блок

Рядом с базаром находится уже упомянутая выше мечеть Биби-Ханум, считающаяся самой большой в Средней Азии и одной из крупнейших во всем мусульманском мире.

Информационный блок

По середине двора стоит громадный мраморный пюпитр, предназначенный для Корана, длина страниц которого составляла чуть больше метра. В средневековье, чтец (кори) переворачивал их специальной палкой. Сейчас этот Коран хранится в Самаркандском музее истории Узбекистана.

Информационный блок

Через дорогу от мечети расположен мавзолей Биби-Ханум, со склепом, в котором покоятся два саркофага. Вполне возможно, что один из них принадлежит любимой жене Амира Тимура.

Информационный блок

[Agu]

Между мечетью Биби-Ханум и Регистаном курсируют вот такие открытые транспортные средства – я даже не знаю, как их назвать.

Информационный блок

Но проехаться на нем нам не удалось: очередное подъехавшее такое авто встало в сторонке на перерыв, ждать же нам не хотелось и мы пошли пешком.

Информационный блок

Я - Регистан, я сердце Самарканда,
Я - памятник прошедших войн и бед.

Регистан - это огромная мощенная площадь в центре старого Самарканда. В переводе означает "место, покрытое песком" или "Песчаное место" от слов "peг" - песок и "стан" – место.

Информационный блок

На ней стоят три медресе, построенные в разное время: самое раннее - медресе Улугбека:

Информационный блок

Медресе Тилля-Кори:

Информационный блок

И медресе Шер-Дор - "Обитель львов", названное так из-за изображенного на портале символа власти в Самарканде - барс с солнцем на спине.

Информационный блок

И мы пошли бродить по площади, переходя от одного здания к другому…

Информационный блок

Испокон веков на Регистане находился центральный базар. И сейчас, выйдя в большой внутренний двор, мы увидели там по всему периметру небольшие лавки сувениров и национальных изделий...

Информационный блок

Торговые прилавки перемежаются выставленными историческими экспонатами…

Информационный блок

В общем-то Регистаном было завершено наше знакомство с Самаркандскими достопримечательностями, и мы пошли просто бродить по городу…

Информационный блок

[Agu]

4 мая 2013 года

ГОРОД САМАРКАНД САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН - ГОРОД НУРАТА НУРАТИНСКИЙ РАЙОН НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН - ЮРТОВЫЙ ЛАГЕРЬ ВБЛИЗИ ОЗЕРА АЙДАРКУЛЬ НА ЮГО-ВОСТОКЕ ПУСТЫНИ КЫЗЫЛКУМ РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Сегодня мы прощаемся с Самаркандом. Наша дорога лежит через Навои к ущелью Сармышсай, являющемуся уникальным памятником древности, хранящим несколько тысяч наскальных петроглифов, выполненных древними художниками. Там же по плану посещение фестиваля традиционной культуры "Асрлар садоси". И завершить свой день мы должны на озере Айдаркуль, расположенном в юго-восточной части пустыни Кызылкум.

Самарканд славится не только своими древними мечетями, мавзолеями и медресе, но и своими виноградниками. Первый винодельческий завод в Узбекистане был открыт именно в Самарканде в 1868 году. За время своего существования завод получил более 80 международных наград. При заводе функционирует музей виноделия и дегустационный зал, для посещения которых мы так и не нашли времени за два дня пребывания в Самарканде. Решили исправить этот огрех сегодняшним утром. Но увы! И музей, и дегустационный зал, и магазин – закрыты. До открытия еще больше часа. Не судьба…

Дорога на Навои оставляет желать лучшего. Едем не спеша, окидывая взглядом окружающие пейзажи, остающиеся за нами населенные пункты, транспортные средства, перемещающиеся по дороге… Основные марки машин, встречающихся по узбекистанским дорогам, я уже упоминала. Но не упоминала их особенности при перемещении: водители не заморачиваются включением поворотников. В дневное время все действия сопровождаются короткими сигналами: я перестраиваюсь, осторожно, не отъезжай с обочины – я еду, стой, я обгоняю… Иногда мне было не понятно, что они хотели сказать… В ночное время все действия сопровождаются морганием дальнего света. И если к звуковому оповещению/предупреждению я начала привыкать, то ночное моргание мне все же не приемлемо. Особенно, когда едет встречка и кратковременно включает дальний свет, видимо обозначая, что он едет, и не надо, например, пока совершать обгон. Может это все и действенные методы – за 9 дней пребывания я не видела ни одного ДТП, но дальний свет в ночи слепит…

Уже упоминала, что периодически едут по встречке: даже с учетом того, что в разделительной полосе очень даже часто встречаются разрывы для разворота. Выезжает откуда-нибудь из деревни, от кафешки и т.д. – зачем ехать до разворота в одну сторону, потом в другую, когда можно метров 700, например, переместиться во встречном направлении и свернуть туда, куда ему надо? Первое время я аж дар речи теряла, когда видела двигающуюся мне навстречу машину. Потом привыкла. Да, но при всем при этом скоростной режим на дорогах невысокий.

Еще одна особенность дорожного движения - не любят пропускать пешеходов: перед пешеходными переходами не машины притормаживают, а пешеходы ждут, когда проедут машины. Мы по российской привычке, конечно же, останавливались. Так пешеходы чуть ли не шарахались от наших таких действий, а потом недоверчиво и осторожно начинали переходить дорогу…

Ого! Меня обогнал какой-то седан Volkswagen! Если изредка встречаются другие марки авто, то автомобилей Volkswagen пока не было. Забегая вперед, могу сказать, что и потом не встречала. А на каком-то посту ГАИ, вернее на посту "YPX" местный инспектор задумчиво глядя на эмблему моей машины на двери багажника:
- Это кто?
- Фольксваген…
- А-а-а… - потерянно.
И дальше уважительно:
– Японская?..

И про Джимник периодически спрашивают: "Чья машина – корейская?.."

Сегодня день удивлений – на этот раз меня обогнал TLC 200, с местными номерами. Один раз. Пока я переваривала свое видЕние, он же обогнал меня вторично, уже с сопровождением. Видимо, все же такие машины есть, только, наверное, где-то в Ташкенте – это мое предположение. А сейчас они встречаются на дороге – видимо, направляются на фестиваль.

Информационный блок

Мои размышления прервал голос Василия из рации: "Посмотри налево – АЗС…" Повернула голову: видимо, привезли топливо. Вся заправка забита машинами в несколько рядов, и вдоль обочины еще О-О-очень длинная очередь к заправке…

Въехали в Навои. Большая пробка. На перекрестке нам нужно уходить направо, но дорога перекрыта. Василий, едущий первым, остановился около инспектора YPX с вопросом как же тогда проехать в Сармышсай? Объяснил цель нашей поездки. "О! Россия! (читай – "Иностранцы!") проезжайте! Вам зеленый свет!" Ну и последующие инспекторы YPX махали жезлом: "Проезжайте!"

Тут же недалеко пост ГАИ. Стоим. Ничего не понятно. Уже собрались искать разворот (местные авто, в подтверждение вышесказанных слов, просто разворачиваются и едут обратно по нашей полосе). Разворот только на самом посту. Ну, а там вроде движение начинает оживать…

Информационный блок

За 3 км до лагеря организована огромная автостоянка, куда мы и свернули.

Информационный блок

И вперед 3 километра по долинам и по взгорьям… Палящее солнце, ветер, степная пыль…

Информационный блок

Фестиваль традиционной культуры "Асрлар садоси" – переводится как "Эхо веков" – это ежегодное мероприятие, проводимое каждый год в разных регионах Узбекистана в сотрудничестве с ЮНЕСКО. В этом году он проводился в шестой раз. На фестивале "Асрлар садоси" можно увидеть "все разнообразие народных традиций и обычаев, прикладного искусства, национальной кухни, уникальное устное и нематериальное наследие Узбекистана."

Информационный блок

Многие мастера декоративно-прикладного искусства из разных уголков Узбекистана привезли в урочище Сармышсай свои рукотворные работы: чапаны, украшенные традиционной вышивкой, шапки – остроконечные войлочные и теплые меховые, шелковые и хлопковые ткани с принтом, скатерти, подушки, домашний текстиль, украшенные замысловатыми расшитыми завитками, разноцветная керамика, глиняные игрушки, чеканные изделия, тюбетейки, традиционная одежда…

Информационный блок

Василия одолела жара, и он приобрел шарфик. А мы с Ликой теперь не боялись потеряться – по шарфику Василия было видно издалека…

Информационный блок

Также на фестивале проходят различные представления, игры, соревнования. Сегодня, в первый день "Асрлар садоси-2013", в урочище Сармышсай прибыли спортсмены-силачи из всех областей Узбекистана, чтобы померяться своими силами в старинной национальной борьбе – кураш.

Информационный блок

Кураш – старинный вид национальной борьбы, возраст которой, по предположениям ученых, составляет более 2,5 тысяч лет. Зародившийся именно на таких массовых гуляниях, как народная забава и развлечение, кураш сегодня – официальный вид спорта.

Всех участников ждали памятные подарки, а для занявших призовые места были приготовлены "живые призы": верблюд, лошадь и бараны…

Информационный блок

Дальше проводились петушиные бои – старинная народная забава, сохранившая актуальность и по сей день.

Информационный блок

Женщины демонстрировали искусство национального танца…

Информационный блок

В стороне ожидали своей очереди участники еще одной старинной народной забавы – боя баранов…

Информационный блок

На возвышении я насчитала 8 вот таких "шалашиков" – видимо, какие-то заготовки для завтрашней программы закрытия фестиваля…

Информационный блок

Гуляли мы уже часа два, и, конечно же, проголодались. Ряды общепитовские были огромные, но, к сожалению, обойдя их, мы поняли, что у них какой-то свой регламент блюд: с утра был плов, а сейчас только шашлыки и люля-кебаб… Пришлось довольствоваться шашлыками и минеральной водой – почему-то даже чая не нашли.

Ознакомившись с одним из значимых праздников Узбекистана, нам пришлось нарушить свои планы и после фестиваля ехать сначала в обратную сторону, а потом в направлении города Нурата и озера Айдаркуль… Как упоминала выше: дорога дальше была перекрыта, а идти пешком непосредственно до ущелья и петроглифов было не с руки.

Из gps-tracker:

Информационный блок

Нурата - сказка, нашептанная горным ветром.
В самом горном районе Навоийской области Узбекистана расположился живописный древний город, административный и культурный центр района - Нурата. Его окружает цепь Нуратинских гор, которая тянется на 170 километров от Джизака и Голодной степи до Навои и Кызылкумов.
Согласно преданию, эту превосходную для поселения местность обнаружили люди, долго бродившие по пустыне. Отчаявшись найти спасение, заблудившиеся путники внезапно увидели луч света, и пошли к нему, влекомые его мерцанием.
Историки же связывают образование города с крепостью Нур (в переводе - "луч", "луч света"), построенной здесь Александром Македонским в IV веке до н.э. Крепость исполняла роль пограничного строения между дикими степями и земледельческими районами. Руины укрепления сохранились до наших дней и являются одной из достопримечательностей Нураты.

Информационный блок

Где-то на подъезде к Нурате мы остановились около придорожной кафешки. Хотелось чего-нибудь "жиденького", например, шурпы. Из всех работников кафе по-русски с горем пополам понимает один. Сказал, что отдельно шурпы нет, но они готовят тандыр-кабоб, который подается с шурпой. Мы согласились. Нас слегка озадачило, что нет как таковых порций: говоришь объем. Путем каких-то арифметических выкладок мы заказали 1 кг тандыр-кабоба для Василия и по 0,5 нам с Ликой…

Получили мы далеко не то, что представляли :))) В двух словах: рецепт рожден похоже из условий походной жизни кочевников, и со временем сформировался в современное блюдо под названием тандыр-кабоб. Мясо молодого барана режется крупными кусками, маринуется определенным образом. В тандыр закладываются дрова: считается, что самыми лучшими дровами для тандыр-кабоба является древесина среднеазиатского можжевельника арчи, дающая хороший жар и придающая дыму свой специфичный аромат. Когда дрова прогорают, на арматурные прутья, положенные поперек горловины тандыра, подвешивают крючья с насаженным мясом. Да, еще на дно тандыра на угли ставится казан, куда в процессе приготовления с кусков мяса стекает сок и жир. Затем отверстие накрывается крышкой и герметично замазывается замоченной глиной. Готовится час-полтора.

Вероятно, не зря жители разных регионов Узбекистана спорят, чей же тандыр-кабоб вкуснее: ведь в приготовлении каждого из них, скорее всего, имеются свои нюансы. На нас тындыр-кабоб, к сожалению, впечатления не произвел…

Нурату мы проехали ходом – к ее достопримечательностям мы вернемся на обратном пути завтра. Местные пейзажи:

Информационный блок

Где-то по пути еще раз остановились в придорожной кафешке для уточнения дороги: ищем юртовый лагерь "Айдар". Нам сказали, что помимо него есть еще два лагеря: типа лагерь "У Люды" – не помню точно – и лагерь "У Вахида"…

Таки проскочили похоже мы эти лагеря…

Информационный блок

Повернули по указателю, опять уточнили как ехать: было сказано возвращаться назад километров 5-6-8 и слева будет нам счастье. Развернулись.

Информационный блок

В итоге лагерь был найден. Места в юртах наличествовали. Договоренность на ночевку была достигнута. Стоимость юрты - с человека по 20 долларов или 56 000 сум (659 российских рублей), включая завтрак. На мой вопрос: "А юрты сколькиместные?" Последовал ответ с улыбкой: "На сколько постелим…"

Юртовый лаегрь "У Вахида":

Информационный блок

Туристов в Узбекистане очень много, но россиян мало. В основном, наверное, встречались французы. Вот и здесь, выйдя погреться около импровизированного костра в центре лагеря, мы опять столкнулись с французами. Я то с иностранными языками не дружу, а Лика пообщалась…

Из gps-tracker:

Информационный блок

[Agu]

5 мая 2013 года

ЮРТОВЫЙ ЛАГЕРЬ ВБЛИЗИ ОЗЕРА АЙДАРКУЛЬ НА ЮГО-ВОСТОКЕ ПУСТЫНИ КЫЗЫЛКУМ РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН - ОЗЕРО АЙДАРКУЛЬ - ГОРОД НУРАТА НУРАТИНСКИЙ РАЙОН НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН - ГОРОД БУХАРА БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Завтрак традиционно на топчане.

Информационный блок

Нам объяснили дорогу к озеру: на развилке налево и на километровом столбике "120" поворот направо к озеру. Поехали.

Озеро Айдаркуль:

Информационный блок

И опять маки-маки-маки….

Информационный блок

Возникает вопрос: откуда в пустыне озеро?

История озера довольно интересна. До 50-х годов прошлого века Арнасайская низменность была сплошь высохшей землей, лишенной какой-либо влаги. И только весной в обширной низине появлялось на короткое время озеро Тузкан, которое также быстро испарялось в первые дни летней жары. 10 лет спустя Сырдарья была запружена и параллельно была построена Шардаринская ГЭС. Были установлены шлюзы для контроля за уровнем воды. В 1969 год имел место большой паводок, и шлюзы пришлось открыть, так как плотина не справлялась с возросшим потоком воды. И целый год (с февраля 1969 по февраль 1970 года) около 60% стока Сырдарьи направлялось в Арнасайскую низменность. И в случаях, когда Шардаринское водохранилище переливалось через плотину, Айдаркуль, таким образом, получал приток вод из Сырдарьи. Так и возник известный Айдаркуль.

И не зря его называют "бирюзовым морем в песках": вода в нем действительно бирюзового цвета.

Информационный блок

Подойдя поближе, мы увидели насколько прозрачна и чиста вода. Да и температура воды, наверное, была приемлема для купания, если бы не температура воздуха: достаточно прохладно.

Информационный блок

С легким чувством сожаления мы покидаем озеро, и едем навстречу новым впечатлениям…

Информационный блок

Вот так выглядит "наш" лагерь с дороги – и как мы его вчера вечером сразу не увидели? Сумерки помешали…

Информационный блок

О! С восторгом останавливаемся на обочине – черепаха! Их мы тоже вчера не видели…

Информационный блок

А дальше… они стали попадаться все чаще и чаще, переходя дорогу слева-направо, справа-налево… Разгулялись, в общем.

Информационный блок

И бесконечные просторы, и бесконечные маки… Во все стороны, куда хватает взгляда…

Информационный блок

Возвращаемся в Нурату: нужно накормить коней и осмотреть ее достопримечательности. В Нурате все АЗС закрыты – бензина нет. Ладно, оставим пока этот вопрос открытым…

Зная, что где-то здесь есть один из важных религиозных центров и место паломничества верующих, пытаемся уточнить дорогу к нему. Даже не зная названия, достаточно упомянуть про водоем с рыбками: да, да, вам вон туда!

На вершине холма как-раз-таки остатки крепости Нур, построенной Александром Македонским.

Информационный блок

А у подножия расположен Комплекс Чашма, включающий в себя мечеть Джума, мазар Нур-Ата, хамом (баня)…

Информационный блок

…колодец и родник.

Информационный блок

Через весь комплекс Чашма вода из родника течет по арыку, в котором кишмя кишат стаи рыбок под названием маринка. Маринки также считаются здесь священными и есть их нельзя.

Информационный блок

Говорят, что температура воды в священном Нуратинском роднике всегда постоянная: +19,5 градусов, и в воде обнаружено 15 микроэлементов, включая золото и серебро, благодаря чему вода не портится даже при длительном хранении.

Тут же рядом расположен небольшой рынок, где я обратила внимание, что лепешки в этом регионе уже другие, отличаются от самаркандских.

Информационный блок

Самаркандские лепешки, честно говоря, мне пришлись не по вкусу. Хотя именно о них существует легенда, рассказанная нам, правда, уже в Бухаре. Я также озвучила, что мне не понравились самаркандские лепешки, и после этого последовал рассказ:

Самаркандские лепешки очень нравились Бухарскому эмиру, который однажды озадачил своих придворных и приказал, чтобы лепешки выпекались при его дворе.
Не долго думая, послали гонца в Самарканд за лучшим лепешечником: "Эмир приказал явиться!". Доставили его во дворец: "Будешь теперь печь лепешки здесь". Делать нечего, надо выполнять.
Но как ни старался мастер, не выходили лепешки такими же вкусными, такими же мягкими, как те, что он делал в Самарканде.
Лепешечник думал, что дело в муке Самаркандской!.. или в воде Самаркандской!., а может быть дело было в тандыре из земли Самаркандской!..
Тогда все ингредиенты были доставлены мастеру, но вновь и вновь из тандыра выходили совершенно не те лепешки. В чем же дело? "Может быть, в воздухе Самаркандском дело?", - ломал голову мастер и придворные. Но воздух не перевезти…
Отпустили мастера, поняв, что бесполезно пытаться воспроизвести хлеб земли самаркандской. Как и раньше, продолжили доставлять лепешки. Так продолжается и до сих пор.

Но на вкус и цвет товарищей нет!.. Зато из-за ее (самаркандской лепешки) именно свойств существует рекомендованное нам еще в той первой кафешке, где мы испробовали вкусную самсу, блюдо Нохат-шурак по-самаркандски. Был сделан упор, что Нохат-шурак нужно пробовать именно в Самарканде. Мы опросили все кафе в Самарканде, но нигде его не готовили. В итоге одним из вечеров я вооружилась нетбуком и "пошла" в интернет в поисках рецепта. "Почему по-самаркандски? Дело в способе подачи этого ароматного блюда из баранины и нута. А подается оно на ломтях особой самаркандской лепешки…" (кому интересно - читать далее).

А мы между тем продолжили безуспешные пока поиски бензина. Закончились они около какого-то частного дома, в котором торговали АИ-80 из канистр. Василий залил 20 литров. Я подумала-подумала и решилась: примерно на 30 литров смеси казахстанско-узбекистанского АИ-95, плещущейся в туровском баке, залила 10 литров местного АИ-80 стоимостью 2 500 сум за литр (29,5 российского рубля) и разбавила всю эту смесь 1 флаконом октан-корректора Liqui Moly Octane Plus. Никаких изменений в поведении Тура замечено не было.

Информационный блок

[Agu]

Разбавляя бесконечные просторы стали появляться вот такие живописные скалы:

Информационный блок

Около одной из которых Василий остановился разбавить свою гремучую смесь в баке новосибирским 98-ым бензином, а я пока сделала несколько снимков…

Информационный блок

Где-то в разговоре, по-моему, в лагере, мы пожаловались, что не попали в ущелье с петроглифами, на что нам было сказано, что здесь по дороге Нурата-Навои будет скала с древними рисунками, правда небольшая, но тем не менее. Мы постарались ее не проехать.

Информационный блок

[Jujutsu]

Agu, Джамбул.......
Как до него дорога от Астаны?!
Как с дизелем там?!
Родная земля хочу в августе туда поехать, решаю на авто или самолете это сделать....

[Agu]

   Цитата:

Jujutsu

Agu, Джамбул, как до него дорога от Астаны?!
Как с дизелем там?!
Родная земля хочу в августе туда поехать, решаю на авто или самолете это сделать....

Слава, я бы опять на машине поехала. Но писала выше: От Балхаша до поворота на Джамбул - нормальная, потом дрянь. А перед Шу вообще, как после бомбардировки... По километрам не скажу - не помню. После Шу - нормальная в принципе. Но все равно встречаются отрезки не очень, но терпимой.

А по соляре - не скажу. Это надо у местных камрадов уточнять - у меня же бенз...




Добавлено через 23 минуты 11 секунд
Километров за 60 до Бухары нас первый раз остановили на посту YPX: проверка документов, разговоры за жизнь, "Счастливого пути!"

Не доезжая километров 40 до Бухары на нашем пути расположен город Гиждуван, являющийся древним гончарным центром Средней Азии. Школ гончарного ремесла в Узбекистане несколько, но я знаю только Гиждуванскую керамику и Риштанскую. Голубая керамика Риштана мне нравится больше.

Василию с Ликой нужна была керамика домой, и мы поехали искать существующие здесь две мастерские. Одна где-то в центре Гиждувана – мы ее проехали. На рынке керамику не продают вообще, но зато сказали, как добраться до второй мастерской, которая находится как раз по нашему пути в сторону Бухары.

На дороге установлен щит с рекламой этой мастерской. Тут же мастерская, тут же торговый зал, и тут же музей. Ребята от музея отказались, хотя я бы послушала. Но хозяин все же краткую лекцию нам успел прочитать. Кстати, эти обе мастерские принадлежат братьям - уже около 400 лет здесь работает поколение гончаров семьи Насруллаевых.

Основной чертой гиждуванской керамики является сплошной залив темно-зеленой или коричневой глазурью в сочетании с простейшим орнаментом. Вся посуда, представленная здесь – ручной работы. Кстати, цифры, присутствующие рядом с керамическими изделиями - это цены в долларах.

Информационный блок

Мужчины занимаются гончарным мастерством, а женщины – вышивкой. Гиждуванская вышивка также имеет свои характерные черты – в цвете, в рисунке, в используемых красках, и даже в оформлении изделий.

Информационный блок

Ребята посмотрев на гиждуванскую керамику поняли, что тоже, видимо, предпочитают риштанскую. И мы продолжили свой путь в Бухару.

Перед Бухарой увидели работающую АЗС, но с АИ-91. Как уже где-то в отчетах читала, что на узбекистанских заправках умудряются, например, в 35-литровый бак влить 40 литров бензина, также и мне: поместилось в лучшем случае литров 75 – судя и по стрелке на шкале топлива в Туре, и по счетчику на колонке. Но мне было сказано, что счетчик не работает (впрочем, как и на всех остальных АЗС), и я оплатила 80 литров. Стоимость топлива - 2 000 сум за 1 литр (примерно по 23,50 российского рубля).

Бухара. Мы решили проехать в самый центр старой Бухары - Ляби-хауз, запарковать машинки и пройтись по улице в поисках гостиницы. М-да… На Ляби-хауз мест в гостиницах НЕТ! Уже не важно с парковкой гостиница или без. В лучшем случае есть места на 1 ночь, а нам нужно на три. "Что вы хотите – туристический сезон" Обойдя практически все гостиницы на Ляби-хауз, мы сели на машины и поехали по кругу за пределами Ляби-хауз. При удалении от центра стали появляться места, но где-то нам не нравились сами гостиницы, где-то были очень дорогие цены.

Пятый день путешествия по Узбекистану. Я давно уже забыла, что такое "Включить фары" и "Выключить фары", еще с предыдущего Qashqai. И конечно же постоянно забывала их выключить при начале движения – то есть перевести на габариты. Оставлять заглушенную машину с включенными габаритами тоже нельзя – потом забуду вообще, разрядится АКБ. Каждое начало движения Василий коротко говорил в рацию: "Фары!" В общем я придумала, что надо сделать, и так ездила до самого выезда. Записку вынула ровно после въезда на узбекистанский пограничный пост.

Информационный блок

И вот выйдя в очередной раз из не устроившей нас гостиницы, мы зашли в магазин за чем-нибудь прохладительным, где продавец порекомендовал нам поехать в гостиницу "Хасан-Гавхар", расположенную в 100 метрах от ансамбля "Кош-Медресе". Что мы и сделали. Это стало нашим окончательным выбором. Стоимость – 25 долларов с человека в сутки. Я отдала за 3 дня 205 000 сум (2 412 российских рублей).

Информационный блок

Адрес: Республика Узбекистан, г.Бухара, ул.Галаба, 18.
Кол-во номеров: 7.
Гостиница находится в 100 м от ансамбля "Кош-Медресе" Мадарихан.
Номерной фонд гостиницы - 5 twin/doudle + 2 triple room, всего на 16 человек.
Во всех номерах гостиницы имеется: телевизор, кондиционер зима-лето, 3 комплекта полотенец (ежедневная смена), багажное отделение с антресолью, минеральная вода 0,5 л.
Дизайн номеров оформлен в национальном стиле. Комнаты украшены: картинами, старинными сюзане ручной работы, национальными керамическими изделиями ручной работы, на полу ковры, старинные коврики, покрывала в национальном стиле.
Также в отеле имеется банкетный зал на 30 человек, а в теплое время года обеды и ужины переносятся под открытое небо.
Со второго этажа гостиницы (крытый айван) туристы могут наслаждаться видом на Минарет Калян, Кош-Медресе Мадарихан и на мечеть Мачити Баланд.

Заселились в номера, привели себя в порядок, вооружившись фонариком прогулялись на Ляби-хауз, где поужинали, и по возвращении завалились спать.

Из gps-tracker:

Информационный блок

[Газовик]

Agu, как там Шымкент??? Мой родной любимый город. Прошлым летом был там в отпуске( первый раз за 8 лет). Реально обалдел. город разросся до неузнаваемости. Как говорят местные маленький Техасс (город развлечений).
Отчет просто супер. Завидую тебе белой завистью, за твою "легкость на подъем" .

[Agu]

   Цитата:

Газовик

Agu, как там Шымкент??? Мой родной любимый город. Прошлым летом был там в отпуске( первый раз за 8 лет). Реально обалдел. город разросся до неузнаваемости. Как говорят местные маленький Техасс (город развлечений).
Отчет просто супер. Завидую тебе белой завистью, за твою "легкость на подъем" .

Обалдеть сколько открытий чудных Слава с Джамбула, ты с Чимкента!!!

Он всю жизнь считается, по-моему, Техасом местным... Не совсем за развлечения, правда...

Не увидела я таки Чимкент Туда было непонятно со временем - судя по отзывам граница непредсказуема по времени прохождения. Обратно - заехали в 1 или 2 ночи, ребята в гостиницу, а я в микрорайон "Север" к маминой однокласснице, которую в детстве считала своей подругой наравне с мамой, и которую не видела с того момента, как уехала из Чимкента - а это столько много лет, что даже не буду озвучивать цифру. И до 5.30 утра мы с ней болтали. А в 8 утра подъем и на трассу. Но я туда давно уже собираюсь, так что обязательно еще доеду. Да, все говорят, что город очень изменился, разросся и стал красивый. Я вообще хочу посмотреть город, и побывать около дома, где и жила и обязательно в школе, в которой училась...

Спасибо за отзыв!!!

[Газовик]

   Цитата:

Agu

Я вообще хочу посмотреть город, и побывать около дома, где и жила и обязательно в школе, в которой училась...

В какой школе??? А жила где??? Я тоже оттуда уехал еще пацаненком, аж в далеком 1990 году кажись! Думаю в этом году ехать снова, бабушке 90 лет в августе.

[Agu]

   Цитата:

Газовик

В какой школе??? А жила где??? Я тоже оттуда уехал еще пацаненком, аж в далеком 1990 году кажись! Думаю в этом году ехать снова, бабушке 90 лет в августе.

Жила по улице Джангильдина, дом 8 - напротив был магазин продуктовый "Айгуль" , училась в школе №15 тогда еще имени Н.К.Крупской. Недалеко от дома был Драмтеатр и кинотеатр имени С.Сайфуллина... По-моему, это все, что я помню Ну еще то, что когда-то за много лет до меня в моей школе училась олимпийская чемпионка по гимнастке Нелли Ким

[Газовик]

   Цитата:

Agu

кинотеатр имени С.Сейфуллина

Помню такой.

   Цитата:

Agu

напротив был магазин продуктовый "Айгуль"

И магазин помню.
В принципе недалеко друг от друга жили. Я жил в районе свинцового района, маг.Радуга. Учился в шк.№5, там рядом кинотеатр Родина был, Крытый рынок???

[Agu]

Ну да Сейфуллин, опечаталась - писатель же такой был... Сакен

О! А я вот ни Радуги, ни пятой школы, ни крытого рынка не помню